Усиление рамы уаз буханка

Знаменитая буханка довольно часто подвергается различным апгрейдам, поскольку обладает значительным потенциалом для этого, а также обходится владельцу не так уж и дорого. Тюнинг уаз 452 своими руками вполне возможен, если к этому подойти ответственно и со знанием дела. Как раз об этом мы и поговорим: узнаем несколько советов, которые помогут сделать правильный лифтинг.

Основы основ

Перед тем, как рассказать, как поднять Уаз буханку, уясним, что всего существует две разновидности лифтинга автомобиля (в зависимости от того, каким именно образом осуществляется вмешательство в конструкцию автомобиля):

• лифтинг кузовной;
• лифт подвески.

Первый вариант отличается большей простотой и в то же время гораздо большей степенью безопасности. Причем здесь безопасность? Дело в том, что кузовной лифтинг практически не изменяет центр тяжести автомобиля, поэтому сохраняется устойчивое поведение буханки на поворотах, на бездорожье.

Что касается лифта подвески, то здесь существует определенный риск ввиду повышения центра тяжести, но зато этот способ значительно улучшает показатели проходимости.

О каждом из этих способах поговорим подробнее.

Кузовной лифт

Лифт кузова уаз буханка осуществляется при помощи проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. При выборе конкретных проставок учтите, что наиболее отвечающими соотношению цена-качества являются алюминиевые проставки. Они прочные и обеспечивают жесткое крепление кузова к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Отметим:

Устанавливая проставки, владельцу буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После того, как это будет сделано, рекомендуется установка боковых брызговиков, которые будут защищать стекло от грязи.

Есть различные виды проставок, благодаря некоторым из которых рама уаз буханка отдаляется от кузова на расстояние до 80 мм. А в совокупности с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.

Лифт подвески

Лифт уаз буханка, осуществленный путем повышения подвески, как уже было сказано, повышает существенно центр тяжести авто. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:

• разумное соотношение между увеличенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
• предельный наклонный угол карданных валов, при превышении которого они утратят свою работоспособность.

Высокий риск опрокидывания может быть устранен следующим способом:

1. первоначально следует расширить колею за счет колесных проставок;
2. далее нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
3. также не будет лишней замена мостов на модели "Барс" либо "Спайсер".

Расширения колеи, помимо прочего, можно добиться за счет установки дисковых тормозов, а проблема с карданными валами может быть запросто решена путем установки валов удлиненных и проставки между карданными и мостовыми фланцами.

Способы лифтования подвески

Существует несколько конкретных способов, позволяющих поднять подвеску. Каждый из способ зависит от итоговой высоты лифтования:

Если предпочитаемая высота небольшая, то лифт комплект уаз буханка будет состоять всего лишь из дополнительных листов для рессор. Можно вместо этого поставить другие рессоры, с большим числом листов, или же можно установить серьги рессор подлиннее.

2. Средний лифт и высокий лифт

Когда есть необходимость в лифтовании на миллиметров 30, то нужно всего лишь установить между рессорой и мостом прокладку, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать в кронштейнах крепления рессор проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно лифтовать на различную высоту.

Итоги

Как видим, вполне реально сделать лифтинг уаз буханка: своими руками или нет, но все же это возможно. Только нужно уметь правильно сочетать кузовной лифт и лифт подвески. Очень хорошо, если будут сочетаться отдельные элементы этих двух вариантов. В итоге можно будет добиться существенного изменения показателей.

Усиление кузова Буханки

Усиление кузова Буханки

Жёсткость УАЗа вагонной компоновки оставляет желать лучшего. Подойдите к любой буханке на улице, с большой вероятностью вы найдёте на ней лопнувшие проёмы дверей. Вскрыв обшивку, вы поймёте в чём дело, половина усилителей и ребер не приварена ни к чему и просто висит в воздухе, ну а если приварена, то на смешную соплю. Поэтому усиление кузова — обязательная операция у ответственных людей. Я, к сожалению, именно такой.

Работы эти проводились на следующий день после установки бронзовых шкворней в моём любимом бийском Ваксойле.

