Замер компрессии в двигателе ваз 2114

Если вы заметили, что ваш двигатель стал хуже работать, то, возможно, пришло время проверить уровень компрессии мотора. Какой должна быть компрессия ВАЗ 2114 8 клапанов? Как ее проверить? Об этом нашим читателям мы расскажем в данной статье.

Для чего нужна проверка?

Компрессия двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов свидетельствует о рабочем состоянии мотора. Этот показатель определяет мощность двигателя, его срок службы. Процесс по замеру компрессии мотора ВАЗ 2114 8 клапанов должен осуществляться не реже, чем каждые 20-30 тысяч километров пробега. Кроме того, это следует делать перед приобретением авто.

Автомобиль ВАЗ 2114 с двигателем 8 клапанов

Сама компрессия — это уровень давления, которое образуется в конце сжатия такта в цилиндре. То есть, если вы заметили, что мотора вашего ВАЗ 2114 8 клапанов стал хуже работать, а именно вырос расход бензина и моторной жидкости, снизилась мощность, то нужно его проверить. Диагностика мотора в первую очередь включает в себя проверку уровня компрессии. Это — одна из немногих процедур, которая позволит выявить состояние силового агрегата без его разбора. Но какая же должна быть компрессия в двигателе ВАЗ 2114 8 клапанов?

Нормальный уровень должен составлять не меньше 10 бар.

В этом случае различие среди цилиндрами не должно быть более 1 бар. Если в результате замера вы выявили, что с первого по четвертый цилиндр уровень давления составляет 11, 12, 11, 12 бар, то мотор работает в нормальном режиме. Но если показатели значительно различаются, к примеру, 11, 8, 13, 10, то необходимо заняться ремонтом машины. В идеале компрессия для двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов должна быть 14 бар в каждом цилиндре.

Что оказывает влияние на этот показатель?

На эти пропорции влияют множество факторов:

• Объем поступившего газа. В частности, для обеспечения нормального уровня давления следует вовремя менять воздушный фильтр.
• Установка фаз газораспределения.
• Некорректный уровень регулирования зазоров в приводе одного из восьми клапанов.
• Рабочая температура мотора. Если она значительно ниже, то и уровень давления, соответственно, будет на порядок меньше.
• Дефекты маслосъемных колец, а также прогорание клапанов.
• Бензин, который по каким-либо причинам поступает в один из цилиндров.

Так выглядит резьбовой прибор для замера давления

Осуществляем проверку для 8 клапанного автомобиля

Итак, процедура самостоятельной проверки мотора — дело не особо сложное. Имея необходимые навыки и прибор, при помощи которого можно измерить давление, процедуру вполне можно осуществить самостоятельно. Естественно, для этого придется следовать определенным требованиям, которые перечислены ниже. Если вы знаете, какая должна быть компрессия в ДВС, то можно приступать к работам.

Поэтапная инструкция

Первое, что вам понадобится для замера уровня давления в двигателе, это устройство, с помощью которого вы будете делать это. Чем же замерить этот коэффициент? Устройство для этого называется «компрессометр». Такое устройство может быть нескольких типов:

• универсальный прибор;
• резьбовой;
• гибкий;
• прижимной.

Так выглядит прибор для замера давления в разобранном виде

Вам потребуется найти такое устройство. Также в этом деле вам понадобится помощь друга, поскольку придется одновременно выполнять некоторые действия как внутри салона, так и в моторном отсеке. Помимо компрессометра приготовьте ключ для демонтажа свечей зажигания. Учтите то, что при нерабочем аккумуляторе работы лучше не выполнять. Поэтому зарядите вашу АКБ полностью. Итак, приступим к поверке:

