Зарядное устройство зу 3000 как пользоваться

0
1741

Схема, инструкция, ремонт

Попало как-то раз мне в руки зарядное устройство "АСТРО" ЗУ-3000. Зарядка не включалась – полностью отсутствовали признаки жизни работы.

Неисправность я нашёл довольно быстро, но мне была интересна схемотехника данного чуда, и я решил покопаться в приборе более основательно.

В результате получилось воссоздать принципиальную схему зарядного устройства АСТРО ЗУ-3000. На схеме не указаны номиналы некоторых элементов (помечены как N/A). В основном это SMD-конденсаторы. Далее схема (кликните для увеличения).

Не удивляйтесь, что на схеме отсутствует подробная разрисовка управляющей части. Как оказалось, она выполнена на базе микроконтроллера Attiny26-16SU – это, можно сказать, "моск" устройства. Также на плате управления имеется интегральный стабилизатор 78L05B в "интересном" 8-выводном планарном корпусе, который питает микроконтроллер и всю его обвязку стабилизированным напряжением 5V.

Кроме этого на плате имеется подстроечный резистор, назначение которого мне не удалось понять, но скорее он нужен для настройки выходного напряжения. Поэтому без особой нужды крутить его не советую.

Силовая часть.

Силовая часть зарядного устройства собрана на микросхеме ШИМ-контроллера TOP225YN. У этой микросхемы всего 3 вывода. S – это исток, D – сток. Названия аналогичны обозначениям полевого транзистора, что не удивительно, ведь силовая часть микросхемы реализована на MOSFET-транзисторе. Вывод C – это вывод управления (control).

Если взглянуть на типовую схему включения микросхем TOP221-227 (серия TOPSwitch-Ⅱ) из фирменного даташита, то становится ясно, что она мало чем отличается от схемы силовой части зарядки АСТРО ЗУ-3000.

Пробежимся по наиболее интересным элементам схемы.

Защитные элементы схемы.

В первичной цепи 220V установлен NTC-резистор с маркировкой 13S100L (10 Ом, 4А). Это терморезистор (термистор), который снижает своё сопротивление при нагреве. Назначение его в том, чтобы снизить пусковой ток во время включения устройства.

Как только тумблер SA1 замыкает цепь, электролитические конденсаторы C3 и C4 начинают быстро заряжаться. Это может вызвать пробой элементов диодного моста VD1-VD4 (S1M). В момент включения NTC-резистор "холодный" – его ещё не успел разогреть бросок тока, но уже через несколько секунд он разогревается от проходящего тока и его сопротивление уменьшается. При этом конденсаторы С3, С4 уже заряжены, и схема работает в нормальном режиме.

На схеме также указан диод VD5 – 1,5KE200A. На самом деле это непростой диод, а супрессор (он же защитный диод). Он защищает MOSFET-транзистор внутри микросхемы TOP225YN от опасных всплесков напряжения, которые могут "вышибить" полевик.

В качестве защиты от переполюсовки – неправильного подключения зажимов к клеммам аккумулятора – установлен диод VD10 (FR607) и плавкий предохранитель FU2. Если перепутать полярность подключения, то ток от АКБ пойдёт через диод VD10, который в таком случае будет включен в прямом направлении. Из-за броска тока предохранитель FU2 должен перегореть и цепь будет разорвана. При этом, если после этого подключить АКБ заново, то засветится светодиод HL1, который указывает на то, что предохранитель FU2 сработал.

В некоторых случаях при переполюсовке, диод FR607 "пробивает", так как сам он рассчитан на прямой ток 6А (IAV), а в результате переполюсовки через него может пойти ток и в 10А.

Элементы обратной связи и управления.

В цепи управления используется оптопара 4N35. Она включена в цепь обратной связи импульсного источника питания, которая управляет работой схемы. Для стабилизации выходного напряжения используется стабилитрон VD11 (BZX15) стабилизируется выходное напряжение. Но так как это зарядное устройство, а не блок питания, в схему вводится ещё и схема управления на микроконтроллере, о которой говорилось выше. Схема управления подключается к стабилитрону VD11. Тем самым управляющая схема может менять режим работы микросхемы TOP225YN через оптопару DA2. На печатной плате схемы управления также можно найти SMD-транзистор. Он-то как раз и подключен к стабилитрону VD11.