План работ был большой. Имеется стоковая буханка с комбинированным кузовом, нужно снести перегородку и усилить шатающийся сарай везде, где только можно. Кстати, от сноса перегородки меня неустанно отговаривал Хасан, мотивируя это снижением жесткости. Сложно не согласиться, но перегородка в мою концепцию не вписывается, надо рЭзать.

Для начала нужно было снять всё, что дарило Буханочке относительный комфорт и уют. Под демонтаж пошел потолок и мои любимые тюлевые занавесочки. Когда я всё-всё сделаю, я обязательно сошью шторки в яркий зеленый горошек и буду очень позитивным чуваком, который даже болгарку в руки брать не будет.

Болтик за болтиком, кусочек за кусочком перегородка сдалась. Без болгарки, понятное дело, не обошлось.

Машина сразу стала неуютной, неопрятной, но очень функциональной.

Вскрытие выявило, что примыкание перегородки в стойке окна реализовывалось на заводе привариванием каких-то пластин чисто «по месту». Хорошо приваривать «по месту» в Ульяновске не умели никогда, но разве кого-то беспокоят щели в коммерческом транспорте? Будет дуть — заткнут ватником, захотят сделать красиво — заделают пеной.

Под пеной металл очень любит ржаветь — это не секрет. Срезаем и эту порнографию тоже. Надо будет что-то придумать со стойкой, чем-то протравить, покрасить.

Следующие процедуры требуют терпения и специальных навыков. Ни того ни другого у меня нет. Терпеливо нарезать с полсотни уголков я не могу, а варить проволокой не умею, хоть это — поговаривают — и не сложно.

При обсуждении фронта работ Хасан предлагал два варианта:
— обойтись малой кровью (и малыми деньгами) — усилить только задний проём. Типа, в нём больше всего сходится изгибающих напряжений;
— сделать как надо (за, понятное дело, другие деньги) — усилить все вертикальные стойки.

Я настоял на третьем варианте — заплачу сколько скажете, но в каждом угле должна быть косынка. Вот в каждом! Сверху донизу! Без рассуждений «надо-не надо», без сопромата. Есть угол — варим косынку.

Результат превзошел все ожидания. Изрезали здоровенный лист металла, вварили куда можно и куда нельзя. Теперь я могу на спор говорить, что у меня в буханке нет ни одного прямого угла. Хотя… их и до этого-то не было!

Заключительным этапом усиления кузова стала установка специального затвора на заднюю дверь. Фото взято с сайта Ваксойла, надеюсь, им не жалко.

Затвор с концов имеет специальные эксцентрики, которые при закрывании притягивают дверь к проёму так сильно, что она становится единым целым с кузовом. Аналогичная система запирания на морских контейнерах или фурах, только там запоры снаружи, а тут — внутри.

Устанавливается просто и быстро. Старое выкидывается…

Вот так прошли два дня в Бийске. Весьма плодотворно. Ходовку перетрясли, кузов усилили, антикор сделали, а денег не взяли. Шучу, конечно взяли, но по новосибирским меркам… это даже не смешно. Особенно, за такое качество.

Как я обратно добирался на разбомбленной шайтан-арбе — отдельная история. Потолок и занавески обратно ставить не стали, рано. Нужно ещё шумку прилепить, а то стало заметно тише, ушли некоторые скрипы, но сам металл звенит ужас как, да и тепло будет зимой уходить.

Как это " . рвет раму продольно ". 🙂 . Никогда про такое слышать не доводилось.
Нормальная там рама. Просто в перегрузе не надо эксплуатировать. Паспортные 850кг для фургонов и 1000 для длинных головастов. И будет работать вечно.

Ещё услышишь. Рулевой редуктор ломает левый передний угол рамы. Из-за дождя сегодня в гараж не поехал, завтра буду фотографировать, хочу выложить на форуме. Там всё нахрен разломано.

Ребята говорят в основном ломает в районе задних рессор .. ну и
Само собой держатели передних рессор. как усилить этот район? Интересно все

я думаю надо смотреть как сделаны крепления на тентовых и люксах там можно сказать добротно сделано,
между передней левой и правой креплениями передних рессор, нужно заварить уголок, чтобы эти самые крепления не прогнулись вправо и налево,
буханки евро 4 совсем какие то пошли,
лучше брать евро три и установить ЭУР.

