В целях обеспечения живучести в лесах далеко от цивилизации, установлен второй генератор.
Гену взяли десяточный с каким-то там нового образца регулятором напряжения и диодным мостом, типа надёжней и напругу дают более стабильно.
Шкив заказали токарям по-быстрому, прикрутили его на шкив ГУРа
Гена обслуживает свой собственный небольшой аккум (варта 40 Ач), расположен в багажнике. С основной бортовой сетью не имеет никакого сообщения, разумеется.
Имеет свой отдельный вольтметр, лампочку, выключатель массы и цепь возбуждения.
Штатно в обычной жизни обслуживает всё освещение (кроме штатного ближнего), а света у меня многоооо 🙂 (на максимуме 500-600 Вт)
При выходе из строя одного из генераторов, нехитрой манипуляцией все потребители перекидываются на исправный гену.
…посмотрим, что скажет по поводу этой модернизации ремень ГУРа…
Как установить на УАЗ генератор от ЗИЛ "Бычек"
Необходимость замены штатного генератора при подготовке а/м семейства УАЗ-3151 к соревнованиям, длительным экспедициям и к прочим жестким условиям эксплуатации очевидна.
Штатно на заводе-изготовителе устанавливали следующие генераторы:
Г250П2 (ранее — Е1) – максимальный ток: 45А (Е1 – 40А), без встроенного регулятора напряжения. Устанавливался на все ам УАЗ-3151 (ранее — 469) и 31512. Этот генератор обладает приличной надежностью и запчасти к нему весьма распространенны. Единственный минус – малый ток отдачи. Но комплектация с этим генератором – самый лучший вариант для переделки на ЗИЛовский генератор.
665.3701 – максимальный ток: 55А, со встроенным регулятором напряжения. Этим генератором могли комплектоваться УАЗ-31514, 31519 и 3153.
161.3771 – максимальный ток: 57А (по другим данным – 65А), со встроенным регулятором напряжения. Абсолютный аналог генератора 665.3701, имеет с ним общую электрическую схему. Так же ставился на УАЗ-31514, 31519 и 3153.
Г700А.30 (аналог 957.3701) — максимальный ток: 50А, со встроенным регулятором напряжения, бесщеточный. Это генератор от ГАЗ-53. На УАЗе никогда не видел, но в документации он обозначен.
1641.3701 — максимальный ток: 65А, со встроенным регулятором напряжения. Поставлялся на УАЗ, а так же на ам «Газель» с дв. УМЗ 4215.
Возможны другие различные варианты генераторов о которых мне неизвестно. Но вышеперечисленные – основные.
Итак, наиболее подходящим в качестве нового, более мощного, генератора я выбрал генератор 1652.3701 от ам «Бычок». У него два очень важных преимущества: во-первых, максимальный ток 90А (и он 12В), а во-вторых – не требует никаких переделок при установке. В магазине такой генератор стоит порядка 2500-2600 рублей.
Помимо самого генератора нам понадобятся: ключ рожковый на 17, 14, 12, 10, шлицевая отвертка и если на УАЗе стоит иной генератор, нежели Г250, то еще потребуются регулятор напряжения (любой, но лучше 206.3702 или 4202.3702), клеммы-разъемы и провода.
Общий вид генератора 1652.3701
Генератор от ЗИЛ "Бычек". Вид сбоку.
Генератор от ЗИЛ "Бычек". Вид сверху.
Установка в УАЗ генератора от ЗИЛ:
Первое что нужно сделать – это получить доступ к старому генератору. Если стоит штатная УАЗовская «кастрюля», то снимаем ее. И нам открывается следующий вид –
Генератор от УАЗ "Г250П2"
Для демонтажа старого генератора надо снять все разъемы и клеммы (процедура демонтажа проводов описана применительно только к генератору Г250), и открутить 3 болта. Ключом на 10 откручиваем гайку и снимаем круглую клемму с вывода «+», шлицевой отверткой выкручиваем винт, крепящий «массу» генератора (обычно – красный провод) и снимаем пластиковый разъем щеток генератора. Теперь нужно снять генератор с кронштейна. Для этого ключом на 12 выкручиваем болт, крепящий генератор к планке. Два следующих болта находятся под генератором. Болт, который расположен ближе к радиатору удобней выкручивать ключом на 14, удерживая гайку ключом на 17.
Внимание! Гаек 2 – основная и контргайка.
А болт, расположенный вблизи задней крышки наоборот – удерживая болт 14 ключом, откручивать гайки. Снимаем генератор и сравниваем родной с генератором от ЗИЛ "Бычек".
Снимок: Сравнение ЗИЛ с Г250П2
Сравнение генератора ЗИЛ с генератором от УАЗ "Г250П2"
Как видно, генератор от «Бычка» почти копия Г250П2. Различаются они только высотой и диаметром. ЗИЛовский больше. Разъемы и порядок подключения 1652.3701 такие же, как и Г250П2, но об этом позже.
