Заслонка на глушитель своими руками

0
3048

Содержание

Данная статья посвящена выхлопу, а именно — как я над ним решил поиздеваться. Идея о том, чтобы установить прямоточный глушитель довольно давно грела мою душу, но при наличии плюсов здесь есть и куча минусов! Первое: любой глушитель, как известно, создаёт сопротивление и этим уменьшает мощность, чем лучше глушитель, тем большее сопротивление он создает. Второе: установка прямотока, который повышает мощностные характеристики, тоже сопряжена с определёнными неприятностями. Тут и лишние взгляды со стороны гаишников и техосмотр не пройти. Да и много разговаривал с людьми, у которых долгое время стояли прямотоки и некоторые их снимали оттого, что надоел рёв или просто голова стала болеть от постоянного шума. Также многим выносили мозг соседи ибо, когда они подъезжали к своему подъезду, просыпался весь дом, а на соседней улице срабатывала сигнализация у всех машин. Вот тут всё обычно и сходится к выбору того, что более нравится. Но ведь иногда хочется иметь компромисс и выхлопную, которая не душит мотор, и в то же время хочется не привлекать излишнего внимания (когда это нужно:) Вот я и задался вопросом совместить приятное с полезным, используя минимальные ресурсы и время.

Немного опишу суть того, что мною было изначально задумано. Сразу оговариваю: может где-то это и применялось, может кто-то это делал, но в интернете я не нашел никакого упоминания об именно таком применении, как у меня.

Собственно смысл описывает чертёж ниже:

Всё бы ничего, но это достаточно громоздкая конструкция, хотя она имеет право на существование.
Собственно, далее всё сходилось к тому, чтобы где-то достать дроссель и провести эксперимент. Как говорится, если чего-то сильно захотеть, то обязательно получишь желаемое. Так и случилось. Проходя мимо гаражей, увидел на земле выброшенный дроссель от БМВ. Не знаю даже как он там оказался и почему его не сдали в цвет мет, но все, же он оказался у меня в руках:

Теперь, имея недостающую деталь, можно приступать к работе. Чтобы это можно было хоть куда-то пристроить, нужно было как-то закрепить на дросселе стальные трубы! Я решил с ним поступить так: нарезать в дросселе резьбу и сделать две втулки с резьбой, которые я бы мог вкрутить в этот дроссель:

Все резьбы нарезались на токарно-винторезном станке и, учитывая индивидуальность случая и тот факт, что скорее всего такой же дроссель вы скорее всего не найдёте, я не буду перечислять шаг резьбы, диаметр втулок и проточки в дросселе. Так же данное описание про дроссель от БМВ было включено в статью, дабы описать принцип того, что можно сделать, имея подобную деталь. Далее, чтобы соединить эти втулки с трубами выхлопа, которые имеют намного меньший диаметр, чем втулки, я нарезал квадратных пластин с размерностью 100х100х4 мм — их понадобилось 4 шт.:

Далее были взяты куски трубы такого же диаметра, как и трубы выхлопа:

Далее все втулки были приварены к пластинам. Про то, как приварить ровно по середине, опишу чуть позже:

На то, как наплёвана сварка, сильно не ругайтесь: это был мой самый первый раз, когда я вообще попробовал варить:)
Насверлил отверстия под шпильки так, чтобы при сборке шпильки прошли в наиболее удобных местах, не задевая никакие элементы дросселя:

Прокладки я вырубил из паронита:

Вот, собственно, почти готовый вариант:

Также были отрезаны все лишние выступающие части дросселя и заглушены все вскрытые отверстия:

Заглушки впоследствии были заварены аргоном.

Но до Нивы этот девайс так и не дошел, не потому, что у него непривлекательный вид, а потому, что он был поставлен на ВАЗ 2109 моему другу.
Вот собственно видео, без комментариев…

Почему устройство было установлено именно так, а не иначе, как сначала задумывалось? Всё просто: был проведён эксперимент, который увенчался успехом. Кто не понял, вот собственно новая схема монтажа установки:

Многим может показаться бредом перекрыванием системы выхлопа, но это работает. К тому же регулировка холостого хода на дросселе позволила не закрывать заслонку полностью, а оставить просвет для того, чтобы движок не заглох и машина могла ехать, но тихо как с глушителем.
Как это все работает в теории я объяснять не буду, а приведу отрывок из книги по тюнингу:

Принцип его работы прост. В корпусе глушителя имеется существенное заужение диаметра трубы, некое акустическое сопротивление, а за ним сразу большой объем, аналог емкости. Продавливая через сопротивление звук, мы колебания сглаживаем объемом. Энергия рассеивается в дросселе, нагревая газ. Чем больше сопротивление (меньше отверстие), тем эффективней сглаживание. Но тем больше сопротивление потоку. Наверное, плохой глушитель. Однако в качестве предварительного глушителя в системе – довольно распространенная конструкция.

