Выгорела краска на авто как восстановить

При идеальной эксплуатации автомобиля ремонт поверхности лака и краски, по логике вещей, должен проводиться крайне редко. Но даже такой аккуратной эксплуатации предшествует «гаражная» и заводская покраска, качество которой прямо связано с долговечностью металла. Увеличить промежуток между капитальными ремонтными работами возможно только восстановлением лакокрасочного покрытия (ЛКП) автомобиля без проведения покраски. Суть работы – полировка незначительных царапин с последующим нанесением защитных средств. Если проводить обработку дефектов и защиту ЛКП вовремя, то Вам не придется навещать мастерские по причине следов коррозии, помутнения лакового слоя или отслоения и трескания лака.

Методы возобновления блеска

Независимо от того, насколько качественно была проведена первичная покраска, блеск ЛКП со временем исчезает. Происходит это из–за испарения или механического удаления маслянистых веществ, входящих в состав современных средств, для повышения их отражающих способностей. В нынешнее время используются способы, как для предотвращения испарения таких веществ, так и для восстановления потускневшего ЛКП. Современные технологии могут решить эти два задания в ходе ремонта одновременно. Вернуть лакокрасочному покрытию прежний блеск можно только удалением с него незначительного слоя. Выполнить это можно несколькими способами:

1. Абразивный – полировка кузова абразивными пастами и полиролями.
2. Химический – применение химических веществ.

Применяя химию на краске без лака, будьте крайне осторожны, т.к. большинство таких поверхностей сразу впитывают химические реагенты, что абсолютно нежелательно. Поэтому для снятия с красок верхнего слоя зачастую используют полирование. Опишем основные принципы полировки, так как полировка механическая и полировка вручную требует детального освещения. Итак:

• крупнозернистый абразив используется для устранения значительных царапин и удаления рассохшейся краски;
• мелкоабразивная полироль используется для возвращения ЛКП блеска;
• без–абразивные пасты и полироли применяются для финишной обработки;
• защитная полировка – для защиты ЛКП от песка, пыли, битума, грязи и т.д.

Восстановление ЛКП химией

Полимеризация акрилов, даже самых быстрых длится около 20 – 30 дней, а испарение растворителей из многих других материалов возможно еще дольше. Полировать кузов автомобиля можно уже спустя пару часиков после полного высыхания, а использовать химию желательно не ранее, чем через один – два месяца. Спустя это время, водитель уже может использовать против загрязнителей следующие агрессивные вещества:

• повреждение лакокрасочного покрытия цементом или гашеной известью – обработка уксусом, промывание водой, проведение полировки и обработка защитной полиролью;
• капли смолы – использовать средство для смывки смол;
• промышленная пыль, которую очень трудно удалить уже через пару дней – возможно удаление специальным средством свежих пятен;
• повреждение ЛКП тормозной жидкостью – восстановление блеска полиролями, а вздувание устранит часовая сушка (может использоваться печь или инфракрасный излучатель при температуре — 60°С);
• окисление ЛКП от птичьего помета – шлифовка верхнего слоя, полировка с последующим нанесением защиты;
• остатки от насекомых – удаление следов от насекомых средством для смывки насекомых, затем неоднократное обезжиривание поверхности средством, содержащий спирт. Концовка – твердой мастикой покрыть лаковый слой;
• аккумуляторная кислота убирается простым автомобильным очистителем.

Из приведенного выше списка видно, что каждое химическое средство имеет свой нейтрализатор. К примеру, следы древесных смол можно удалить керосином и подобными веществами, а вздутие ЛКП убирается нагреванием автомобиля, а для конечной фиксации используют твердые мастики. Иное дело, если повреждения механические или спустя время теряется блеск – эта проблема решаема проведением полировки. Блеск можно восстановить без предварительной полировки, но зачастую дефекты устраняются только механической обработкой.

Разновидности полиролей

Перед тем, как начать восстановление ЛКП без покраски, необходимо определить характер повреждения и необходимый состав полироли. Рассмотрим некоторые из них:

• Жидкие полироли – при растекании образует тонкий слой (экономия в использовании). Однако тонкий слой предусматривает применение синтетических смол, что сказывается на высокой цене материала. Высокое качество при маленьком расходе.
• Аэрозоли – простота в нанесении, но нужный блеск без проведения предварительной полировки можно получить, используя аэрозоль, содержащий в составе силиконовые смолы.
• Твердые полироли – лучшее соотношение по цене – качеству, правда, при нанесении их на кузов, затрата времени будет высокой.