Читайте также:  Куплю генератор на ваз 2106

Для того чтобы микроконтроллер мог "замерить" ток в выходной цепи, используется датчик тока R8. Он представляет собой пластинку из высокоомного сплава.

Сопротивление этой пластинки около 0,03-0,1 Ом, а мощность около 2W. Нередки случаи, что при плохом охлаждении эта пластинка-датчик перегорает, и зарядное устройство перестаёт работать.

Для принудительного охлаждения активных элементов схемы используется вентилятор FAN (12V 0,14A). Так как выходное напряжение зарядного устройства может достигать 16V, последовательно с вентилятором включена цепь из резисторов R4, R5. Они гасят излишки напряжения.

Ремонт зарядного устройства.

Особое внимание уделю сдвоенному диоду Шоттки VD9 (MBR20100CT). Именно из-за него зарядка попала в ремонт. Со слов владелеца, к выходу зарядного устройства случайно была подключена завышенная нагрузка. Видимо из-за этого по цепи пошёл ток, превышающий номинальный.Поэтому диод VD9 просто "вышибло". При проверке диода оказалось, что один из диодов сборки пробит.

Чем можно заменить сдвоенный диод MBR20100CT? Я заменил оригинальным (подойдёт также MBR20200CT), но если под рукой нет нужного диода, то можно попробовать заменить его на F12C10, F12C15 или F12C20. Такие и аналогичные сдвоенные диоды есть в выходных выпрямителях компьютерных блоков питания.

Правда стоит учесть, что максимальный прямой ток (IF) такого диода – 12 ампер (6А на каждый диод), а MBR20100CT рассчитан на 20A (10А на каждый диод). Но по идее максимальный зарядный ток для АСТРО ЗУ-3000 – это 6А, поэтому можно попробовать заменить и на F12C20. Также стоит обратить внимание на то, что обратное напряжение для диода MBR20100CT – 100V.

Для однополупериодных выпрямителей диод лучше выбирать с обратным напряжением в 3 раза большим, чем выходное напряжение. Таким образом, если зарядное устройство выдаёт максимум на выходе 16V, то диод надо подобрать с обратным напряжением 48V и более. Как видим, в схему установлен диод с существенным запасом по обратному напряжению (VRRM).

Как известно, диоды Шоттки весьма чувствительны к превышению обратного напряжения, поэтому подбирать замену неисправному диоду стоит внимательно и лучше, чтобы новый диод был с "запасом" по таким параметрам диодов, как обратное напряжение (VRRM) и прямой ток (IF).

Диод выпрямителя MBR20100CT и ШИМ-контроллер TOP225YN закреплены на радиаторе заклёпками. Это может затруднить замену этих элементов при ремонте. Поэтому можно высверлить шляпку заклёпки сверлом по металлу подходящего диаметра. Я это сделал с помощью щуруповёрта в режиме дрели. При установке новых деталей, места теплового контакта лучше смазать теплопроводной пастой КТП-8, а вместо заклёпок использовать болты.

Скачать руководство по эксплуатации "Импульсное зарядное устройство АСТРО ЗУ-3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005".

Купил эту штуковину, там инструкцию наславу написали: куча теории, написано какие переключатели включать и как клеммы подсоединять.
Не могу собственно понять, как мне определить окончание процесса зарядки по лампочкам на морде и как вообще показания этих лампочек понимать.
Просьба подробно отписаться тем, кто заряжал с помощью именнно этого устройства. Про плотность электролита и описание процесса зарядки в теории и про процессы, протекающие внутри я начитался в инструкции, а что делать – непонятно ))
Боюсь перезаряда и взрыва АКБ )) Сижу и караулю, а чего караулю – не знаю.. В инструкции вроде ничего про конецзаряда и поведение прибора при полном заряде не сказано.. там вообще про сам прибор только порядок подключения и отключения.. остальное – матчасть..

