Содержание
Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации становился генератор, который выдавал недостаточное количество тока. Можно ли каким-нибудь способом увеличить напряжение, выдаваемое агрегатом? Как увеличить мощность генератора, не повредив цепь и общую систему.
Диод в схему
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.
Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.
Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.
Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.
Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.
Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.
Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.
К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.
Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.
Диоды можно использовать следующие.
Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.
С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.
Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).
Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:
- Соблюдать полярность, подключая дополнительный диод. Если нарушить это правило, то зарядка на АКБ поступать не будет.
- Диод обязан быть подобран так, чтобы выдавать ток не менее 5 А.
- Желательно устанавливать диод вне генератора, так как он будет сильно греться.
- Более эффективными считаются кремниевые диоды. Они способны забирать напряжение в пределах 0.8-1.2. А вот германиевые диоды – не больше 0.7 вольт.
Про регуляторы
Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13.6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.
Старая схема – это более надежный вариант, не слишком повышающий напряжение, но и не позволяющий ему опускаться до критичных значений. А вот новая – хотя она полностью скопирована со старой, имеет много недостатков.
Хронический недозаряд АКБ – это именно тот самый недостаток новой схемы. Проблематичным становится запуск двигателя в холодное время года. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.
Некачественные регуляторы заставляют АКБ поглощать энергию только летом, т.е, при плюсовой температуре. Зимой же, особенно если совершать короткие пробеги на авто, батарея не успевает прогреваться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.
Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.
Итак, как же решается проблема? Очевидно, что наилучший вариант – повысить напряжение в бортовой сети, а как это сделать? Необходимо заставить таблетку «поверить», что якобы в сети низкое напряжение. Тем самым, мы добьемся того, что ген будет выдавать недостающий вольтаж.
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано наличием большого количества потребителей. Например, если используется мощная акустическая система с сабвуфером и усилителем, спады напряжения неизбежны.
Вместо диода использовать можно также специальные регуляторы, которые выдают три значения вольтажа, в зависимости от температуры воздуха: 13.2, 13.9 и 14.5 вольт. Получается три режима: летний, весна/осень и зима.
Рекомендуем к просмотру таблицу, где приведены данные о нормальном заряде АКБ и стандартной работе генератора.
| Степень заряженности АКБ | Заряжать АКБ зарядным устройством | Работа генератора |
|---|---|---|
| 12,72 вольт — 100% | Если ЭДС— меньше 12,6 В | норма — от 13,6 В — до 14,4 В |
| 12,50 вольт — 75% | Uнагрузки —меньше 9 В ( нагрузочная вилка) | меньше 13,6 В – недозаряд(плохо) |
| 12,35 вольт — 50% | Плотность электролита— меньше 1,25г/см | больше 14,4 В – перезаряд. (тоже плохо) |
| 12,10 вольт — 25% |
Эффективность диода, повышающего напряжение в бортовой сети, не подлежит сомнениям. Так делают почти все опытные автомобилисты, владельцы отечественных моделей. После этого, машина будет легко запускаться не только летом, но и зимой. Высокий ток – четкая зарядка.
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Опции темы
Поиск по теме
генератор и даработки!!повышение напряжения..
здравствуйте.
может немного не музыкально и более к спл. но и в SQ авто имеет место. кстати я теперь тоже знаю человека,который слушав музыку в пробке посадил свой аккумулятор до 9в =))))
та шо зацепило.. =)
итак расписывать много не буду.
-двигатель 3s-fe родной генератор заявленно производителем 50-80а.
подумав посчитав потребители и т.д. решил заменить. на более мощьный
купил от марка 1jz-fse . -130а так же заявленно производителем..
-еще немного пораскинув мозгами решил еще немного увеличить мощность генератора от 1жз на хх(холостой ход)путем перекидывания шкива на более меньшего(от родного гены 3с,благо вал одинакового диаметра)
после небольшой доробтки с помощью болгарки генератор от 1жз встал как литой..
——замеры на акб.. при холодном пуске на родном генераторе
на холодную =14.4в после прогрева становится =13.8в.