Характеристика полиролей и их предназначение:

1. Восковые полироли – придают хороший блеск, держится до первой мойки, цена низкая.
2. Синтетические очистители – удаляют окислившуюся краску, содержат малое количество мелких абразивных зерен, возвращает цвет и блеск.
3. Полимерные полироли – для защиты кузова автомобиля. Содержащиеся в составе тефлон и уретан увеличивают длительность защиты. Цена высокая и занятие энергозатратное.
4. Абразивные полироли – необходимы для удаления царапинок, потертостей, голограмм. Предусматривают в последующем нанесение защиты.

Применение абразивных полиролей осуществляется только в том случае, если на ЛКП нет значимых повреждений. Если повреждения достигли слоя грунта – абразивная полироль не поможет. Потребуется шпаклевка с последующей покраской поврежденной детали.

Защитные полироли не всегда возвращают автомобилю изначальный блеск. Часто для такой цели необходимо снять верхний слой ЛКП. Толщина нынешней покраски может быть в пределах 30 – 100 мкм. Поэтому, выбирая полироль и материал для его нанесения, учитывайте толщину ремонтопригодной поверхности.

Технология нанесения

Различают полировку с применением полировальной машинки и без. В последнем случае полироль наносится своими руками на ЛКП мягкой губкой, но только после тщательной очистки кузова от загрязнений. Во время работы полировальной машинкой не забывайте равномерно распределять полироль по поверхности и не полировать длительное время один участок, т.к. может быть перегрев ЛКП. А для удаления такого дефекта потребуется абразивная полировка.

Во время полировки следует убирать с поверхности кузова остатки полироли влажной салфеткой (микрофибра). Восстановление необходимо проводить небольшими участками, не зацикливаясь на полировке по одному и тому же маршруту. Это может привести к образованию на автомобиле «углов», «кругов» и других неприятностей. После высыхания все остатки нужно удалить мягкой тряпицей – характер движений свободный.

сайт о классических автомобилях ГАЗ

Многие владельцы классических автомобилей стремятся сохранить на их кузовах родную краску — это существенный элемент аутентичности, добавляющий машине исторической и коллекционной ценности. Даже если из-за плохого ухода и естественного старения заводское лакокрасочное покрытие потеряло «товарный вид», грамотными мерами оно часто может быть восстановлено до такого состояния, в каком оно находилось бы сейчас, если бы за ним грамотно и регулярно ухаживали в течение всего срока службы, что является вполне приемлемым даже с точки зрения профессионального реставратора — наличие на автомобиле определённой «патины», соответствующей его возрасту и не разрушающей общего образа, как правило не считается недостатком.

К сожалению, порой попытки восстановить старое лакокрасочное покрытие могут принести больше вреда, чем пользы, что обычно происходит в результате отсутствия необходимых знаний и использования негодных средств. Поэтому давайте вместе разберёмся, что здесь к чему.

Естественно, описанная в статье методика сработает только на краске, не имеющей серьёзных механических или коррозионных повреждений. Данная статья посвящена технологии бережного «приведения в чувство» старой, обветренной, но полностью сохранившей целостность покрытия краски. Если нужны сварочные и иные кузовные работы — без хотя бы локальной подкраски, естественно, не обойтись.

По материалам ShowCarGarage Майка Филипса. По этой же ссылке доступны подробные фотографии описанного в статье процесса обработки кузова, включая то, как покрытие выглядит «до» и «после» него.

В первую очередь, старую краску необходимо правильно подготовить к последующим работам. Часто повторяемая ошибка — использование абразивных полирующих составов на старом, обветренной покрытии без какой либо подготовки. Не делайте так на хорошо сохранившейся родной краске возрастом в 30-40-50 лет — это скорее всего снимет слишком большой слой покрытия, с высокой вероятностью безвозвратно его испортив. Если краска длительное время находилась под воздействием солнца, ветра и воды без правильного ухода, она становится очень уязвимой, и перед тем, как пытаться вернуть ей декоративные качества, необходимо сначала восстановить качества защитные.

На самом деле, существуют средства автохимии, которые во многих случаях позволяют вернуть краске изначальный вид вообще без использования абразивных составов. Общим правилом для вас должно стать использование наиболее щадящих средств и способов из доступных. Если уж мы решили сохранять родную краску — то относиться к ней следует максимально бережно на любом из этапов работ.

