Всем Привет!
Давно не писал… наверное из-за недостатка времени, хотя по правде говоря просто лень)
Но эту статью все-таки решил написать, может кому-то будет интересно…
Сразу скажу, что описывать пошагово не буду, так -как долго, да и в любом случае, думаю, что у каждого, кто занимается самостоятельным ремонтом своего авто, есть какая-никакая литература, где все это написано. Хотя из книги мне лично пригодились только моменты затяжки болтов и несколько советов, ну и так картинки поразглядывать))
Как таковых жалоб на заднюю подвеску у меня не было. Просто был замечен износ сайлентблоков (пробег 155000км), сгнившие демпферы на стойках ну подъедание внутренней стороны резины, ну и еще в поворотах на скорости, задок как-то сносило… Так, что пока были деньги, решил поменять задние рычаги)
Кстати обзавелся некоторым инструментом и самое главное ТЕПЛЫМ ГАРАЖОМ С ЯМОЙ)))))
Правда гараж еще не доделан, но работать в нем уже можно и он ТЕПЛЫЙ)))
Вот собственно некоторые инструмент, которым недавно обзавелся:
1. Подкатной гидравлический домкрат 3т "Ермак" (150-530мм) (3000р)
Если честно не хотел его брать, из-за дурацкого названия и цвета…
Но из всего выбора, мне он показался самым надежным, все остальные хлипкие какие-то были)
Когда закончится гарантия, я сдеру все наклейки и перекрашу его в красный цвет)))))
2. Страховочные стойки на 2т "Богатырь" (285-485мм) (900р за 2 штуки)
В гараже вещь очень нужная, а то я уже запарился кирпичи подкладывает)
3. Так же купил стяжки для пружин, но они оказались великоваты для задних пружин, да и неудобные они, делал без них, думаю для передних пружин будут в самый раз) (650р за 2 штуки)
4. Динамомический ключ "Matrix" (1100р) правда его я купил еще летом. Вещь тоже очень нужная
А вот сами запчасти
Все запчасти оригинал FoMoCo, правда нижние рычаги идут как на Mazda, но делает их все равно FoMoCo. Если кто ни в курсе, то повеска на Mazda3 и Focus 2 идентичная. Только как оказалось с маздовским артикулом некоторые детали стоят дешевле чем с фордовским. На этих нижних рычагах я сэкономил порядка 1000р.
Ну собственно сам процесс пошел.
Пометил маркером шайбы сход-развал, что бы потом поставить их в тоже самое положение
Задние стойки для такого пробега в идеальном состоянии
Единственное — это сгнившие демпферы
Были заменены на новые
Кстати практически все болты открутились легко, даже без wd-40, только над 3 болтами пришлось по потеть… Все болты в хорошем состоянии, слега почистил металлической щеткой и они стали как новые))
Пружины снимал при помощи домкрата без стяжек
Все рычаги были благополучно сняты, единственной проблемой была выпрессовка сайлентблоков из продольных рычагов. Получается, что в субботу вечером я все разобрал, и решил оставить все до утра воскресенья. Ну я в принципе представлял, что без пресса хорошо не сделаешь, но все же решили попробовать. С отцом сделали одну приспособу и попробовали применить кувалду, но увы четно… Я положил эти 2 рычага в мешки и мы поехали искать пресс. Отец хотел за одно заехать в Виннер-в, что-бы записаться на тест-драйв на Explorer. Виннер-в заехали сразу и по счастливому стечению обстоятельств, встретили приемщика к которому раньше на ТО ездили. Объяснили ему ситуацию, что мол так и так… можно ли как-то заменить сайлентблоки у вас. Он долго не мог понять, потом все таки понял, что от него хотят)). Сходил к своим механикам и договорился за 1000р сделать все без всякой бумажной волокиты. Оставили рычаги у них, а сами решили съездить по другим делам. Через час приехали, все было сделано в лучшем виде, расплатились и довольные поехали восвояси)
Вот кстати рычаг с новым сайлентблоком
Ну а дальше сборка уже с новыми рычагами, при сборке так же использовал анаэробный фиксатор резьбы. Такая синяя хрень, наносится на резьбу болта и создает уплотнительную прокладку на резьбе, предотвращает самораскручивания, ну и так же защищает от попадания влаги в место фиксации…
И через каких-то 3 часа, машина была собрана
Ну на всю операцию разборки и сборки я потратил часов 7, но на самом деле все это можно сделать быстрее, просто были разные нюансы, ну и первый раз все таки))) Окупил весь приобретенный инструмент, получил ценный опыт и песка наелся…)))
Уже неделю езжу на новой подвеске, доволен как слон. Теперь она у меня вся новая (переднюю менял на
Верхний рычаг (серп) 2шт (1517403) FoMoCo — 2 936,00р.