после включени печка,света+туманки+2 увесилителя с неплохим аппетитом=13.3-4в хм.
——генератор от 1жз с уменьшенным шкивом.
на холдную =14.3 после прогрева =14в
под нагрузкой печки,туманок,света и 2х усилителей так же=13.3-4в
вывод. ничего не понимаю. ну должно же напряжение быть в норме. хотя бы 14.2,но не ниже 14.
но когда стоит родной генератор при включенной музыке и светом на хх двигатель напряжен заметно сильней..и при включении допучтим дворников реакция двигателя на нагрузку очень заметна..
с генератором от 1жз не так. но все же..
мои выводы как "далекого" электрика . генератор от 1жз дает больше ампер,что чувствуется на работте двс авто при хх и включении доп источников питания,но напряжение падает так же как и на родном.
плюс довод к моим выводам то,что тестировал эти два генератора на стенде в сибстартере ..результат был таков что генератор от 1жз выдал на порядка 25а больше родного на одних оборотах!а же ему после еще и шкиф уменьшил!
мои варинты решения проблеммы.
1.забить на все,не париться и будь што будет! =)))
2.впаять дополнительный диод в диодный мост генератора повысив его напряжение..
http://autoclub34.ru/forum/lofiversi. php?t2755.html
3 купить вот такую бяку
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
и припояться к родным щеткам генератора,отпаяв родной реле регулятор..
вобщем кто что думает. а ведь еще сабового уселителя не стоит. =(
Последний раз редактировалось denisyara; 06.03.2013 в 19:10 .
Жаль блюз помер.
дык нифига не понимаю!!=)) как повысить напряжение??
неужели ток выносной РР и паяльник?
да, ампер генератор 1жз выдает поболее(что было доказано на стенде и собственные наблюдения на ДВС),но пугает одинаковое напряжение. вот беда.
не хочу покупать акб раз в 1.5-2 года.
да,жаль..до краха тему мусолил на блюзе. и в личку человек шесть написало что такая же ерунда.
Последний раз редактировалось denisyara; 06.03.2013 в 20:09 .
У тебя один вариант , ставь баттарею мощнеи .
А шкив привода генератора на коленвалу у 1жз, случайно, не большего диаметра, чем у 3S? А то может, перекидывая шкив генератора, ты просто вернул обороты в нормальное состояние?
Денис, продавай АГМ, ставь нормальный кислотник на 80 А/ч, и раз в 2-3 месяца снимай и заряжай его. И будет тебе счастье.
Диаметры шкивов и мощность генератора никак не влияют на напряжение на его клеммах! Заметь при 3000 или 6000 напряжение одинаковое (при полностью исправной системе)! Заслуга в том лежит на регуляторе напряжения который управляет током возбуждения генератора . чтобы изменить напряжение надо поднять ток возбуждения (опять таки диоды в схеме выпрямления в этой задаче не учавствуют)
1000 выравнивается? И вообще, речь про хх идет.
Последний раз редактировалось ash978; 07.03.2013 в 05:22 .
речь о режиме ГОРОДСКАЯ ПРОБКА. а соответственнго на ХХ. чтож верно копать нужно РР..
ну а как же это . кстати про впаивание диода и лчно знаю у нас человека который сделал так же на ГАЗели все путем!!
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/03/. -privychka#174
но тут минус в том что при холодном пуске 14.8-9..что для ажм не желательно крайне. и паряжение постоянно высокое.
больше интиресует делал ли кто выносной РР в японских авто??как где что и куда. вот это было бы шикарно..
Последний раз редактировалось denisyara; 07.03.2013 в 07:26 .
тебе про шкив на ДВС говорили,(а не генератора) если он на 1jz больше чем на 3S то ты перекидыванием на генах, просто сделал генератору нормальные обороты. Да и не влияют они, только на ХХ, т.к. ток возбуждения на нижнем пределе регулятора.
за мозги двигателя опаски нет, что не поймут они 15-16В?
опять же провод от гены до аккума нужен на 120А, это 35-ку.
Последний раз редактировалось paxxa; 07.03.2013 в 07:45 .