Вот и дроссель в выхлопной создает подобный эффект — как у глушителя ограничителя.

Так как нужно было в то же время сделать и себе на Ниву такой же девайс, и в то же время найти детали более доступные для большинства людей, я решил переделать дроссель от Газели под ту же систему. Назовем это вариантом 2.

Для того, чтобы также присоединить к данному дросселю трубы для нашей выхлопной, нужно сделать несколько манипуляций с дросселем. Для этого нужно зажать его в токарный станок и включить станок на маленькие обороты, чтобы вся эта конструкция никуда не вылетела:

Для того, чтобы можно было поставить конусную втулку, которая будет обеспечивать герметичность, нужно с дросселя срезать бурт:

Чтобы была возможность притереть данную деталь к конусной втулке, нужно сделать фаску 35,5 градусов. Вот, собственно, чертеж самой конусной втулки:

Сам дроссель после проточки выглядит так:

Садится втулка на дроссель, как влитая:

Для того, чтобы не было никаких зазоров между втулкой и дросселем, можно их притереть друг к другу пастой для притирки клапанов. Для этой конструкции нужны всего 3 пластины 100х100х4 мм:

Чтобы скрепить данную конструкцию, понадобятся 4 шпильки М8 длиной 111 мм:

Также были подготовлены 2 втулки для крепления к выхлопной трубе. Поскольку на Ниве у меня выпускной тракт будет диаметром 51 мм, то и втулки соответствующего размера:

Пластины для удобства как сварки, так и последующих операций я очистил от ржавчины:

Далее, проведя две линии по диагоналям пластин, находим их центр и просверливаем в каждой пластине отверстие на 8 мм. Имея отверстия, мы можем зажать эти пластины в токарном станке с помощью центра:

Чтобы ровно поставить и приварить все втулки, резцом по диаметру втулки чертим окружность для установки втулок. И так для каждой втулке!

Далее все втулки привариваем к пластинам:

Используя поверхности втулок, зажимаем эти детали в токарный станок и прорезаем отверстия диаметром 51 мм:

Далее я вырубил такие же прокладки из паронита, как и в первом случае, и все это собрал:

Все лишние отверстия нужно тоже заглушить по тому же принципу, что и в первом варианте.

Вот видео готового устройства:

Теперь немного вернемся к работе устройства, а именно к его плюсам и минусам.

Стоить отметить, что при использовании, если сильно закрыть заслонку дросселя, движок всё же не глохнет, а продолжает работать, причем, чем сильнее она закрыта, тем тише звук — это факт! Но есть тут и подвох, заслонка на большинстве дросселей инжекторных машин, которую я приспособил под выхлоп, сделаны из латуни толщиной около 2 мм, и, следовательно, если часто кататься с закрытым дросселем или пытаться, как мой друг, ехать по трасе 160 с закрытым дросселем, то заслонку попросту выгнет в форме полумесяца, и это существенная проблема в данном случае. Поэтому я стал изыскивать что-то очень крепкое, не убиваемое, нечто из чугуна и стали, и натолкнулся на горный тормоз от КамАЗа! Если уж он камазовский выхлоп перекрывая не разваливается, то на Ниве будет самое оно!

Это будет вариант 3.

Для сборки этого варианта понадобится проточить будущие сопряжения устройства, опять же на токарном станке:

Детали, которые будут, привариваются к выхлопным трубам. Шпильки, прокладки и гайки я взял из 2 варианта с дросселем от Газели.
Также для правильного хода дроссельной заслонки понадобилось установка двух пластин:

Готовая конструкция выглядит так:

Вот видео готовой конструкции:

Про монтаж данного устройства на выхлопную систему читайте в моей статье Установка турбокомпрессора.