Передний нижний рычаг 2шт (BBP328500A) FoMoCo — 1 909,00р.
Задний нижний рычаг (под пружинный) 2шт (1357317) FoMoCo — 5 173,40р.
Прокладка под пружину (в нижний рычаг) 2шт (1355153) FoMoCo — 362,26р.
Сайлентблок продолньго рычага 2шт (1061570) FoMoCo — 1 409,00р.
Демпфер задней стойки 2шт (1321003) FoMoCo — 2 116,00р.
Замена сайлентблоков продольного рычага — 1000,00р
Анаэробный фиксатор резьбы — 150,00р
Нижний задний рычаг задней подвески Форд Фокус 2 заменяем при его деформации, а также при повреждении (разрывы, отслоение резины) сильном износе сайлент-блоков.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Очищаем резьбовые соединения подвески, обрабатываем их проникающей жидкостью типа WD-40.
Снимаем пружину подвески со стороны заменяемого рычага с помощью стяжек (см. «Замена пружины подвески Форд Фокус 2») и отворачиваем гайку стойки стабилизатора (см. «Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости»).
Устанавливаем регулируемый упор или гидравлический домкрат под нижний задний рычаг в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах».
Задняя подвеска имеет регулировку углов схождения колес, поэтому…
…кернером помечаем положение эксцентриковой шайбы относительно подрамника, чтобы при сборке приблизительно сохранить углы установки колес.
Положение головки регулировочного болта при этом можно не помечать.
Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления нижнего заднего рычага к продольному рычагу.
…и вынимаем болт.
Чтобы можно было вынуть регулировочный болт после отворачивания гайки, необходимо…
…отжать защелку адсорбера системы улавливания паров топлива…
…и отвести адсорбер от подрамника.
Головкой или накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания ключом «на 19».
Снимаем эксцентриковую шайбу и вынимаем регулировочный болт.
Болт имеет паз для фиксации шайбы в определенном положении.
Снимаем рычаг с автомобиля.
Поддев отверткой, снимаем с рычага резиновый буфер и устанавливаем его на…
Устанавливаем нижний задний рычаг в обратной последовательности, при этом головка болта крепления рычага к подрамнику должна быть направлена в сторону передней части автомобиля; сделанная метка на эксцентриковой шайбе должна совпадать с меткой на подрамнике. Болт крепления рычага к продольному рычагу и гайку эксцентрикового болта окончательно затягиваем предписанными моментами (см. «Приложения») в положении «автомобиль на колесах».
Проверяем и при необходимости регулируем углы установки задних колес.
Замена нижнего заднего рычага Ford Focus 2
Первоисточник контента — WiKi сайта журнала "За Рулём"
многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.
К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.
В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.
Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова
но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом
только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.
Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины
Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.
Сначала процитирую ELSA:
теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.
-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты
-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается
но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова
открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты
-теперь можно откручивать болты крепления рычагов
-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый
перед сборкой снова читаем ELSA:
и снова от теории переходим к практике:
-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму
-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны
-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор
-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать
-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля
-вот теперь можно затягивать оба болта рычага
-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора
-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.