0,22) настолько же увеличится напруга на вых. гены.
А вообще, тема — "не было забот, да купила баба порося"
Последний раз редактировалось Абент; 07.03.2013 в 07:50 .
Паша я топикстартеру вчера тоже сакмое сказал. про порося
тебе про шкив на ДВС говорили,(а не генератора) если он на 1jz больше чем на 3S то ты перекидыванием на генах, просто сделал генератору нормальные обороты. Да и не влияют они, только на ХХ, т.к. ток возбуждения на нижнем пределе регулятора.
андрей ну дело принципа я же не смогу по ночам спать пока не решу эту проблему!!и ниче с этим не поделать.
жена довольна,любовницы нет,надо же восполнять недостаток секеса =)))))
Последний раз редактировалось denisyara; 07.03.2013 в 14:08 .
Имею АГМ ХS Power 3100, жестко повседневничал 2,5кВт:), зарядка геной 95А, 2а дня напряжение ниже 12,5 — 12,3В (на заведеную) не опускается, на 3й день 11,8-11,7В. При этом стартер на холодную крутит шо бешенный. Если ствить на зарядку то 1,5-2 часа и аккум опять показывает 12,5-12,3В(на заведенную при нагрузке)
В ближайшее время придет почти 10 кило счастья:) буду кормить тремя АГМ 120 и одной 75ой:) а подзарежать буду http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=41042 чем нить на 300А:)
С утра показывает напряжение 12,2-12,4В, хотя в роде как не дозаряжен, ставишь на зарядку, заряд не берет.
ты не понимаешь того момента, что генератор регулируется оборотами а не возбуждением. поднять возбуждение дальше некуда, оно уже максимальное. посмотр регулировочную характеристику генератора: кривая с резким наклоном. причём положение этой кривой подбирается так что при ХХ генератор практически не даёт тока. на простой в пробках автомобильные генераторы не проектируются. эмпирически принято, что доля ХХ в общем времени работы, скажем, не более 5 % суммарного времени работы двигателя. с учётом остановок на светофорах.
не думаю, чтобы на ХХ в генератор можно было бы "вдуть" повышенный ток возбуждения и получить желаемое напряжение. скорее всего якорь просто войдёт в насыщение. наверняка там конструктивно нет запаса по железу (зачем?!)
на генераторе на фишке отдельно вывод S есть? можно попробовать им поиграть
я бы свами согласился. но. почему напряжение генератора падает по мере прогрева самого генератора. поясните мне это??
я думаю так как РР термозависимо от температуры самого генератора. вообщем как и говорил товарищь Абент..
вчера поставил родной генератор и сегодня привожу опять замеры
нагрузка была -печка,туманки,свет,акустика с 2мя усями на 3/4 громкости
как обороты упали на хх и гена еще не прогрелся —
без нагрузки 14.2-3
под нагрузкой 13.3
далее пол дня езды под капотом кипяток.
без нагрузки 13.7-8
под нагрукой 12.6-7-пипец..разряд акб. а если добавится сабовый усь будет клиника..
реакция на поднятие оборотов +0.2-3в где-то..родной шкиф..
итак тут видно что РР генератора термозависимо. факт же!!не поспориш блин.
после полу дня езды в обед за 10мин.. заменил генератор на 1жз..генератор лежал в салоне под печкой и был уже теплый. зараза =)))
замеры без нагрузки 14.2
под нагрузкой 13.6-7-8(зависит о энергичности музыки)
замеры ближе к вечеру когда вернулся домой
без нагрузки 14.1-2
с нагрузкой 13.6
тут конечно я особо разницы так и не увидел. завтра утром сделаю еще раз замер по холодку..и будет ясно .
от оборотов напряжение не подымает разве что на .03-.06в!видимо меньший шкив итак раскручивает гену на масимум.
итак разница на прогретом гене 3s-fe 12.6(хх)ну и +0.3в(при 1500об.м и выше)=12.9 против 1jz-fse 13.7.
вывод-родной в топку.
теперь остается завтра проверить если у генератора 1жз так же будет плавать напряжение по мере прогрева..