1. Сначала сядьте за руль и заведите двигатель. Пусть он поработает на холостых оборотах и прогреется до 90 градусов, то есть до рабочей температуры.
2. После этого откройте капот и возьмите ключ для демонтажа свечей. Вам необходимо снять высоковольтные провода, после чего осуществить демонтаж всех свечей зажигания. Провода подходят к свечкам, их нужно просто вытянуть.
3. Теперь демонтируйте предохранитель ЭБУ, чтобы избежать возможной поломки устройства.
4. Когда свеч демонтирована, в ее отверстие необходимо установить ваше устройство для проверки уровня давления. Сделайте это аккуратно, чтобы не повредить резьбу.
5. Теперь вам понадобится помощь друга. Попросите его сесть на место водителя. Помощник должен жать на педаль газа до конца, чтобы дроссельная заслонка могла открыться полностью.
6. Затем следует включить стартер и провернуть им коленчатый шкив. Это делается до того момента, как показания на компрессометре не перестанут увеличиваться. Как правило, на это уходит не более 10 секунд. При этом коленчатый шкив должен вращаться, а скорость его вращения не должна превышать 100 оборотов в минуту.
7. Теперь можете считывать полученные показания. Лучше запишите их. Вспомните о том, какая должна быть компрессия и сверьте эти показания с полученными. Когда показания записаны, стрелку устройства можно поставить на ноль.
8. Эту процедуру следует повторить для каждого цилиндра двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов.

Как вы понимаете, ничего особо трудного в этой процедуре нет. Нужно только правильно выполнять все действия по замеру и вы получите наиболее точные результаты.

Видео от Андрея Омикова «Замер компрессии своими силами»

Посмотрите, как происходит процедура самостоятельного замера уровня давлении в домашних условиях на примере ВАЗ 2115.

Для выполнения работ по замеру компрессии вам потребуется помощник и компрессометр.

1. Первым делом нужно проверить и, если необходимо, отрегулировать зазоры клапанов ГРМ.
2. Затем нужно прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить его.
3. После этого нужно достать предохранители ЭБУ и цепей системы управления двигателем.
4. Выкручиваем свечи зажигания.
5. Компрессометр устанавливаем в один из цилиндров.
6. Просим помощника выжать педаль газа в пол и включить стартер на 5-10сек.
7. Записываем показания компрессометра.
8. Таким же образом замеряем компрессию в остальных цилиндрах. На исправном двигателе компрессия в цилиндрах должна быть не менее 1,0 Μ Па (10 бар), а разница в компрессии между цилиндрами – не более 0,1 МПа (1,0 бар).
9. Если в каком то из цилиндров компрессия меньше, то нужно залить в него около 10м3 моторного масла.
10. Снова проверяем компрессию на этом цилиндре. Если компрессия стала больше, чем была, то скорее всего дело в кольцах или в износе поршней. Если же компрессия осталась такой же низкой — может быть неисправна прокладка головки блока цилиндров или плохо закрываются клапана.

Видео по замеру компрессии:

Замер компрессии двигателя — самый простой и наиболее часто применяемый способ оценить состояние и износ двигателя (оценка состояния колец, выработка гильзы и герметичность клапанов). Проверка компрессии (измерение давления сжатия в цилиндре) нужна чтобы узнать «реальную» компрессию в цилиндрах двигателя и сравнить её с номинальными. а также для обнаружения «больного» цилиндра. Так замер компрессии позволяет выявить неисправность в цилиндре, далее диагностику продолжают уже специализированным диагностическим оборудованием.

Для измерения компрессии двигателя используют диагностический прибор — компрессометр. Есть еще более дорогие приборы — компрессографы. Это тот же компрессометр, только с возможностью графической фиксации параметров замера компрессии по цилиндрам.

На многих бензиновых авто замерить компрессию можно самостоятельно, если есть желание выкручивать свечи зажигания, тут главное чтобы к свечам обеспечивался легкий доступ. Для этой цели достаточно прикупить простой компрессометр за 500-800 рублей (его обычно хватает на 2-3 диагностики двигателя).

Совет: выбирайте прибор с резьбовым наконечником, т.е. чтобы он вкручивался в свечное отверстие, а не вжимался в него. Тогда замеры компрессии будут более точные и их можно провести и одному. Также проверьте, чтобы клапан фиксации давления компрессометра находится в головке, которая вкручивается в свечное отверстие, а не под манометром. Так Вы избежите занижения показателей компрессии при измерении.

Для владельцев дизельных авто лучше обратиться в автосервис, т.к. демонтаж форсунки или свечи накала требует специальных навыков и специального инструмента, да и компрессометр там понадобится со специальным переходником для крепления его в форсуночном или свечном отверстии. Хотя дизельный компрессометр TU-15A у нас покупают именно для личного автомобиля, им удобно диагностировать через отверстия для свечей накаливания.