Что конкретно про подключение привода, то я поставил себе электрокран от газели на печку и как раз освободился один из рычажков управления печкой. В нём я просверлил отверстие под болт М6:

Взял тросик газа от ВАЗ 2109, обрезал его крепления приводов и опаял, чтобы они не лохматились:

Корпус тросика закрепил с помощью специального держателя всё на том же кронштейне регулировки печки:

Ну и соединил тросик с рычагом с помощью болта М6, соответствующей гайки и двух широких шайб:

Тросик пропустил в отверстии, проделанном между тройниками тормозной системы:

Второй конец тросика закрепил на пластине, которая стоит на дросселе:

К заслонке тросик был подсоединен также с помощью болта на М6 и гайки с шайбами:

Вот собственно финальный тест и меня результат вполне устраивает. Конечно, камера телефона не передаст всю тональность звука, который есть в реальности но, тем не менее, разница заметна:

Подводим итог. Последний вариант установки является на мой взгляд самым удачным. Ну во-первых дроссельная заслонка 4 мм стали, во-вторых, при полном закрытии между заслонкой и корпусом есть зазор в 1 мм по всему диаметру, и с такими зазорами машина едет почти без изменений в тяге, а звук на порядок тише, цена вопроса 500 р.

Также пробовал замерять шумность с закрытым дросселем 90 dB, то есть техосмотр уже можно пройти 🙂 С открытым же дросселем 117 dB — не так уж и много, но гайцы уже могут докопаться!

Также что касается 1-го варианта, впрочем, как и 2-го варианта устройства: можно изготовить заслонку из нержавеющей стали 2 мм толщиной — она упругая и гнуться не будет. Также можно стандартную заслонку из латуни усилить стальными вставками, но это лишняя работа, хотя может, кому-то проще достать дроссель от инжектора.

P. S. Ждите других статей. Пишите, если возникают какие-то вопросы по данной статье и что непонятно, с радостью отвечу.

На специфическом языке мотоциклистов глушитель часто называют «мАфлер» или «мУфлер», на американский манер. Муфлер рождает неповторимый тембр байка: от неприятно визжащих, хрюкающих и «пукающих» до умопомрачительных, ласкающих слух, благородных а-ля Луи Армстронг.

Существует две причины для замены мафлера:

— хочешь изменить внешний облик мотоцикла – тюнингануть под себя, наш совет: начинай с глушителя, и только после – руль и колёса.

— требуется «поправить» звук ненового мотоцикла, когда прежний хозяин успел распотрошить оригинальный глушитель. Стандартная история наших заказчиков: купил мотоцикл, где из глушителя торчит «хрень с писюлиной», из которой доносится непонятный звук. Сразу вспомнил «золотые» руки прежнего владельца.
В этой статье ответим на 3 популярных вопроса при заказе глушителя:

  1. Что внутри? Начинка.
  2. Почему хвосты разные?
  3. Из чего лучше? Хром против нержавейки.

ЧТО ВНУТРИ? НАЧИНКА. Глушители бывают:

Резонаторный глушитель работает за счёт особой музыкальной начинки – «флейты» — трубы с дырочками. В лабиринтах этих флейт звуковые волны совершают удивительное путешествие, где усиливая, а где-то погашая друг друга. В итоге получим приятный мурлыкающий, урчащий, почти шепчущий благородный звук. Прямо скажем, технология непростая, следовательно, весьма дорогая, представленная в сегменте оригинальных марок. Опыт показывает, резонаторные глушители, как правило, обладают неприятной особенностью незначительно снижать мощность двигателя.

Звукопоглащающие агрегаты или «прямотоки»- другое дело. Здесь всё ясно и понятно – никаких лабиринтов – звук напрямую из двигателя вырывается наружу, добавляя седых волос простым смертным! Здесь вся сила в специальном шумопоглащающем материале, в который укутана единственная флейта. Старик Менделеев в прошлом заметил, что грохот машины не является признаком мощности. У него просто не было байка. Байк с качественным прямотоком невозможно не заметить! А это определяющий фактор на дороге – громкий звук глушителя спас ни одного мотоциклиста от растяп за рулём, которые просто не замечают мотоциклы при маневрировании. Громкий выхлоп обязательно заставит обратить на себя внимание в транспортном потоке.