Читайте также:  Как определить износ тормозных колодок своими руками

P.S> В данный момент доползло до красной лампочки 14.5 наверху, внизу красная (U) горит тускленько, а зеленая (I) ярко.
Начиналось несколько часов назад с 13 наверху, внизу вроде как красная (U) сначала ярко горела, а зеленая (I) тускло.

P.P.S> Переключатели стоят в режиме "автомат", "6А"

Пробочки-то есть, но боюсь задохнуться продуктами выделения )) Тоесть вредно водородом дышать..

А устройство автомат, и как я понял, сейчас заряжает током в 1А..

Вопрос-то в том, как понять когда полностью зарядится. При таком токе. Понять по лампочкам хочу ))

Похоже, что аккумулятор, к которому я относился безбожно (вечно сильно недозаряжен, сначала генератор дохлый у меня был, а потом еще и разряженый почти месяц в машине лежал.. Пока генератор купил, пока туда-сюда.. Только сейчас вот время выбрал подразобраться ))

Так вот, учитывая степень "убитости" аккумулятора и силу тока зарядки в автоматическом режиме (1А – как бы "лечебная" зарядка), сдается мне, что это дело часов 15-20 длиться будет..

Непонятно одно – как устройство покажет конец зарядки, как мне этот конец зарядки определить при столь малом токе..

Вот и ищу собратьев по "счастью", купивших именно этот замысловатый прибор..

Транспортировочные заглушки? 8-( ) После покупки я ничего не вынимал, пробки еще ни разу не откручивал.. А как бы так определить, есть ли эти заглушки? И достаточно ли для контролирования процесса всего одну пробку выкрутить? ))

Температура самой АКБ пока что на ощупь комнатная, ничуть не теплая..

Если ее (АКБ) по бокам интенсивно и сильно-часто сжимать, та раздается звук входящего-выходящего откуда-то воздуха (фф-фф) и небольшие всплески волнующегося от тряски электролита. Вроде доходчиво описал ))

Мне описать сложнее будет 🙂 все зависит от производителя. у некоторых они были у некоторых нет. внутри пробки была такая хитрая заглушка, чтоб элктролит не вылился при перевороте. хотя надо отметить что акб был с конверт сепаратором, и даже пол года откатал на машине без проблем. видимо там все таки какие то щели были через которые газы выходили в сепаратор, а вот при зарядке она взяла и бумкнула..
Зы проще говоря пробка должна иметь отверстие видимое либо наружу (что сейчас практически редкость) либо сбоку в верхней части.
Но лично я б пробки все равно выкрутил :))) засела уж больно в мозгу онная операция.

а так судя по описанию похоже что газообмен с атмосферой у акб есть..

Я вот отверстий вообще не нахожу, а присжимании звук "фф-фф" определенно есть.. Вроде как если есть заглушки, то должно быть сказано в бумажке к АКБ это.

Кстати, вокруг АКБ при чутком принюхивании наблюдается запах, похожий на запах озона после грозы )) Приятный вобщем такой легкий запашок есть. Но слаааабенький такой. Водород так и должен пахнуть? тоесть это оно? ))

Режим “А” наиболее оптимальный режим заряда АКБ, позволяющий увеличить срок его службы. Режим “Р” (Ручной) В режиме “Р” ЗУ поддерживает установленный ток заряда постоянным до достижения напряжения заряда 16.0В затем напряжение остается постоянным, а ток заряда уменьшается. Режим “Р” позволяет зарядить АКБ в более короткий срок, чем в режиме “Автомат”. Время заряда исправной батареи 4-12 часов (в зависимости от емкости и состояния АКБ). Ток заряда Ток заряда выбирается с помощью кнопки “Ток заряда”: 4 или 6 Ампер в зависимости от емкости АКБ (светится соответствующий индикатор). Ток заряда в Амперах должен быть не более 1/10 емкости АКБ. ПОРЯДОК РАБОТЫ С “ЗУ-3005” Необслуживаемые батареи рекомендуется заряжать в режиме-1. Подключите ЗУ к АКБ, не включая питания ЗУ. Определите степень заряженности АКБ руководствуясь разделом “Определение степени заряженности АКБ”.