Итак, как уже говорилось — ни в коем случае не начинайте реставрацию лакокрасочного покрытия старого автомобиля с абразивной полировки.

Это работает на новой, только что нанесённой краске, когда вы устраняете мелкие дефекты окрашивания, вроде шагрени или лишнего опыла, и доводите покрытие до идеала — особенно если у вас есть возможность тут же нанести ещё один слой, если что-то пойдёт не так. Это хорошо работает на современных двухслойных (база + лак) лакокрасочных покрытиях, состоящих из слоя краски и толстого слоя лака, позволяя вернуть современному автомобилю тот вид, который они имел на выходе из автосалона (злоупотреблять этой возможностью, впрочем, тоже не следует — даже толстой современной краски хватает всего на несколько циклов полировки — не путать с покрытием кузова защитной полиролью на основе синтетического воска). Это неплохо работало на автомобиля шестидесятых-семидесятых годов, когда они были новыми.

Но это не сработает на старом, обветренном покрытии, в течение десятилетий подвергавшемуся воздействию неблагоприятных факторов.

На автомобилях шестидесятых и семидесятых годов — как отечественного, так и иностранного производства — для окраски кузова использовалась однокомпонентная эмаль, представляющая собой дисперсию пигмента в лаковой основе.

Слой такой эмали изначально, с завода уже был достаточно тонким, а в процессе эксплуатации, включая мойку, полировку и так далее — становится ещё тоньше.

Помимо того, что слой старой краски тонок — он ещё и очень уязвим для повреждений. Использовавшиеся в те времена краски имели высокую пористость и проницаемость по сравнению с современным двухкомпонентным покрытием, что позволяло жидкости легко проникать внутрь слоя краски на уровне микроструктуры, разрушая покрытие изнутри, вызывая его «старение» и делая его хрупким, чувствительным к содержащимся в воздухе загрязнениям, а также агрессивным жидкостям, вроде тормозной.

Старая краска, к тому же, намного мягче современного покрытия, в котором в качестве основы используются синтетические полимеры, а в роли пигмента — очень твёрдый диоксид титана (белый пигмент, но любой цвет эмали получается на основе белого). Старая краска на основе продуктов переработки натуральных соединений (обычно растительных масел) была намного мягче. Первые образцы синтетических эмалей — в меньшей степени, но тоже мягче, особенно по сравнению с лаком. Вдвойне это касается чёрной краски — в ней в качестве красителя в те годы использовалась очень мягкая мелкодисперсная сажа, что делало её самой уязвимой ко внешним воздействиям — «товарный вид» черный автомобиль сохранял недолго, и только при хорошем уходе.

Более того, из-за описанного выше процесса старения краски она становится ещё мягче от времени.

Кстати, нам, занимающимся старыми отечественными машинами, в какой-то мере сильно повезло: дело в том, что практически все советские автомобили окрашивались самой простой эмалью без «металлизированного» эффекта, которая обычно восстанавливается до исходного состояния очень просто — главное, чтобы на покрытии не было коррозионных и механических повреждений. Причём качество заводского покрытия было весьма неплохое.

А вот использовавшиеся до восьмидесятых годов старые однослойные «металлики» (без отдельного слоя лака) создают намного больше проблем: у них окислению подвержена не только основа, но и заключённые в ней алюминиевые частички, которые темнеют и часто существенно меняют тон краски, придавая ей тёмный сероватый оттенок, от которого практически невозможно избавиться.

Например, старый серебристый металлик к нашему времени обычно уже полностью «мёртв» и восстановить его до выставочного состояния невозможно, можно только перекрасить кузов.

К сожалению, поверхностные слои старого покрытия в любом случае будут иметь следы повреждений — как механических, вроде неглубоких царапин, возникающих обычно из-за воздействия переносимого ветром песка и при контактной мойке, также «с песочком», так и имеющих химическую природу.

Помимо механических повреждений, одним из главных врагов старого лакокрасочного покрытия является окисление, возникающее вследствие контакта основы эмали с кислородом воздуха:

Выглядят его последствия как белёсый матовый налёт на поверхности краски — только на самом деле это не налёт, налипший на поверхность краски, а разрушенный поверхностный слой самого покрытия.

В некоторых случаях последствия окисления всё же могут быть сравнительно легко устранены при помощи абразивной полировки шлифовальной пастой, которая снимет разрушенные слои покрытия, обнажив более глубокий слой эмали, которому при помощи восстановительной полироли можно придать блеск нового покрытия. Это грубый, варварский подход, но иногда он всё же работает и даёт неплохой результат (если слой эмали всё ещё достаточно толст).