Ребята говорят в основном ломает в районе задних рессор .. ну и
Само собой держатели передних рессор. как усилить этот район? Интересно все

http://a.a.d-cd.net/40fd218s-960.jpg или так или http://c.a.d-cd.net/12701d8s-960.jpg . есть у товарища буханка с это типа новой подвеской. мало того что коряво сделано так и не проварено по нормальному.

Ахренеть просто.
Третья буханка у меня, последняя 2011г. Пока всё в норме.

У меня три головаста были, в каждом на протяжении нескольких лет было стационарно установлено спецоборудование весом около тонны. Никаких проблем с рамами не возникало.

121824
Это только левая сторона, правая не намного лучше.
Есть у кого мнения как лучше заварить. Имеется в наличии полуавтомат, max. ток 140А, проволока 0,8. Какой режим сварки выбрать?

140 маловато будет. судя по фото тут проблема и в самом материале рамы. соедини передние кронштейны траверсой и усилители(косынки) поставь. совсем не вылечиш но притормозиш болезнь. трещины пройди болгаркой вглубь а потом проплавь и поверх пластину 4-5мм. пластины сплошным швом. полуавтомат нужен 180-200а но лучше 200. боюсь что это не спасёт но хотя бы даст время на поиски новой рамы.

Я уже бздю маленько.
Завтра полезу гляну как она без меня сиротливо.
Собрался снимать кузов с рамы для установки двигателя и буду наверное усиливать
раму. Как пока не знаю.

Поспрашивал у знакомых таксистов. Пройдись сверху по всей длине рамы угольником 5. Варить пунктиром. Сделай фотоотчет если так сделаешь.:cool: Видел как сделано у одного водилы. он в восторге) Еси будет шанс сфотаю.

P.s. Сахалар бааргыт до манна? HELP!

121824
Это только левая сторона, правая не намного лучше.
Есть у кого мнения как лучше заварить. Имеется в наличии полуавтомат, max. ток 140А, проволока 0,8. Какой режим сварки выбрать?

С такими проблемами прямая дорога в суд и спрашивать с завода по полной.

руководство по войсковому ремонту (http://www.uazbuka.ru/lib/ruk469/UAZ-469_1983_MO.djvu)

приложение 10 Указания по ремонту рамы стр. 410 сюда загляните все описано
и разделка трещин, и какие накладки, электроды, вид тока, приемы сварки

С такими проблемами прямая дорога в суд и спрашивать с завода по полной.

Согласен, хуже сборки и качества чем на УАЗе нет ни на одном нашем авто.
Пока мы их не затрахаем гарантийкой и судами улучшений не будет.

Гарантия кончилась полгода назад. Есть ли смысл судиться?

По идее такие трещины на прямую влияют на безопасность движения. Если бы вы не были столь бдительным водителем и вовремя не заметили последствия могли быть ужасные. Мне кажется любой производитель прописывает срок эксплуатации машины (когда делать капиталку, а когда в утиль) так вот в этот период с рамой не чего такого не должно происходить. А вообще инженеров УАЗа выгнать к чертям собачьим, а умельцов с уазбуки на завод.

А вообще инженеров УАЗа выгнать к чертям собачьим, а умельцов с уазбуки на завод.

Рама, это такая деталь о которой известно всё, требуется только выполнить ГОСТ. Думаю в целях наживы используют не те металлы и не выполняют технологию производства. А это уже руководство завода и ни как не инженеры.

Гарантия кончилась полгода назад. Есть ли смысл судиться?

Так понимаю гарантия была и на определённый пробег, Вы наверняка гарантийный пробег не прошли ? может стоит поинтересоваться с этим вопросом у знающих людей. Вдруг есть какая зацепка.

В пункте 3 завод пишет про 7 лет или 130 тыс.км. срок эксплуатации. Видимо надо с юристами общатся.

Дык у меня 30000 еще нет, машина прошлого года

В пятницу свою машинку осматривал. Пока всё в норме. Толщина рамы 4мм.
Через неделю кузов снимать буду, вот и гляну не по детски.

еси уж поднял кузов -усиль раму угольником 6кой в районе передних креплений задних рессор и задних креплений передних рессор. Также лонжероны усиль . и естественно фаркоп тож усиль, а то вырвет с корнем. удачи. сам тож скоро буду так делать

Согласен, хуже сборки и качества чем на УАЗе нет ни на одном нашем авто.
Пока мы их не затрахаем гарантийкой и судами улучшений не будет.