Устанавливаем новый генератор вместо старого. Процедура установки полностью аналогична демонтажу. При установке нижних болтов следует сначала затянуть гайки, но не очень туго. Иначе будет сложно натягивать ремень. Оптимальная затяжка – генератор перемещается усилием 2-х рук. И только после этого устанавливать контргайки.
После установки нового генератора и натяжки ремня можно приступать к подключению разъемов. Они подключаются также как и на Г250П2. Круглая клемма «+» подключается на «+» генератора, щеточный разъем вставляется в такой же разъем в верхней части генератора (с обозначением «Ш»), а круговой разъем массы прикручивается к любому винту на корпусе генератора.
Должно получиться примерно следующее:
Генератор ЗИЛ на месте родного генератора УАЗ
А так выглядит задняя крышка с подключенными проводами:
Внимание! Колодка с 4 разъемами сверху генератора (на фото она белого цвета) не используется. Она предназначена для экстренного отключения генератора при закипании электролита в АКБ. Есть у «Бычка» термодатчик, который и управляет этим процессом.
Подключение ген. ЗИЛ
Может показаться, что штатный УАЗовский регулятор напряжения РР132А не справится с нагрузкой нового генератора. Но это не так. Этим регулятором так же укомплектован автомобиль ЗИЛ-131, где он работает в паре с генератором Г287Б на 90А.
Все, установка генератора 1652.3701 завершена. Пускаем двигатель и проверяем напряжение в сети автомобиля. При отключенных потребителях оно должно быть в пределах 14-14,4В на холостом ходу.
Если на УАЗе установлен другой генератор, не Г250П2, то схема подключения выглядит следующим образом (схема KIAlex-а):
Схема для ген. ЗИЛ
Внимание! В этой схеме допущена одна неточность – «-» регулятора должен быть запитан на «-» генератора. Это вызвано тем, что со временем коррозируют места крепления генератора и регулятора. Таким образом получаются 2 разные «массы» — своя у регулятора и своя у генератора. Это приводит к неправильной работе обоих приборов.
Штатную проводку задействовать при этом не целесообразно – провода с малым сечением. И покупать штатный регулятор напряжения (РР132А) тоже не имеет смысла. Лучше установить ЗИЛовский регулятор типа 206.3702 или 4202.3702.
Сам процесс монтажа генератора такой же, как и Г250П2.
P.S. К новому генератору нужна и новая АКБ. Это, надеюсь, и так ясно.
Приложение: Штатная схема подключения генератора на ам «Бычок».
Схема подключения генератора на ам ЗИЛ "Бычок"
Как резервный, что-бы посреди болота штатный не менять.
У меня не УАЗ, но я поставил. 🙂
Да и всякие там люстры питать.
Вентилятор радиатора ОЖ у меня ампер на 30 штатный.
Ну и т.п.
Да но он сворует несколько лошадок, а их может и нехватить
5А*12В=60 Вт уходящих на возбуждение в пике. Не, лошадки тут ни при чем.
Второй генератор в офроаде нужен:
1. Повышение надежности системы, в качестве резервного.
2. Для уменьшения нагрузки на АКБ при работе лебедки, актуально при разматывании троса больше 10 раз подряд.
3. Для питания двух и более электровентиляторов охлаждения в темное время суток именно в грязи, когда обороты двигателя низкие или вовсе на ХХ, пока штурман с тросом бегает.
4. Второй генератор, как правило, встает выше основного, что делает его более живучим в грязи.
Генератор выдает заявленные 120А на максимальных оборотах, на ХХ максимум треть номинала.
Себе хочу поставить, понимаю, что нужен, но руки никак не доходят. 🙁
По поводу дополнительной нагрузки на двигатель — не актуально, возбуждение обоих генераторов должно отключаться тумблерами, например, для брода, ими же можно отключать второй генератор, когда он не нужен.
А трения там всякие, вес ну ещё там чтонить;)
Ок, С собой возьму )
Вопрос новичка,
вообще как поставить 2-ой генератор? Точнее куда?
Напрример так: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=640094&postcount=19
С правой стороны: уголок 50х50х5 под гайки шпилек ГБЦ, к нему кронштейн генератора, с левой вместо ГУРа, теоретически можно и третий генератор на штатном месте оставить :).
Напрример так: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=640094&postcount=19
С правой стороны: уголок 50х50х5 под гайки шпилек ГБЦ, к нему кронштейн генератора, с левой вместо ГУРа, теоретически можно и третий генератор на штатном месте оставить :).
А если и ГУР хочется оставить, то куда ремешок то от второго Геныча накинуть?
А если и ГУР хочется оставить, то куда ремешок то от второго Геныча накинуть?
Варить из двух шкивов один.