Однако далеко не всегда всё бывает просто: в самом запущенном случае оставшаяся на кузове плёночка краски может быть настолько тонкой, что при попытке использования шлифовальной пасты обнажается грунт, или даже голый металл. Кстати, с этой точки зрения предпочтительно, если прошлые владельцы вообще не ухаживали за краской, во всяком случае — не пытались подвергать её абразивной полировке, и она практически сохранила свою исходную толщину. На кузове же, уже пережившем несколько абразивных полировок, толщина краски может составлять всего 15-20 мкм, то есть, вполне сравнимо с толщиной слоя покрытия, снимаемого при очередной полировке. При попытке абразивной полировки такая краска будет снимать местами до грунта.

Итак, главная проблема: слой старой краски обычно слишком тонок и уязвим, а современные материалы рассчитаны на современные, более стойкие, лакокрасочные материалы, и как правило оказываются для старого покрытия слишком агрессивными. Хуже того — большинство из них содержат достаточно агрессивные растворители и другие химические соединения, которые могут нанести старой краске, на работу с которой они не рассчитаны, больше вреда, чем пользы. Особенно большие нюансы могут быть, если автомобиль окрашен, к примеру, масляной краской (до 1930-х годов) или эмалью на нитрооснове (до начала 1960-х годов).

Для «Волги» ГАЗ-24, окрашенной меламино-алкидной эмалью, это не столь актуально, однако описание любого используемого препарата всё равно следует читать от первой буквы до последней, а перед использованием сначала пробовать его где-нибудь на малозаметном участке покрытия.

Дополнительно усугубляется эта проблема из-за благих намерений самого новоявленного реставратора: из всего арсенала современной автохимии он, естественно, выбирает самые агрессивные препараты, предназначенные для «старых и обветренных покрытий». К сожалению, как это ни иронично, далеко не всегда такой состав «для старых покрытий» годится для действительно старых покрытий, а не только двухслойного металлика на автомобиле выпуска середины девяностых годов. малейшая ошибка в процессе полировки — и вы «попали» на перекраску как минимум одного кузовного элемента, с приятной перспективой ошибиться в подборе оттенка краски.

Итак, теперь мы подошли, собственно, к главной части статьи: обсудив то, что делать не следует, теперь перейдём к тому, что нужно делать, если вы хотите сохранить родную краску автомобиля, по возможности вернув ей хороший внешний вид.

Как вы уже поняли, перед тем, как приступать к абразивной полировке старого покрытия, его к ней необходимо подготовить.

Автором статьи по приведённой выше ссылке для этого рекомендуется сначала обработать покрытие неабразивной полиролью (англ. Glaze), содержащей специальные масла для ухода за покрытием, которые в значительной степени восстановят его свойства. Да, это «глейз» — полироль, обычно используемая для создания на кузове эффекта выставочного «мокрого блеска». Но мы будем использовать его для другой цели — подготовки покрытия к последующей полировке более агрессивными средствами.

В материале по приведённой выше ссылки рекомендуется использовать глейз марки Meguiar’s #7 Show Car Glaze; марка очень известная в Штатах ещё с довоенных лет и часто рекомендуемая тем кто работает с действительно старыми машинами довоенного выпуска. В России встречается редко, но при желании заказать в интернет-магазинах автохимии этот продукт можно. Естественно, подойдёт и любой аналог другого производителя; только не перепутайте неабразивную шлифовальную пасту с защитной (восковой) полиролью .

Естественно, перед обработкой покрытие следует вымыть с обычным автошампунем, а затем хорошенько смыть его остатки большим количеством воды и полностью высушить в тени, чтобы не осталось разводов. Вообще, для старых автомобилей рекомендуется использовать специальный состав для «сухой» мойки, без использования воды, чтобы не провоцировать коррозию, но в нашем случае это выглядит некоторым излишеством.

После этого необходимо удалить с поверхности покрытия все загрязнения, которые не убрала мойка (их, поверьте, более, чем достаточно). Для этого существует специальное средство — глина для очистки лакокрасочного покрытия (Detailing Clay). Технология её применения описана по ссылке. Кстати, она может использоваться как на краске, так и на хроме или стекле. После глины, естественно, повторная мойка.

