Замена сайлентблоков на ниве шевроле своими руками

0
732

Содержание

Постарели и обветшали нижние сайлентблоки на моей любимой ШНивке (Шевроле Нива ВАЗ-2123). Надо менять. Почитал интернет и дело представилось для меня ни таким уж и сложным. Менять решил сам.

Что мне понадобилось для замены нижних сайлентблоков:

  • два домкрата;
  • две стяжки пружин;
  • ключ на 24 для раскручивания/закручивания гайки оси нижнего рычага;
  • два ключа на 13 для раскручивания болтов крепления нижних шаровых опор;
  • два ключа на 17 для раскручивания болтов крепления амортизатора;
  • комплект сайлентблоков;
  • две новые подушки стабилизатора;
  • две новые обоймы подушки стабилизатора;
  • балончик с вэдешкой (WD-40);
  • графитовая смазка.

Предварительно, за день до самой операции по удалению старых сайлентблоков и имплантации новых, я основательно, несколько раз за день, пролил все резьбовые соединения, которые будут раскручиваться, и ось нижнего рычага, "вэдэшкой " или по научному — техническим аэрозолем универсального назначения WD-40. Думаю, это на много облегчило мне задачу по откручиванию гаек.

Первым делом я установил машину над ямой так, чтоб был удобный доступ к узлам подвески. Включил скорость, поставил машину на ручник, поставил упоры под задние колеса (подстраховался по полной).

Ослабил гайки крепления колеса.

Не знаю как по науке надо делать, но я посчитал, что крутить закисшие гайки на узлах машины гораздо безопаснее и легче, когда машина стоит на колесах. Поэтому все необходимые гайки (оси нижнего рычага, крепления шаровой опоры, нижнего крепления амортизатора, обоймы подушки стабилизатора ) я «стронул» еще до установки машины на домкрат.

Далее, домкратом, поставленным под штатное место, поднял машину до момента отрыва колеса от пола. Окончательно открутил гайки крепления колеса и снял его. Для того чтобы в самый неподходящий момент машина не грохнулась на пузо с домкрата, зажав голову ну или другие более ценные части тела, я всегда кладу снятое колесо под днище машины, в области лонжерона. Дополнительно кладу на колесо доски. Если вдруг машина решит упасть, то она упадет на доски и колесо.

Установил второй домкрат под нижний рычаг и максимально поднял рычаг вверх (надо следить, чтоб не увлечься и не поднять всю машину освободив первый домкрат), тем самым сжав пружину.

Установил стяжки пружин. Нужно следить за тем, чтоб стяжки надежно зацепились за витки пружин и были расположены напротив друг друга. В случае, если стяжки слетят и пружина «выстрелит», мало не покажется. Возможны серьезные травмы. Цеплять стяжки следует по возможности ближе к концам пружин. Так будет легче стянуть их. После установки стяжек и трехкратной проверки я при их помощи еще немного стянул пружины.

После того, как пружины были зафиксированы, я с помощью второго домкрата максимально опустил нижний рычаг. Это необходимо сделать для того, чтобы ослабить «взведенный» стабилизатор.

Раскрутил 2 гайки на обойме подушки стабилизатора. (Одна из гаек приржавела и при откручивании я сорвал резьбу. При проведении работ на второй стороне передней подвески, один из болтов обоймы я вообще сломал при откручивании. Поэтому мне пришлось поменять обе обоймы. Также поменял я и подушки стабилизатора.) Снял обойму и подушку стабилизатора.

Открутил гайку крепления нижнего конца амортизатора к нижнему рычагу. Вытащил болт и освободил амортизатор.

Открутил 3 гайки крепления нижней шаровой опоры к рычагу.

Убрав дополнительный домкрат, я осторожно, чтоб не задеть пыльник шаровой, провернул рычаг вниз.

Вытащил и убрал подальше пружину.

Открутил гайку оси нижнего рычага. Часто ось нижнего рычага прикипает к втулкам сайлентблоков. В этом случае проще взять болгарку и распилить ось прям по сайлентблокам. В моем случае, хоть в машине похоже с рождения сайлентблоки не менялись, оси вышли легко и следов коррозии не имели.

Осторожно вытаскивая ось одной рукой, я придерживал второй рукой пакет регулировочных шайб. Их обязательно нужно все поставит на место при сборке точно в том количестве и в те места, как и до разборки. Толщина пакета шайб подбирается на заводе. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески.

Ось полностью вытащил, поймал рычаг, связал ниточкой оба пакета регулировочных шайб, чтоб не раскатились.

Приступил к процессу выпрессовки сайлентблоков. Сначала пробовал воспользоваться съемником сайлентблоков, которым я пользовался на ВАЗклассике. Не потянули они, слабоваты оказались для таких плотных посадок Нивовских сайлентблоков. Попробовал, как советуют многие в интернете, посильнее постучать молотком. Не получилось. После этого съемником для классики вытягивал внутреннюю втулку сайлентблока с резиной, а потом молотком и зубилом выбивал внешнюю втулку. Хоть и долго провозился, но все же вытащил все лишнее и рычаг при этом не пострадал. Но запрессовать новые сайлентблоки у меня ну ни как не получалось. Пробовал и съемником задавливать, и стучать кувалдой посильнее. Не получилось. Нашел у друзей большие тиски и после этого дело пошло. Выпрессовка и запрессовка двух сайлентблоков на одном рычаге по времени у меня занимала 15 минут. Правда, пришлось изготовить проставки из труб подходящего диаметра. Перед запрессовкой внешнюю втулку сайлентблока я смазывал мовилью.