Да я тоже сделал два генератора. До сих пор не понял нах он мне второй. Второй аккумулятор конечно втащу, там может более явно преимущества будут видны.
Поставил в одну цепь параллельно, лениво 2 прокидывать, да и не зачем
Весьма неправильное решение. Два параллельно — менее эффективно чем один.
Я неправильно выразился и уже исправился.
Вы получили схему с т.н. "горячим резервированием". Т.е. все время работает ОДИН генератор, а второй только зря вращается.
Дело в диодных мостах генераторов.
Да, тут баланс простоты и эффективности. Я пока по причине лености на стороне простоты.
А есть недорогой способ поставить стационарные бесконтактные амперметры по типу токовых клещей с выводом на указатель?
Ставить обычный амперметр- очень не хочется заводить толстые провода в салон. А если вольтметр+сопротивление — на постоянную как то совсем некрасиво.
Для всяких музыкальных шкатулок, начиненных динамиками до верху- понятно, им генераторы нужны как воздух.
А для оффроуда?
У меня штатный 120а, в пробке, с включенным кондиционером, светодиодными ходовыми огнями и "плюшевой" магнитолой на два родных динамика через 20-30 минут, пищит зуммер, напруга критическая, вольт что-то в районе 9-10. На холостых, конечно. Это нормально?
У меня штатный 120а, в пробке, с включенным кондиционером, светодиодными ходовыми огнями и "плюшевой" магнитолой на два родных динамика через 20-30 минут, пищит зуммер, напруга критическая, вольт что-то в районе 9-10. На холостых, конечно. Это нормально?
Нет, это не нормально.
То, что баланс мощности в системе в таком режиме отрицательные — не удивительно, но полностью заряженный АКБ должен держать такую нагрузку дольше. Присутствует хронический недозаряд АКБ, или у него уже сильно упала емкость.
Новый АКБ и второй генератор Вам обязательно помогут.
Бесконтактные, да на постоянный ток — это только на эффекте Холла. Не думаю, что просто получиться.
Почему не красиво? Большое падение напряжения? Стандартный шунт это 75mV. Простейший усилитель и в салон тащить уже "нормальное" напряжение.
Ага, почитал. Впечатлился. Спасибо.
У меня штатный 120а, в пробке, с включенным кондиционером, светодиодными ходовыми огнями и "плюшевой" магнитолой на два родных динамика через 20-30 минут, пищит зуммер, напруга критическая, вольт что-то в районе 9-10. На холостых, конечно. Это нормально?
Ну если нет других мощных потребителей- то генератор не выдает мощность либо вентиляторы слишком ее пожирают. Короче неисправность. Мне 120 а в таких условиях более чем хватало, с учетом доп эл вентиляторов. Второй генератор я не для этого поставил.
Ну и смысл эти цепи разделять в "небоевых" условиях.
Их отключать, скорее, в боевых нужно, что бы лебедь не высосала оба АКБ.
А если АКБ одно (как у меня) разделять генераторы вообще смысла нет.
И вопрос, мы все конечно круты, но моря и окияны вброд пока не берем,
Так на кой, отключать генератор в броде с пресной водой.
Вентилятор ОС понятно, что бы лопастями радиатор не пробило.
Но гену-то зачем?
. Так на кой, отключать генератор в броде с пресной водой.
Но гену-то зачем?
Видимо моря-окияны еще не переезжали. 🙂 Дело не в проводимости воды. Дело в ее теплопроводности. Силовые диоды выпрямителя при работе нагреваются весьма сильно. А при купании происходит резкое охлаждение и изолятор, что-то типа стекла — трескается и разрушается. Причем это касается не только отечественных, точно такою-же штуку видел и на иномарках.
Ну и смысл эти цепи разделять в "небоевых" условиях.
Их отключать, скорее, в боевых нужно, что бы лебедь не высосала оба АКБ.
А если АКБ одно (как у меня) разделять генераторы вообще смысла нет.
И вопрос, мы все конечно круты, но моря и окияны вброд пока не берем,
Так на кой, отключать генератор в броде с пресной водой.
Вентилятор ОС понятно, что бы лопастями радиатор не пробило.
Но гену-то зачем?
Никто их и не отключает. Их наоборот при работе лебеди в общую цепь включаю.Редко но уже было тянулся раза 3 по километру. Если тянешся через блочёк — аккумы не садятся. Второй аккум просто необходимость. А вот зато глубокие "моря и окияны" постоянно на охоте форсирую. Про вентилятор — его никто и не отключает при форсировании. Зачем? Он же электрический! Радиатор и так сильно в воде охлаждается. Кстати — генераторы при переезде брода не отключаю. Они прекрасно в воде работают. Но только импортные. До этого советские стояли- замучился менять шоколадки после каждого брода. Как только поставил импортные -вообще забыл о проблеме с генами.