Как проверить компрессию двигателя

Замер компрессии производите соблюдая следующие правила:
— двигатель должен быть «теплым» (60-80 градусов, чтобы масло имело «рабочую» текучесть);
— подачу топлива следует отключить. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры (чтобы не размывался масляный клин);
— необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
— аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер — исправен. Иногда измерение компрессии осуществляют при помощи пускозарядного устройства. Это повышает точность замера параметров, т.к. измерения компрессии во всех цилиндрах происходят на одинаковой скорости вращения коленчатого вала.

КАК ЗАМЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ

Замер компрессии производят как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой (не трогая или полностью выжимая педаль газа). При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.

Измерение компрессии двигателя с закрытой заслонкой

Когда заслонка закрыта в цилиндры поступает меньше воздуха, поэтому замеряемое давление будет низким и составит около 11-13 бар (кг/см2) для АИ-95. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого измеряемый параметр становится особо чувствительным к утечкам – даже при малых утечках его значение падает в несколько раз.

Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не герметичность пары клапан-седло; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; не герметичности из-за прогара прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

Измерение компрессии двигателя с открытой заслонкой

При измерении давления с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно, приблизительно до 12-14 атм (бар). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких, как поломки и прогар поршня, поломки или зависание (коксование) колец в канавках поршня, деформации или прогар клапана, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.

В обоих способах диагностики желательно учитывать динамику нарастания давления — это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина компрессии, измеряемая компрессометром, низкая (4-5 атм), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец.

В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (5 мл) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию в целом. Если компрессия в двух смежных цилиндрах низкая, и если добавление масла в эти цилиндры не поможет увеличить компрессию, то скорее всего утечка давления происходит через пробой прокладки. Если это так, замените прокладку головки блока цилиндров.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 7-9 атм, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо не герметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

Если Вы решили применить оба способа, то рекомендуем сначала произвести замер компрессии по всем цилиндрам с открытой дроссельной заслонкой, после этого следует закрутить свечи и завести двигатель. Дать ему поработать для подзарядки аккумуляторной батареи и прогрева двигателя, и после этого произвести замер компрессии при закрытой дроссельной заслонке.

Замер компрессии на «холодном» двигателе

При затрудненном пуске мотора измерение компрессии рекомендуем производить «на холодную» (температура двигателя одинакова с температурой окружающего воздуха). В этом случае из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового двигателя обычно снижается в два раза (до 6-7 атм). После пуска и прогрева двигателя компрессия обычно увеличивается на несколько единиц. Вот почему увидеть такую неисправность можно только при комплексной проверке.

Особенно показательны такие измерения у дизельных двигателей — если компрессия «на холодную» не превышает 17-18 атмосфер такой двигатель завести практически невозможно. Кроме того, компрессия дизеля сильно зависит от наличия масла в цилиндрах, поэтому перед диагностикой мотор должен «отстояться» несколько часов, чтобы излишки масла стекли в картер. Если компрессия не превышает 24 атмосферы, то потребуется произвести капремонт двигателя.

Компрессия в цилиндрах. Определение «проблемного» цилиндра

Итак, замер компрессии по цилиндрам произведен. Тот цилиндр, где компрессия заметно отличается от других, является «больным». Если разница составляет менее 1-й атмосферы, то возвращайтесь в поисках причин «троения» обратно к зажиганию, подаче топлива, подсос воздуха и прочему.

Разброс в 1 атм скорее всего, будет указывать на неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую для двигателя с пробегом более 50-70 тыс. км. Особенно этим грешат 3 или 4 цилиндры из-за особенностей порядка их работы. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,1-1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля.

Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих изменчивых факторов — температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний разных компрессометров может достигать 1-3 атм. Так что главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами одним прибором.

Компрессия в «больном» цилиндре необязательно должна быть меньше, чем в остальных. Например, излишнее попадание масла в цилиндр двигателя увеличивает давление, что может подтвердить и свеча вывернутая из него и имеющая наросты нагара от сгорания этого масла. А причинами попадания излишнего масла может быть и поломанное маслосъёмное поршневое кольцо и дефект в паре клапан — направляющая втулка и пр.