Теперь, когда поверхность лакокрасочного покрытия полностью освобождена от каких либо загрязнений, можно наносить неабразивную шлифовальную пасту — «глейз» — чтобы мягко удалить разрушенный окислением поверхностный слой краски. Для работы с ней используется специальная полировальная салфетка из микрофибры, хотя в принципе годится и обычная мягкая хлопчатобумажная ткань. Почему именно микрофибра — её сложная фактура работает в качестве очень мягкого абразива, то есть, делает именно то, что нам сейчас нужно.

Пасту перед использованием необходимо как следует взболтать, потому что от хранения она часто расслаивается на компоненты.

Салфетка из микрофибры складывается раза в четыре, чтобы получилась достаточно толстая мягкая «подушка». На неё наносится большое количество пасты — после чего начинаем руками энергично втирать состав в поверхность кузова. Идея здесь — в том, что наша паста постепенно переходит с салфетки на кузов, а продукты окисления краски — с кузова на салфетку.

Каждую кузовную панель делим на участки примерно полметра на полметра и последовательно их обрабатываем. Когда видим, что все окислы на участке перешли с поверхности кузова на салфетку — движемся дальше, пока вся панель не будет обработана. Потом — переходим к следующей панели. Не забываем периодически добавлять свежего средства на салфетку и по мере загрязнения самой салфетки складывать её заново, включая в работу чистую сторону.

Помните, что мы, в конце концов, собираемся не просто пройтись пастой по поверхности краски — нам нужно, чтобы содержащиеся в ней масла впитались в её толщу, заполняя поры и восстанавливая защитные свойства покрытия. Поэтому расход довольно большой — порядка 200 грамм состава на каждую кузовную панель (конечно, очень грубая оценка). Горизонтальные поверхности страдают от разрушающих факторов внешней среды сильнее, поэтому и состава на них требуется обычно больше.

После того, как кузов полностью обработан «глейзом», будучи равномерно покрыт его заметным на глаз слоем — необходимо дать ему 12. 24 часа (в зависимости от состояния краски — чем оно хуже, тем дольше нужно ждать) на то, чтобы впитаться внутрь покрытия. Средства такого типа отличаются от обычных полировальных паст тем, что не высыхают, а остаются на поверхности кузова в виде маслянистой плёнки — в этом и есть вся суть их использования в нашем случае.

После этого берётся чистая салфетка из микрофибры, при помощи которой с кузова полностью удаляются все следы состава.

Часто для достижения наилучшего эффекта приходится повторять этот процесс — нанесение пасты, выдержка, удаление пасты — три или четыре раза подряд.

В принципе, после многократного повторения такой обработки мало повреждённая краска часто приобретает вполне приличный вид, не требуя никакой дальнейшей полировки. Однако, для идеального результата необходимо провести уже обычную полировку подготовленного таким образом лакокрасочного покрытия с использование полировальной машинки и обычной абразивной полировальной пасты, желательно — наименее агрессивной, с небольшой зернистостью, теперь уже вполне стандартным способом, только максимально бережно. Потом — довести до выставочного уровня финишной полиролью, убрав риски от полировального круга, и так далее.

При дальнейшей эксплуатацией не забывайте регулярно защищать кузов восковой защитной полиролью, обновляя её слой после каждых нескольких моек. Ну, и эксплуатацию в сырую погоду лучше, конечно, сократить до минимума, да и обычные меры защиты от коррозии — никто не отменял. Для старых типов лакокрасочного покрытия постоянный уход — залог долговечности и сохранения достойного внешнего вида, и он более, чем окупается осознанием того, что ваш автомобиль в родной заводской краске спустя много десятков лет выглядит не хуже, а то и лучше, чем в тот день, когда он первый раз выехал из ворот автосалона.

Дополнение: вашим покорным слугой испробованы на одном и том же кузове с очень сильно обветренным покрытием (эмаль марки МЛ, до полировки была совершенно матовой) оба способа — обдирание разрушенного верхнего слоя эмали полировальной машинкой с абразивной полиролью и предварительное удаление его вручную микрофиброй с безабразивным составом. В принципе, результаты обоих подходов сопоставимы, но стоит отметить, что краска на кузове не родная, а от перекраски 80-х — начала 90-х годов, не столь нежная, как прослужившая полвека заводская. На действительно отлично сохранившейся родной краске, особенно чёрной или металлике, вполне имеет смысл использовать более щадящую методику.