то. я хочу победить эту нехорошую бяку!!впринцыпе тема была созданна именно для этого..а в идеале вышести внешний регулируемый РР.
выход s??я не вкурсе,не особо в этом волоку..хотя с моим упорством думаю скоро наверстаю..объясните если можно.
Последний раз редактировалось denisyara; 07.03.2013 в 19:18 .
Так раньше было. Яповские гены с 80ых подобным заболеванием не страдают.
Можно. См. выше. РР — ключ, т.е.в данном случае регулирует длительность,а я(мы) "предлагаю":)) линейный режим.
(штатный генератор на ХХ практически не даёт тока сверх собственных нужд системы управления двигателем: малейшая нагрузка (печка, фары, обогрев. даже без "музыки" в нашем понимании) — и заряда нет)
АКБ — химический источник тока. отдаваемый (и принимаемый) им ток зависит от скорости химических реакций протекающих в нём. а скорость реакций зависит от температуры самым непосредственным образом. химические реакции обратимые. при заряде ток "превращается" в "химические вещества", при разряде "вещества разлагаются", отдавая ток. на морозе, чтобы реакции протекали "веселее", для заряда требуется больше тока чем на жаре. соответственно напряжение надо подавать больше. на горячую батарею нельзя подавать большое напряжение: ток будет слишком большим, электролит будет кипеть, батарея быстро выйдет из строя. теория заряд/разряда свинцовых батарей хорошо проработана. тут исключительно компромиссная забота о скорости/полноте заряда — ресурсе.
в авто на холодную ток заряда принудительно делается больше исключительно для ускорения процесса зарядки после старта. на горячую заряд и так возьмётся хорошо. для этого там стоит датчик температуры. но для упрощения и удешевления этот датчик вместо встраивания в АКБ (что было бы логично) встроен в РР. по-идее надо измерять температуру объекта контроля (то есть непосредственно АКБ). а по факту меряют "как получится". ну так уж получается. подразумевается что температура под капотом за счёт интенсивного воздухообмена в среднем примерно одинакова.. зато "дёшва". ну и надёжно.
на генераторе кроме выходного силового штыря должна быть фишка с проводами. на тойоте там вполне может быть 3 провода. рядом на наклейке может быть изображение разъёма и подписано что-то примерно типа "IGN, S, L". так вот S это "SENSE" (SENSOR). давно (наверно с тех же самых 80-х годов) заметили, что если генератор со встроенным РР поддерживает неизменным (собственно, "Регулирует" в сокращении РР) напряжение на собственном силовом выводе, то из-за падения напряжения на соединительных проводах, АКБ получает недозаряд. поэтому стали делать выносной датчик напряжения. выносной датчик температуры сделать не смогли, а напряжения смогли. регулятор поддерживает неизменным напряжение именно на этом проводе S (в точке его подключения). поэтому точку подключения выбирают поближе к клемме АКБ. могли бы сделать и непосредственно на клемме (и такие варианты раньше были, делали), но чисто потребительски удобнее чтобы к клемме подходил всего 1 толстый провод, проще обслуживать. просто если к клемме подходит несколько проводов, то более тонкие (а для датчика толщина не нужна) просто отгнивают — а это уже аварийная ситуация, имижд фирмы. в твоём случае вполне вероятно будет обнаружить подключение провода S к толстому силовому проводу от генератора где-нибудь в районе непосредственно перед 100-амперным предохранителем в блоке предохранителей и реле (если расплетёшь косу).
вероятно, РР можно обмануть, искусственно занизив уровень напряжения на проводе S. поскольку этот провод всегда подключен к "+" силовому выводу (штырю) генератора, на нём всегда присутствует +12В (условно говоря), можешь снять фишку с генератора и убедиться в этом, там всегда есть +. то есть это вход высокоомный (потребляемый ток очень мал) (для минимизации разряда АКБ, чтобы придя на стоянку и через пол-года машина могла завестись). можно попробовать сварганить простейший делитель с тем расчётом чтобы РР видел напряжение "немножко меньше" чем это есть на самом деле.