Какая компрессия должна быть у двигателя исправного автомобиля указывают в соответствующих инструкциях по обслуживанию и ремонту. У бензиновых двигателей с исправной ЦПГ компрессия в двигателе, измеренная «на горячую», должна быть не менее 9,5-10 атмосфер для АИ-760-80, 12-14 атмосфер для АИ-92-98, компрессия дизеля — 28-45 атмосфер (у современных дизелей она ближе к 45, у «старичков» ближе к 28-30), а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5-1,0 атмосфер (для дизельных — 2,5-3 атм).

Полученные при измерениях данные иногда могут озадачить автовладельца: например, слишком высокие значения компрессии двигателя автомобиля с пробегом в 150-200 тыс. км. Хотя причиной этого может быть и толстый слой нагара на деталях камеры сгорания, который снижает ее объем или излишнее количество масла на кольцах,уплотняющее масляный клин. В общем будьте внимательны.

Замер компрессии с добавлением масла в цилиндр

Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров. Замер компрессии выявил что в одном цилиндре очень низкая компрессия по сравнению с остальными. Этот дефект встречается чаще всего. Первым делом заливаем в этот цилиндр 5 — 10 мл чистого масла (стараясь попасть на стенки гильзы, а не на днище поршня), и снова производим замер. Масло должно усилить масляный клин между кольцом и гильзой и не пропустить утечки газов через кольца в картер.

Если повторная проверка компрессии показала, что давление заметно возросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец. Если показания не изменились, то причиной низкой компрессии в цилиндре может быть неплотное прижатие клапанов к сёдлам (прогорание или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогорание поршня или трещина в нём.

Подача сжатого воздуха в цилиндр

Чтобы конкретнее определить причину падения компрессии, установите поршень этого цилиндра в положение близкое к ВМТ (верхняя мёртвая точка) на такте сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2 — 3 атм. (Воспользуйтесь автомобильным компрессором). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю передачу и зафиксировать автомобиль от движения «ручником» или колодками.

Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход воздуха через карбюратор укажет на не плотность посадки впускного клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливочной горловины (со снятой крышкой) указывает на прогорание или трещину в поршне двигателя. Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает — эта «беда» встречается при «троении» двигателя в 90% случаев.

Замер компрессии автомобиля ВАЗ

1. Перед проведением измерений прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80°С, обычно двигатель прогревают до включения вентилятора).
Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно загрязнен, необходимо его заменить. Допускается временно отстыковать магистраль подачи воздуха от впускного коллектора.

2. Отключить систему зажигания, для чего отсоединить от прерывателя провод подачи низкого напряжения на катушку зажигания. Для двигателей с распределителем зажигания снять с катушки центральный высоковольтный провод и соединить его с «массой» автомобиля.
Предотвратить подачу топлива. В двигателях с механическим бензонасосом отсоединить от него подающую топливную магистраль и заглушить. Если бензонасос электрический — обесточить реле бензонасоса.

3. Очистить свечные ниши от пыли и снять наконечники проводов, вывернуть все свечи зажигания.

4. Установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и затянуть стояночный тормоз. В автомобилях с автоматической трансмиссией установить рычаг селектора в положение «Р».
Несколько раз провернуть двигатель стартером для удаления из цилиндров остатков нагара и копоти.

5. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру. Помощнику следует при полностью выжатой педали газа провернуть двигатель стартером в течение 4-5 секунд, пока не установится максимальное показание на приборе, которое следует зафиксировать. Выжимать педаль газа необходимо для того, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление впускного тракта.
Поочередно проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя.

6. Вернуть все в первоначальное положение.

Таков порядок измерения компрессии на бензиновых двигателях. При перестановке прибора на следующий цилиндр не забудьте сбросить давление с манометра.

Замер компрессии дизельного двигателя

Для отключения подачи топлива в дизельных двигателях нужно отжать вниз рычаг отсечки, расположенный на насосе высокого давления, либо обесточить электромагнитный клапан прекращения подачи топлива, расположенный на топливной магистрали.