В процессе эксплуатации авто чаще всего страдает именно его кузов. Небольшие дефекты лакокрасочного покрытия могут возникнуть по причине неправильной парковки, небольшого ДТП, различных механических повреждений и даже в том случае, если автовладелец очень бережно эксплуатировал свое транспортное средство.
ремонт лакокрасочного покрытия

Практически каждый автомобиль имеет на кузове небольшие царапины или сколы, которые нуждаются в срочном ремонте. Чтобы отреставрировать автомобиль и придать ему эффектный внешний вид проводится ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля. Он может быть локальным и полным (чаще всего к нему прибегают в тех случаях, когда площадь повреждения очень большая).

Особенности локального ремонта

Под этим термином подразумевается целый спектр восстановительных работ:

1. Полное удаление царапин и дефектов, их ремонт и повторное окрашивание.
2. Ремонт вмятин разного диаметра без дополнительного окрашивания места изъяна.
3. Ремонт сколов краски, их устранение.

Проводить локальный ремонт специалисты советуют не реже, чем раз в год, поскольку за это время даже небольшие дефекты покрытия могут сильно увеличиться в размерах и на их месте будут активно развиваться коррозийные процессы.

Восстановление лакокрасочного покрытия специалисты СТО проводят разными способами, но особой популярностью пользуется технология удаления вмятин без покраски. Это значительно сэкономит время и силы, а также будет стоять намного дешевле, чем обычный кузовной ремонт.

Мастер проводит локальный ремонт таким образом, чтобы не повредить целостность заводской сборки авто и максимально сохранить заводскую отделку. Более масштабные дефект потребуют демонтажа поврежденной детали и комплексного её ремонта.

В этом случае сохранить первоначальное заводское покрытие невозможно. Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля без покраски можно выполнить самостоятельно, но его технология за последние годы перетерпела множество изменений.

Лучше если работы выполнит специалист, ознакомленный с всеми нюансами выполнения процедуры. В этом случае есть возможность получить отреставрированный автомобиль, на котором не будет заметно место, где проводился ремонт.

Лакокрасочное покрытие (лкп) машины выполняет не только эстетическую функцию (придание автомобилю эффектного внешнего вида), но и защищает кузов от повреждений и появления ржавчины. Срок его службы сильно ограничен и зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль и качества материалов, которые использовались при покраске кузова.

Поэтому за состоянием покрытия нужно внимательно следить, регулярно мыть машину и осматривать ее на предмет различных царапин и повреждений. Небольшие изъяны можно попробовать удалить самостоятельно, лучше, если более серьезными займутся профессионалы, поскольку для работы потребуется не только опыт, но и специальные инструменты.

Это споттер (небольшое устройство, с помощью которого можно выполнить точечную сварку кузова авто), разнообразные крючки и целый набор молотков для выравнивания вмятин. Локальный ремонт транспортного средства имеет массу преимуществ:

• Помогает сэкономить время и деньги.
• Первоначальное лакокрасочное покрытие не будет нарушено.
• Нет риска подобрать неправильный цвет краски (место ремонта не будет выделяться, поскольку работы по его окрашиванию не проводились).
• Все работы можно выполнить без демонтажа поврежденной детали.
• Некоторые дефекты можно исправить своими руками при наличии специального инструмента.

Ремонт кузова без повреждения лакокрасочного покрытия

Перед тем, как выбрать способ устранения дефектов кузова нужно провести внимательный визуальный осмотр машины и оценить масштаб повреждения. Все дефекты могут быть нескольких видов:

1. Царапины, глубина которых небольшая и задевают они только слой лака. Устранить их можно при помощи тщательной полировки, дополнительные меры не понадобятся.
2. Небольшие царапины, сколы и разнообразные потертости, которые повредили слой ЛКП транспортного средства до грунта или вплоть до металла кузова. Чтобы убрать такой изъян, используется метод локального ремонта и повторное окрашивание части кузова.
3. Глубокие сколы и повреждения, которые повредили металл. Перед повторным нанесением лакокрасочного покрытия кузову автомобиля необходимо вернуть его геометрию и только после этого заниматься ремонтом.
4. Застаревшие сколы, ремонт которых сильно усложняется наличием коррозийных очагов и ржавчины. Удаление повреждений нужно будет начать с полного зачищения поврежденного места и удаления налета ржавчины. В некоторых случаях в процессе работы можно использовать специальный преобразователь ржавчины. Затем необходимо выполнить весь спектр восстановительных работ.