Есть! На ГАЗе! Хапнул я горя с новым Соболем на работе.

Сегодня пригнали на замену шкворней новую машину — пробег 2000км. Левая сторона в хлам. Но самый ужас — рамы за переднимим рессорами просто нет — куча фрагментированного металла держащегося просто из-за геометрических затруднений. Площадка под ГУР оторванана вместе с площадкой под ВУТ, уши крепления кузова весят на кузове,а не на раме. На правом лонжероне трещена вдоль всего лонжерона от рессоры до бампера. как-то так Повергло в шок увиденное.

Сегодня пригнали на замену шкворней новую машину — пробег 2000км. Левая сторона в хлам. Но самый ужас — рамы за переднимим рессорами просто нет — куча фрагментированного металла держащегося просто из-за геометрических затруднений. Площадка под ГУР оторванана вместе с площадкой под ВУТ, уши крепления кузова весят на кузове,а не на раме. На правом лонжероне трещена вдоль всего лонжерона от рессоры до бампера. как-то так Повергло в шок увиденное.

Вот очень бы неплохо было бы всесторонне отфотографировать всю эту красоту, если есть возможность.

Сегодня пригнали на замену шкворней новую машину — пробег 2000км. Левая сторона в хлам. Но самый ужас — рамы за переднимим рессорами просто нет — куча фрагментированного металла держащегося просто из-за геометрических затруднений. Площадка под ГУР оторванана вместе с площадкой под ВУТ, уши крепления кузова весят на кузове,а не на раме. На правом лонжероне трещена вдоль всего лонжерона от рессоры до бампера. как-то так Повергло в шок увиденное.

Ахренеть. Просто нет слов, одни маты на языке вертятся!

руководство по войсковому ремонту (http://www.uazbuka.ru/lib/ruk469/UAZ-469_1983_MO.djvu)

приложение 10 Указания по ремонту рамы стр. 410 сюда загляните все описано
и разделка трещин, и какие накладки, электроды, вид тока, приемы сварки
Жаль, что нет такого руководства для буханок:(
Так понимаю гарантия была и на определённый пробег, Вы наверняка гарантийный пробег не прошли ? может стоит поинтересоваться с этим вопросом у знающих людей. Вдруг есть какая зацепка.
Надо сделать независимую экспертизу и с этим заключением в суд. Такой брак смертельно опасен .
Дык у меня 30000 еще нет, машина прошлого года
тем более, что пробег небольшой. Правда посмотрите, следов перегруза нет?
есть вероятность, что машина 2012 года, они сейчас стоят в автосалонах со скидкой 30-50 тыров, возможно, именно из-за рамы. Ждем еще отзывов владельцев самых новых буханей. С надеждой ждем 😥
Если же машина действительно выпущена недавно, предлагаю написать открытое коллективное письмо владельцам завода, где выразить некоторое недоумение сим фактом.
Владельцам на это письмо глубоко и далеко и . словом нас*рать!

С ульяновского форума

Да, вот таковая действительность в россиянии, имеем друг друга в любом удобном случае.

приветы.
Рама слабенькая. машина 2012 года. говорят рвет раму продольно. хотелось бы защититься? как быть? хэлп

изготовить новую раму, сразу под правильную подвеску, ипоно мосты с блоками, удлинённую кабину и кузов, и баки большого объёма в нужном месте.

У меня возникла идея усилить новую раму старой рамой, т.е режем низ рамы получается как буква Г убираем все потроха изнутри, поперечины срезаем и положим поверх новой рамы и прикрепляем калеными болтами от кардана, на некоторых местах варим пунктирной линией горизонтально вдоль рамы. Получается рама двойной толщины! Как вам моя идея? Еще надо поперечину усиливать, может вырвать из за усиленной рамы.

п.с Сахалар баарбыт!

У меня возникла идея усилить новую раму старой рамой, т.е режем низ рамы получается как буква Г убираем все потроха изнутри, поперечины срезаем и положим поверх новой рамы и прикрепляем калеными болтами от кардана, на некоторых местах варим пунктирной линией горизонтально вдоль рамы. Получается рама двойной толщины! Как вам моя идея? Еще надо поперечину усиливать, может вырвать из за усиленной рамы.