Подключение тестера осуществляется через отверстие для вворачивания форсунок или свечи накала (в зависимости от удобства доступа или рекомендаций «Руководства по ремонту…»). Не забудьте что необходим дизельный компрессометр с увеличенным пределом измерения (обычно до 60-70 атм). Для большинства дизелей нет необходимости выжимать педаль газа, поскольку дроссельная заслонка, как таковая, отсутствует. Исключение составляют двигатели, снабженные клапаном во впускном трубопроводе для создания разрежения, используемого для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.

В нашей статье «Диагностика дизельных двигателей» подробно расписаны номинальные и критические значения компрессии для дизельного двигателя.

Если вы получили ответы на все вопросы, смело приступайте к диагностике.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДА ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ

Положительные качества замера компрессии очевидны: простота, доступность, универсальность. Однако профессионалы относятся к нему скептически. Для начала оценим информативность (“чувствительность”) метода, т.е. соотношение величин изменения, соответственно, структурного и диагностического параметров. Если принять изменение структурного параметра (например, увеличение до предельного значения допуска на овальность и конусность гильзы) за 100 %, то изменение диагностического параметра (компрессии) для карбюраторного двигателя и дизеля будет соответственно 1.15 МПа-0.9 МПа=0.25 МПа; 3.2 МПа-2.6 МПа=0.6 МПа, что в относительных единицах к верхнему (номинальному) значению составит 21,7 % и 18,8 %. Такой информативности метода явно недостаточно не только для прогнозирования остаточного ресурса, но и для постановки “окончательного диагноза” о состоянии ЦПГ. Но, кроме информативности, существует еще и методическая погрешность, обусловленная влиянием ряда субъективных факторов.

На показатели компрессии также влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном (севшем) аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 1-2 атм. Кроме того, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильное влияние будут оказывать такие факторы, как излишнее количество масла или топлива в цилиндрах (о чем подробнее будет сказано ниже), сопротивление во впускном патрубке, температура масла, паразитный объем переходного устройства (ПУ) и т.д. Так известный специалист в области ремонта ДВС А. Э. Хрулев приводит два типовых примера: компрессия в карбюраторном двигателе с большим пробегом машины составила 1.1-1.2 МПа, что соответствует норме нового двигателя. В то же время расход масла на угар превысил 1.2-2.0 кг на 1000 км пробега. В другом примере двигатель машины с малым пробегом имел компрессию около 0.5 МПа вследствие неисправности системы топливоподачи – в цилиндры поступало большое количество топлива, которое размывало масло со стенок цилиндров.

В самом щадящем варианте, суммарная методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению в конце сжатия (компрессия), составляет соответственно 0.1-0.18 МПа, что в переводе на относительные показатели в диапазоне изменения параметра (0.25 и 0.6 МПа), составляет соответственно 25 и 30 %%. При наличии такой высокой методической погрешности, наряду с малой информативностью, данный метод можно также смело отнести к разряду индикаторных (без учета класса точности манометра).

Другой способ диагностики состояния двигателя

Намного больше информации о состоянии ЦПГ двигателя даёт диагностика прибором АГЦ или АПЦ. Диагностика этими приборами проста и не отличается от замера компрессии. Вместо компрессометра к свечному или форсуночному отверстию подключается АГЦ, стартером прокручивается коленвал и снимаются показатели. Только измеряется не давление сжатия в цилиндре (компрессия), а два параметра вакуума.

Полный вакуум показывает утечки через камеру сгорания (герметичность прилегания клапанов и прогар днища поршня, если с этим все в порядке, то можно оценить износ гильзы, ее выработку). Остаточный вакуум характеризует утечки через кольца в картер двигателя, по его величине определяют состояние колец (от нормального состояния до залегания и закоксовки).

АГЦ точно определит текущую неисправность в ЦПГ: закоксовка или залегание колец, поломка перегородок поршня, не герметичность клапанов, прогар поршня или клапана, степень износа гильзы.

РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ И МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛЕЦ

Если замер компрессии показал снижение компрессии по цилиндрам, а также у двигателя вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для ВАЗ моторесурс 100-150 тыс.км, для иномарок 200 тыс.и более), и нет явных признаков течи масла через маслоотражательные колпачки клапанов, то рекомендуем сделать раскоксовку. Эта процедура позволит существенно продлить моторесурс двигателя и улучшить его мощностные характеристики.