Удаление вмятин без покраски стало возможным благодаря тому, что современные автомобили выпускаются из особого металла, обладающего памятью. Таким образом в случае появления на кузове вмятины при помощи специального инструмента можно исправить вмятину и металл вернется к своей первоначальной форме, которую ему придали в момент выплавки кузова.

такое лкп надо обработать

Восстановить внешний вид авто можно только в том случае, если лакокрасочное покрытие не было повреждено и на нем нет трещин и сколов. Современные ЛКМ имеют в своем составе специальные полимерные добавки, которые делают его более пластичным и гибким.

Поэтому в случае небольшого столкновения или механического повреждения есть шанс, что покрытие не растрескается, а автовладелец сможет прибегнуть к технологии PDR – удалению вмятин без повторного окрашивания.

После устранения дефекта проводится финальная лакировка автомобиля либо его полировка, чтобы сделать лакокрасочное покрытие более устойчивым к негативному воздействию факторов окружающей среды и продлить срок его службы. Достичь желаемого результата можно в 75% случаев использования такой технологии.

Ремонт вмятин без покраски имеет массу преимуществ:

1. При необходимости продать машину невозможно вычислить тот факт, что автомобиль попадал в ДТП и что проводился небольшой кузовной ремонт.
2. Выпрямление вмятин стоит недорого, но работу лучше доверить профессионалам, чтобы не испортить кузов авто.
3. Обычный ремонт отнимает много времени, удаление дефектов по технологии PDR займет несколько часов (все будет зависеть от степени повреждения кузова).
4. Такой тип ремонта экономически выгоден и не потребует больших финансовых затрат.
5. Выполнить работы можно без демонтажа даже в том случае, если доступ к поврежденному месту ограничен.
6. После применения технологии не нужно придерживаться особых рекомендаций по мойке авто и его протирания (ведь свежая краска не наносилась).

Восстановление лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

Специалисты называют локальным такое повреждение, которые занимает не больше 30% от всей площади детали кузова. В этом случае можно заниматься локальной покраской кузова автомобиля, которая проходит в несколько этапов:

1. Все вмятины на кузове выпрямляются. Если же после механического повреждения имеется дефект лакокрасочного покрытия – можно сразу переходить к этапу восстановления покрытия.
2. Поверхность тщательно подготавливается к шпаклевке и последующему окрашиванию. Все неровности, которые присутствуют на ней, нужно устранить при помощи шпаклевки и тщательно зашкурить место при помощи наждачной бумаги разной зернистости.
3. Затем место, где проводился ремонт грунтуется, хорошо просушивается и можно приступать к шлифовке.
4. Поверхность полностью готова к окрашиванию. Ее необходимо обезжирить и протереть антистатической салфеткой, только после этого наносится базовый слой эмали. Каждому слою необходимо давать достаточно времени для подсыхания, затем поверхность покрывается лаком. Участок ремонта нужно отполировать, в этом случае место ремонта не будет выделяться.

Локальный ремонт лакокрасочных покрытий

Перед началом работ поверхность очищается теплой водой со специальным шампунем и высушивается. Это поможет определить глубину дефекта и выбрать оптимальный способ его устранения. Затем при помощи абразивной пасты можно начать обрабатывать повреждённую деталь, это поможет сделать зону перехода практически незаметной, а также удалит всю оставшуюся краску с кузова авто.

средство для обработки

Затем поверхность подвергается шлифовке тонким абразивом (использовать для работы можно специальную шлифовальную машинку или обработать изъян круговыми движениями вручную). Также на данном этапе нужно заматировать место перехода брайт-скотчем с добавлением специальной матирующей пасты или абразива.

При необходимости поверхность кузова шпаклюют. Наносить шпаклевку можно в несколько слоев, при этом каждому нужно давать время для подсыхания. Слой должен получиться равномерным и не очень толстым, поскольку в этом случае он может растрескаться и начинать облупливаться под воздействием постоянных вибраций. Для устранения локальных дефектов в большинстве случаев мастера используют несколько видов шпаклевки:

1. Обычная (она мягкая и имеет в своем составе два компонента).
2. Финишная (является более мелкой, чем предыдущая и также состоит из двух компонентов).
3. Доводочная (рекомендуется наносить ее очень тонким слоем и она включает в себя только один компонент).

Далее поверхность грунтуется и обезжиривается, все остатки пыли с нее нужно убрать и можно приступать к окрашиванию места повреждения. Предварительно необходимо провести колеровку у специалистов СТО. Это стоит дорого, но исключается вероятность неверного подбора цвета и место ремонта не будет выделяться.