На фото сверху виден разводной ключ и на него одетая труба. Таким рычагов я крутил тиски. Без такого длинного рычага крутить тиски очень и очень трудно.

Сборку всех разобранных узлов машины выполнял в обратной последовательности. Перед установкой оси рычага и всех болтов, резьбу смазывал графитовой смазкой. Подушки стабилизатора и их обоймы я установил новые. При установке пружины необходимо проследить, чтоб ее конца встали перед упорами в чашках.

Затяжку гайки оси нижнего рычага необходимо выполнять на нагруженной машине. Поэтому я сначала полностью все собрал и протянул (исключая ось нижнего рычага), поставил машину на колеса и после этого уже затянул гайку оси.

Вот в общем я и описал весь процесс замены нижних сайлентблоков на автомобиле Шевроле Нива (ВАЗ-2123). Надеюсь, что эта статья поможет другим.

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле. Но прежде чем узнать, как это делается, следует выяснить, что же это за изделие и за какой узел в автомобиле оно отвечает? Действительно, большинство новичков-водителей никогда не встречались с таким названием, но как говорится: «любишь кататься, люби и саночки возить». Так вот, приходит время, когда необходимо уделить внимание своему автомобилю и произвести замену сайлентблоков передних рычагов своими руками. Именно для этого и создан данный материал.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль – гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

  • ухудшилось управление транспортным средством;
  • при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
  • на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится – на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

  • ключ на 22;
  • специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
  • стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

Замена верхних сайлентблоков осуществляется для обеих сторон передней подвески, даже если из строя вышли только шарниры с одной стороны.

Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле

  1. Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.
  2. Включаем ручной тормоз и устанавливаем под задние колеса упоры или башмаки.
  3. Извлекается переднее колесо.
  4. Отвинчиваются гайки крепления шаровой опоры, и осуществляется ее снятие.
  5. Извлекается верхний рычаг подвески.
  6. Используя гаечный ключ на 22 необходимо вывинтить гайки оси рычага.
  7. После их вывинчивания необходимо их извлечь вместе с шайбами.
  8. Далее необходимо использовать специальный съемник. Съемник имеет вид, как показано на фото ниже. С его помощью осуществляется снятие старого элемента.

Так выглядит съемник

После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой. Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию. После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы.

На данном этапе замена сайлентблоков окончена. Как видно, сложного ничего в этом нет, потребуется только несколько часов свободного времени и автомобиль будет практически как новый.

Произведем замену сайлентблоков на автомобиле Шевроле Нива. Задача не очень сложная, поэтому мы попробуем сделать это своими руками. Тем более, если у вас есть опыт в этом деле, то поменять их можно непосредственно на машине, отвернув балочные болты от кронштейна кузова и вытащив оттуда балки. Однако если для вас это первый подобный ремонт и с вами нет опытного специалиста, то лучше произвести замену на снятой балке задней подвески.

Наличие специальных инструментов необязательно, но с ними мы значительно упростим себе задачу, а значит сократим потраченное время. Перед тем как начать выпрессовку, нужно направить на проушину рычага горячий воздух и ждать, пока элемент нагреется до 75 градусов по Цельсию. Заранее мы вырезаем ножовкой две канавки на внешней втулке сайлентблока. Это делается для того, чтобы совместить выпуклости втулки.

Следующий этап — выпрессовка детали. Делаем ее в следующей последовательности: на проушину рычага с внешней стороны прикрепляем специальный съемник, после чего насаживаем на болт монтажную втулку с выпуклостями, сам болт закручиваем в сайлентблок. С внутренней стороны проушины рычага на болт надеваем шайбу, дальше он упирается в корпус съемника.

Начинаем затягивать гайку на съемнике, продолжаем крутить до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из своего штатного места. Этот процесс и называется выпрессовкой.

На новые сайлентблоки сразу же наносим соответствующие вырезы и начинаем ее установку в оба рычага задней подвески. Сначала на проушину рычага с внешней стороны мы закрепляем съемник, при этом стараемся совместить их метки. Вдеваем на болт шайбу, засовываем его в проушину рычага и новый сайлентблок. Далее идет монтажная втулка с выпуклостями, в конце насаживаем гайку и начинаем запрессовку.

Ежели съемника под рукой не оказалось, нужно закрепить балку в тиски и постараться удалить сайлентблок оправкой. Если выпрессовывать элемент не получается, есть более радикальный метод — его распиливание. Вытаскиваем сайлентблок со своего штатного места, очищаем проушину от ржавчины и грязи, устанавливаем новый.