как то раз у меня был опыт в создании спортивного автомобиля (на базе агрегатов тойоты). поскольку спортивный авто больше стоит чем ездит, я этот провод S — чтобы зря не разряжал АКБ — соединил с проводом IGN (зажигание). чтобы генератор типа видел напругу в сети только при включении зажигания и всё время пока оно включено (а зачем больше?!). наверное так делать нельзя. у меня тогда было напряжение в сети где-то 15-16 вольт, аккумулятор перезаряжался и кипел (от брызг покрылся плёнкой кислоты). правда, там и АКБ был самый маленький лишь бы только стартер запускался. и режим работы кратковременный. то есть как бы пофиг. может даже генератор был несправен. на самом деле там всем это было пофиг, главное что заряд был. а управляющей электронике пофиг. от 16 вольт форсунки даже лучше работают. то есть я хочу сказать что если экспериментировать с проводом S, то полностью его отключать наверное нельзя (если отключить — напряжение подскочит до максимально возможного). если штатно он подключен постоянно — значит так и надо. вполне может быть что в РР встроена и другая "умная электроника" кроме термокомпенсации (датчика температуры). что если при включении зажигания (появлении напряжения на проводе IGN) она прочухает, что на проводе S напруги нет, то как бы уходит в аварийный режим и включает возбуждение на максимум). вот пусть там доли секунды, а всё равно успевает прочухать. наверное напряжение на провод S должно быть подано ДО подачи напряжения на провод IGN, наверное это важно. в общем надо пробовать. я всего лишь рассказываю как было у меня.
Нередко работа генератора перестает удовлетворять возросшим требованиям, связанным с установкой дополнительного электрического оборудования, постоянно включенным ближним светом, частой и длительной работой двигателя на холостых оборотах, например, в пробках, а также использованием современных аккумуляторных батарей (АКБ), требующих повышенного напряжения заряда и более точного его поддержания.
Если суммарная долговременная мощность потребителей превышает паспортную мощность генератора, т. е. имеет место отрицательный энергетический баланс, наиболее эффективным решением проблемы может служить только замена генератора на более мощный. Такие решения, как уменьшение диаметра ведомого шкива для повышения передаточного числа привода, замена диодов выпрямительного моста на диоды Шоттки для снижения падения напряжения, применение полевых транзисторов в оконечном каскаде регулятора напряжения (РН), снятие мощности с нулевой точки обмотки статора (третьей гармоники фазного напряжения) и другие являются полумерами с ограниченной эффективностью, достаточно затратны и не способны кардинально решить проблему нехватки мощности.
В случае же, когда генератор справляется с электрической нагрузкой во всем диапазоне оборотов двигателя, нередко возникает задача повышения выдаваемого им напряжения по сравнению с тем, которое обеспечивается применением штатного РН. Нередко он имеет большой разброс напряжения регулирования, нижний предел которого у некоторых экземпляров может доходить до 13,6 В, что приводит к хроническому недозаряду даже АКБ старого образца со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в холодное время года.
Все сказанное в дальнейшем справедливо для исправной электрической схемы с хорошими контактами между АКБ, кузовом, двигателем и генератором, при правильно натянутом приводном ремне.
Для повышения напряжения регулирования штатного РН в простейшем случае можно использовать дополнительный диод, включаемый в его цепь:
При этом контрольное напряжение на РН снижается на величину падения напряжения на открытом диоде, которое в зависимости от его типа — диод Шоттки, германиевый или кремниевый — составляет от 0,3 до 1,2 В. В результате напряжение регулирования РН возрастает на ту же величину. Поскольку через диод течет ток возбуждения генератора, его максимально допустимый прямой ток должен составлять не менее 5 А. Конструктивно диод может быть либо впаян в шину дополнительных диодов (показан стралкой):
(фото с сайта http://forum.auto35.ru), либо вставлен в разрыв штатных разъемов:
Аналогичный результат достигается установкой такого же диода в минусовую цепь РН:
Возможна также замена диода резистором сопротивлением 0,2-0,3 Ом, чем обеспечивается отрицательная обратная связь по напряжению с аналогичным эффектом. Мощность резистора должна составлять не менее 5 Вт, и необходим теплоотвод (как, впрочем, и для диодов тоже). Такие схемы, правда, могут отличаться нестабильностью напряжения регулирования.