Ремонт сколов лакокрасочного покрытия автомобиля

Сколами называют особый вид повреждений, когда на поверхности кузова имеется глубокий дефект. Устранять их нужно сразу же после появления, поскольку это очень серьёзная проблема. Наличие сколов только способствует ускоренному развитию коррозийных процессов, ведь через дефект покрытия к металлу подбирается влага и различные составы, которые его разъедают.

Несвоевременное удаление коррозии может привести к образованию большого количества ржавчины и даже перегниванию металла кузова практически насквозь. Причиной появления сколов может быть атака камешков с дорожного покрытия и песка, который атакует покрытие автомобиля в процессе езды. В зависимости от скорости движения, полученные таким образом сколы могут иметь разный размер и глубину.

Провести ремонт сколов можно самостоятельно, но при этом нужно придерживаться технологии выполнения работ и выбирать только качественные лакокрасочные материалы (желательно от одного производителя, чтобы после окрашивания не обнаружить на поверхности дефекты).

после, можно померить толщину лкп

Деталь нужно очистить, в тех случаях, когда скол имеет значительную глубину, сделать это нужно вплоть до металла. Иногда в процессе работы может понадобиться специальный преобразователь ржавчины, который образовывает на поверхности кузова специальную пленку и после этого можно приступать к шлифовке кузова шкуркой.

Использование методики локального восстановления покрытия кузова в этом случае позволит максимально сохранить лакокрасочное покрытие кузова, обойдется гораздо дешевле полного ремонта и можно сэкономить крупную сумму денег при минимальных временных затратах.

На СТО степень повреждения кузова оценит менеджер. Выбрать нужно солнечный день и после тщательного вымывания транспортного средства от грязи и его сушки можно самому провести внимательный визуальный осмотр.

Цвет выбранного покрытия для повторного окрашивания кузова транспортного средства должен быть полностью идентичным с уже имеющимся, именно поэтому востребованным специалистом считается колорист. Он проводит подбор подходящего оттенка с помощью специальной компьютерной программы или используя комплект эталонов оттенков.

Подобрать цвет можно самому, внимательно изучив маркировку кузова, при этом нужно быть очень осторожным, поскольку у разных производителей краски оттенки могут меть разные номера.

Теперь можно приступать к удалению уже отслоившейся краски и шпаклёвки. Если под место дефекта уже образовалась ржавчина – его нужно обязательно зачистить до металла кузова и обработать специальным антикором.

Далее все вмятины (если таковые присутствуют) выравниваются с помощью специальных инструментов, оставшиеся изъяны устраняются при помощи слоя шпаклёвки. Наносить ее нужно очень аккуратно, поскольку для удаления всех царапин понадобится сразу несколько слоев этого материала.

Поэтому от качественного нанесения шпаклевки, а также от того, было ли дано достаточно времени каждому слою для высыхания и будет зависеть качество выполненного ремонта и срок эксплуатации вновь нанесенного лакокрасочного покрытия.

Затем высушенную шпаклевку шлифуют наждачной бумагой или специальной машинкой, чтобы сэкономить время. Все остатки пыли и грязи нужно обязательно удалить, обезжирить поверхность перед окрашиванием и пройтись по ней антистатической салфеткой.

Заключительным этапом ремонта сколов является нанесение краски на кузов транспортного средства. Делать это нужно осторожно, предварительно прикрыв все неокрашиваемые поверхности полиэтиленом и закрепив его малярным скотчем.

Покрытие наносится в несколько слоев до того момента, пока не будет получен желаемый цвет. Каждому слою нужно обязательно давать время полностью высохнуть и только после этого зачищать возможные дефекты, которые образовались в процессе окрашивания.

Локальное устранение дефектов помимо всех своих преимуществ, также позволят придать нанесенному покрытию любую структуру, в соответствии с пожеланиями владельца.

После полного высыхания детали ее покрывают лаком, тщательно просушивают и дополнительно полируют для придания ей блеска. В большинстве случаев локальный ремонт небольших повреждений кузова отнимет примерно 3-5 часов.

Лучше не эксплуатировать автомобиль сразу же после ремонта, а дать покрытию полностью высохнуть на протяжении пары дней. За лакокрасочным покрытием обязательно нужно ухаживать, изредка его полировать и обрабатывать кузов специальными антикоррозийными средствами.