Читайте также:  Как вставить линзу в фару

403 — доступ запрещён

Время зарядки зависит от степени разряженности АКБ. Режим зарядки «автоматический» является более длительным, но наиболее благоприятным, что позволяет значительно увеличить срок службы АКБ. ПОРЯДОК РАБОТЫ С “ЗУ-3002” Простое и удобное в обращении ЗУ, не требующее установки каких либо режимов работы.

В процессе заряда индикаторы “заряженность аккумулятора” последовательно загораются по мере заряда АКБ. Если индикатор “степень заряженности” мигает, то это означает отсутствие тока заряда АКБ.

Устройство и ремонт зарядного устройства астро зу-3000

У кого есть опыт заряда акб автоматом астро зу-3000?

Зарядка АКБ в автоматическом режиме При достижении напряжения на клеммах АКБ 14В, устройство автоматически устанавливает ток заряда 1-2А. В таком режиме АКБ заряжается до достижения номинального значения напряжения и плотности электролита.
Время зарядки зависит от степени разряженности АКБ. Режим зарядки «автоматический» является более длительным, но наиболее благоприятным, что позволяет значительно увеличить срок службы АКБ. Рекомендации по заряду свинцовых аккумуляторных батарей Электролит В качестве электролита для автомобильных аккумуляторных батарей применяют раствор серной кислоты в дистиллированной воде.


Для различных климатических и температурных условий, в которых батарее предстоит находиться в эксплуатации, применяется электролит различной плотности. Для определения степени заряженности в любой момент принимается нормативная плотность электролита 1,27 г/см3, т.е.

Инструкция по применению зарядного устройства

Как известно, диоды Шоттки весьма чувствительны к превышению обратного напряжения, поэтому подбирать замену неисправному диоду стоит внимательно и лучше, чтобы новый диод был с «запасом» по таким параметрам диодов, как обратное напряжение (VRRM) и прямой ток (IF). Диод выпрямителя MBR20100CT и ШИМ-контроллер TOP225YN закреплены на радиаторе заклёпками.
Это может затруднить замену этих элементов при ремонте. Поэтому можно высверлить шляпку заклёпки сверлом по металлу подходящего диаметра.
Я это сделал с помощью щуруповёрта в режиме дрели. При установке новых деталей, места теплового контакта лучше смазать теплопроводной пастой КТП-8, а вместо заклёпок использовать болты.

Импульсное зарядное устройство

Powered by vBulletin® Version 3.8.8Copyright ©2000 — 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot Имя Запомнить? Пароль Срезы портала ↓

  • Измерения
  • Микроконтроллеры
  • Силовая электроника
  • Электронные компоненты
  • Arduino
  • Автоматизация
  • Безопасность
  • Беспроводные технологии
  • Ветроэнергетика
  • Инструменты и технологии
  • САПР и ПО
  • Светотехника
  • Солнечная энергетика

Источник питания Актаком APS-1303 2 LED дисплея, 0…30 В, 0…3 А Цена: от 9 700 руб.Доставка: Россия и страны СНГ Тепловизор Testo 875-1i матрица 160×120 пкс, NETD На схеме не указаны номиналы некоторых элементов (помечены как N/A). В основном это SMD-конденсаторы. Далее схема (кликните для увеличения).

Не удивляйтесь, что на схеме отсутствует подробная разрисовка управляющей части. Как оказалось, она выполнена на базе микроконтроллера Attiny26-16SU – это, можно сказать, «моск» устройства.

Также на плате управления имеется интегральный стабилизатор 78L05B в «интересном» 8-выводном планарном корпусе, который питает микроконтроллер и всю его обвязку стабилизированным напряжением 5V.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста добавьте Ваш комментарий
Введите свое имя, пожалуйста