Недостатком этих решений является некоторое снижение тока через обмотку ротора из-за падения напряжения на диоде или резисторе и, как следствие, небольшое снижение максимальной мощности генератора.
Более правильной с учетом этого недостатка является такая схема:
Здесь силовая и контрольная цепи РН разделены, а диод, показанный на схеме справа, включен только в последнюю. Параллельно ему установлен диод, необходимый для гашения тока самоиндукции обмотки ротора. Он совместно с диодом в самом РН предотвращает пробой силового ключа РН при коммутации обмотки. Реализация этой схемы конструктивно сложнее, поскольку требует разъединения нередко сваренных контактов в самом щеточном узле. Здесь необходимо плюсовую щетку, соединяющуюся через клемму "папа" с выпрямителем, отключить от вывода, выходящего из корпуса РН, а в образовавшийся зазор впаять диоды и обеспечить их изоляцию. Это, правда, намного проще сделать, если РН уже вынесен за пределы генератора.
И, наконец, наиболее эффективное решение достигается установкой выносного РН с заменой щеточного узла и размещением самого регулятора вне генератора, подверженного нагреву, попаданию воды и антифриза. В этом случае обеспечиваются также более корректная термооптимизация работы РН, возможность переключения напряжений регулирования, как это сделано в многоуровневых РН, и удобство его обслуживания.
В генераторах 8-го и 10-го семейства, установленных на ВАЗ-21213 и 21214 соответственно, напряжение для контроля РН снимается с дополнительных диодов, которые одновременно служат для питания обмотки ротора. В ряде случаев, особенно при большой нагрузке на генератор и высоких оборотах двигателя, напряжение в этой точке может превышать на 0,2 — 0,3 В напряжение на силовом выводе генератора, а следовательно и на АКБ. Это объясняется бОльшим падением напряжения на силовых диодах по сравнению с дополнительными и приводит к некорректной работе РН, т. е. к занижению напряжения регулирования на эту величину. Избежать этого можно, снимая контрольное напряжение с силового вывода, что реализовано в современных генераторах путем применения РН нового образца с дополнительным выводом:
Путем несложной доработки его можно установить в генератор 10-го семейства. Подробности можно узнать на форуме autolada.ru http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&start=150&postdays=0&postorder=asc&highlight=.
Для генераторов 8-го семейства, используемых в ВАЗ-21213, выпускается РН нового образца (1702.3702.01) с дополнительным выводом http://www.vtnauto.com/ru/1702.html, подключаемым к силовой клемме.
Поскольку у меня уже был установлен всем хорошо известный трехуровневый РН, я собрал несложную схему, показанную на следующем рисунке:
Здесь в цепь плюсовой клеммы РН введен контакт реле Р, обмотка которого подключена к дополнительным диодам. После запуска двигателя и возбуждения генератора реле Р срабатывает и переключает контрольный вывод РН с дополнительных диодов на силовой вывод генератора, в моем случае — непосредственно на плюсовую клемму АКБ. Таким образом, при работе генератора контрольная и силовая цепи РН развязаны: контрольное напряжение снимается с АКБ, а на обмотку ротора подается напряжение с дополнительных диодов. Благодаря этому удалось добиться стабилизации напряжения во всех режимах на уровне 14,2 В (в среднем положении переключателя).
Реле можно использовать любое автомобильное 5-контактное на напряжение 12 В. Конденсатор С служит для повышения инерционности реле и сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Диод VD1 с максимальным прямым током не менее 1 А, например, 1N4001 служит для гашения тока самоиндукции обмотки ротора взамен аналогичному диоду внутри РН, который для корректной работы схемы необходимо удалить:
Все элементы, включая сам РН, размещены в подходящей по размеру электротехнической монтажной коробке.
Статья не претендует на оригинальность, а является лишь попыткой обобщения имеющегося опыта и личных наблюдений.