п.с Сахалар баарбыт!

..болты лишние будут.

Болтами надежнее, надо поменьше сварки. Видели у грузовиков как рама болтами собрано? Там через каждые три четыре сантиметра сплошные болты

На наших болтов много,на ино траверсы на заклёпках к раме бывают,
. я другие рамы видел, почти всё на сварке,окромя одной или двух траверс..и то они прикручены на болты для того чтобы облекчить ремонт.

Секрет этого явления прост. 🙂 На грузовиках рамы из пружинной стали. На легковых , из обычной. Потому и разница в сборке. Одни сварные , другие , на болтах и клепках.

Уаз легковой. или какой.:), и рама вся на сварке,кроме кронштейнов рессор. у меня и кронштейны на сварке,даже не пытаются отлететь :rolleyes:
В НашРаш,это двойной секрет,а может и тройной..делают из того из чего получится,главное нашлёпать.

Уаз легковой. или какой.:), и рама вся на сварке,кроме кронштейнов рессор. у меня и кронштейны на сварке,даже не пытаются отлететь :rolleyes:
В НашРаш,это двойной секрет,а может и тройной..делают из того из чего получится,главное нашлёпать.

Открываем ПТС и читаем " Категория ТС , прочие легковые" . Рама естественно сварная. 🙂

Элементы рамы применяются иногда в мелкосерийном производстве и для крепления кронштейнов. Цельносварные рамы применяются для сверхтяжелых самосвалов и легковых автомобилей. Для грузовых автомобилей они используются редко.
Однако иногда с помощью сварки к раме присоединяются отдельные элементы, например элементы усиления. В этом случае необходимо иметь в виду, что сварные швы, расположенные в направлении главных напряжений, являются меньшими концентраторами напряжений, чем швы, перпендикулярные к нему. Прерывистые швы образуют множество концентраторов напряжений.
Для изготовления лонжеронов применяются углеродистая сталь марок 25 кп, ЗОТ с пределом текучести 280. 320 МПа и низколегированные стали марок 15ГЮТ, 10ХСНД, 19ХГС с пределом текучести 350. 400 МПа; для поперечин — в основном углеродистая сталь 20, 25, 25 кп с пределом текучести 250. 300 МПа. В последние годы разработаны и применяются для лонжеронов низколегированные стали с пределом текучести до 800 МПа, а для поперечин — до 500 МПа. Термообработка выполняется в процессе изготовления лонжеронов (закалка в штампах), поэтому технологическим процессом должно обеспечиваться предупреждение коробления и остаточных деформаций, в особенности при массовом производстве, когда правка и дообработка изделий недопустимы.
В развитии конструкций рам выявились следующие тенденции: переход от поперечин сложной формы, получаемых глубокой вытяжкой, к простым швеллерным профилям; отказ от усиления рам для автомобилей различных модификаций и увеличение сечений лонжеронов (при этом в крупносерийном производстве грузовых автомобилей предусматривается изготовление комплектов рам для различных модификаций автомобилей с использованием широкой номенклатуры штампов); расширение применения термообработанных низколегированных сталей.

. во! это есть полезная информация :confused:
Знать бы раньше. нечего бы не приварил вместо лопнувшего лонжерона 🙁
на наших заводиках металоконструкционных. про марки стали знают одно наименование-СТАЛЬ 45,про предел текучести в мегапаскалях даже сварщики не знают. и из тех.отдела.,итр вобще одни дубы.
Я взял померял толщину лонжерона,прибавил 2мм,и выгнул профиль на станке,места соединения нового лонжерона усилил углом из того-же железа,итого получилось в соединении в 2 с лишним раза больше. и забыл. не помню семь лет,как прикрутил.

открываем птс кантера. читаем "грузовые". а то что видим сварную раму-эт японцы клепки так маскируют. у исудзика гп 10тн на раме швы по метру:D

Так речь то , про уаз была 😉 А у импортных , у них все совсем по другому. От классификации , не зависит. Может быть и чисто грузовая сварная . Они с этим себе мозг не вывихивают. Ибо , правильнее разработать нормальную подвеску , чем кручением рамы добиваться артикуляции 😉