Дополнительный приятный бонус — прямоток в комбинации с патрубками (в народе «штанами») способен раскрыть истинный характер двигателя и !внимание! добавить до 15% мощности. Пожалуй, единственный минус «громкого» глушителя – начинка, лет через 5-6 (25 – 30 000 км) придёт в негодность и «микрофончик» придется заменить. Благо – цены на этот товар не кусаются .

Регулируемые глушители (в новом году начнём выпуск!) – снаружи обычные, но начинка принципиально отличается. Здесь а-ля карбюраторная заслонка находится внутри сквозной трубы. Флейты и перегородки занимают всё остальное место – как в обычном мафлере. Закрытая заслонка делает выхлоп тихим, но двигатель не задыхается. Заслонка, открытая под прямым углом превращает мафлер в прямоточный глушитель. Хочешь погромче звучать в городе – прямоток, статус «вежливый сосед» — врубай заслонку, будет тихо. Специальный рычаг управления заслонкой устанавливается на руль мотоцикла.

ПОЧЕМУ ХВОСТЫ РАЗНЫЕ?

На громкость и качество звука также влияет хвост глушителя. У «Демонов Спокойствия» представлены:

Глушитель «Игла» —
выглядит как медицинская игла с диагональным срезом, «сглаживает» звук в сторону.
За таким мотоциклом комфортнее ехать в колонне,
меньше удар звука.
«Отвод» —
самый громкий из хвостов,
здесь удар выхлопных газов приходится об загиб.

«Труба» —
здесь прямой срез,
соответственно, сбоку мотоцикл не слышно,
но тем кто едет ЗА таким мотоциклом –
незабываемые ощущения обеспечены. «Рыбий хвост» —
глушитель для поклонников тюнинга в стиле «олд скул»
по мотивам фильма "Беспечный ездок.
"Рыбий хвост"
делает звук выхлопа тише.

ИЗ ЧЕГО ЛУЧШЕ? ХРОМ ПРОТИВ НЕРЖВЕЙКИ.

В изготовлении глушителей используют:
— сталь,
— карбон,
— титан,
— хром,
— нержавейка.

Достоинства титана, как материала для глушителей, неоспоримы. Но есть и весьма ощутимые минусы: высокая цена, и нагревается он сильнее других.

Наша мастерская несколько лет работала с хромом, сейчас мы полностью перешли на нержавейку. В случае длительной эксплуатации или перегрева самое страшное, что может произойти с нержавейкой – она просто пожелтеет. Это элементарное свойство металла. Вернуть прежний вид глушителю из нержавейки проще простого – просто слегка отполировать специальной пастой. Хром ведёт себя иначе – как капризная девчонка. Если хром перегреть – он просто отвалится. Представим ситуацию, когда поставил мотоцикл на прогрев и благополучно забыл. В это время избыток смеси – в глушителе и догорает там же. Далее на хроме появятся цвета побежалости синего цвета – это место на глушителе очень скоро заржавеет, т.к. хром просто выгорает.

Отполировать глушитель из нержавейки можно своими руками: в помощь паста для лакокрасочных покрытий (авто) и кусок фетра. И помним про вельвет после фетра – он помогает убрать пасту и сделать чистовой финиш.

С точки зрения мотоциклетной эстетики нержавейка – благородный ЖИВОЙ металл , а не «блестящий самовар» в гараже для протирки. Цвет золотой побежалости добавит мотоциклу «бывалости», мужественности.

Глушителя из нержавейки – вечные, не прогорят и не сгниют. Каждые 5 лет, при необходимости, менять набивку – и так до бесконечности.

Время от времени у каждого второго мотовладельца так и чешутся руки чего-нибудь да поколдовать. Похвально, но всё-таки, самостоятельно экспериментировать с глушителем не стоит потому, что:

1. В «прямотоках» применяются небезопасные звукоизоляционные материалы, которые голыми руками лучше не трогать;

2. Такое «рукоблудие» требует наличие специального сварочного и другого оборудования, поэтому часто самостоятельное потрошение глушителя закончится печально: байк, вместо благородного рыка, будет попросту визжать, как добрая сотня напуганных свиней.

Итак, если вы хотите добавить качественной громкости, тембра и мощности — глушитель лучше заказать .

Автор: the_little , 30 Июня 2013 в Тюнинг 2005+

Рекомендуемые сообщения

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!