Усилитель антенны для автомагнитолы отзывы

По просьбам трудящихся (l-xoid главным образом).
Про антенны и антенные усилители.

Для хорошей радиоловли антенна должна быть наружной! И размещенной в правильном месте — как можно выше. Внутренние (активные) антенны имеют чисто механические преимущества — как правило проще монтаж, отсутствие влияния на аэродинамику и эстетику автомобиля, более высокая вороустойчивость, меньший риск сломать обо что-нибудь внешнее или пострадать от вандалов. Специфические радиоприемные характеристики у них хуже — они ловят больше помех, привносят собственные шумы, имеют риск перегруза (как собственного, так и перегруза тюнера), работают в условиях более рваного и слабого поля. И именно из-за этого наружные антенны продолжают применяться, несмотря на видимые невооруженнму глазу достоинства внутренних.
Далее. Наружная антенна должна быть "правильной". Прежде всего — она должна иметь правильные размеры. Автомобильные антенны как правило есть вариант полуволнового вибратора (гусары, молчать!), где в качестве одного плеча вибратора используется кузов автомобиля (именно поэтому оплетка кабеля снижения должна иметь надежный контакт с массой и вблизи антенны — а не только в магнитоле). Стало быть второе плечо (собственно антенна) должно иметь длину в четверть волны принимаемого диапазона. Впрочем, некоторое увеличение большого вреда не принесет, но не более чем до половины длины волны. Поскольку нас больше всего интересует прием в диапазоне FM (88-108 МГц), то искомая длина должна составить 86 см, больше не надо. Впрочем, если важно принимать также УКВ (65-76 МГц), то эту длину можно увеличить, но не более, чем до 120 см — далее мы уже начнем вылазить за требование половины волны для 108 МГц.
Однако антенны часто снабжаются т.н. укорачивающей индуктивностью, выглядящей как толстая жесткая пружина с несмыкающимися витками, такая антенна может быть короче; но обычно она короче процентов на 30-50, редко — вдвое, ибо сильно укороченная за этот счет антенна работает чуть хуже простого штыря.
Наилучшее место для размещения антенны — крыша, особенно — ее центр. Но в центре нужно или делать дырку, что жалко, или канителиться с магнитами, что неудобно. Поэтому часто антенну размещают с краю, крепя за водосток. В этом месте антенна перестает быть полностью равнонаправленной (со стороны крепления ловит чуть хуже) но на практике это малозаметно.
О ценах. Практика показывает, что цена антенны с ее радиоприемными качествами коррелирует слабо (если вообще коррелирует). Дорогая антенна, допустим, не заржавеет через неделю, и не отвалится от ветерка, что может быть с дешевой. Кроме того, за низкую цену может попасться откровенный брак (к примеру – закороченный кабель или разъем). Но по главному параметру разницы между ними нет — ведь и в том и в другом случае это просто штырь! Красивый или не очень. Важнее — чтобы он был правильных размеров. А вот с этим, оказывается, проблемы! Даже весьма дорогое изделие может быть совершенно неграмотным радиотехнически, и таковым является на удивление часто.
Поэтому, когда мои взоры в придорожном магазине упали на антенну, показанную на фото 1, я очень оживился. Меня не смутило, что она стоила всего 30 руб, была покрашена совершенно паскудной краской, а кабель выглядел, словно только что из, пардон, задницы. Кабель с разъемом я все равно тут же выбросил, и поставил нормальные из радиомагазина. Главное — она была правильных размеров, и предполагала крепление в правильном месте. Причем крепление удачное по конструкции (правда пришлось ставить более толстую железку в качестве крепежного основания — разгибалась).

Еще чем хороши наружные антенны — к ним можно приладить нормальный антенный усилитель. Нормальный — это во-первых, отключаемый, а во-вторых — усиливающий, малошумящий, не склонный к нелинейностям и перегрузкам. Внутренние (активные) антенны тоже содержат антенный усилитель, но он неотключаемый, что чревато в условиях сильных сигналов и помех, а во вторых — их характеристики не всегда "на уровне". "Уровень" — это не коэффициент усиления! Активная антенна с усилением в 45 дБ (а этом между прочим, 180 раз!) условно хороша далеко от цивилизации, но в городе доставит больше вреда чем пользы. Высокий уровень мешающего сигнала может запросто перегрузить входные цепи и АРУ тюнера, селективная система поднимет лапки кверху, и вы вместо своей станции будете ловить дикую кашу (со свистами) из сигналов всего диапазона. А отключить его, увы, нельзя. То ли дело — нормальный антенный усилитель! Его можно отключать в городе, и включать на природе, главное — чтобы это было удобно делать.
Лично я себе сделал такой усилитель по схеме (доработанной и исправленной), опубликованной в журнале "Радио" в 2001-м году.
Собственно, вот эта статья:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ УКВ ДИАПАЗОНА

И. Нечаев, г. Курск

Специфика распространения радиоволн метрового диапазона ограничивает их "дальнобойность" зоной прямой видимости.
Автомобильную антенну поднять на значительную высоту для улучшения приема не представляется возможным физически, следовательно, надо искать другие возможности расширения "радиогоризонта". Одно из возможных, и нетрудно реализуемое решение предлагается в публикуемой ниже статье.

Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться автолюбителям при дальних поездках, — это зачастую невысокая чувствительность радиоприемника УКВ ЧМ диапазона. Из-за этого на удалении нескольких десятков километров от радиостанций прием в диапазоне УКВ сильно ухудшается или становится совсем невозможным. В такой ситуации может помочь малошумящий антенный усилитель. Однако, в черте города, где уровни сигнала велики, применение усилителя может привести к появлению искажений, поэтому его надо сделать отключаемым. При необходимости, такой усилитель должен пропускать без ослаблений сигналы диапазонов длинных, средних и коротких волн. Кроме того, усилитель желательно разместить в металлическом корпусе, который будет выполнять роль экрана, усилитель должен иметь хорошую фильтрацию по питанию. В статье приводится описание такой конструкции.
Схема усилителя показана на рис.1. Он содержит каскад на малошумящем транзисторе, на входе которого установлены два фильтра ФНЧ — L1C1L2 с частотой среза около 115 120 МГц и ФВЧ — C2L3C3 с частотой среза около 60 МГц. Эти фильтры подавляют внедиапазонные сигналы. Максимальный коэффициент усиления составляет примерно 18-20 дБ, его можно уменьшать до 5-6 дБ подстроечным резистором R5. Через ФНЧ L4C6L5 сигналы с частотами менее 20 МГц проходят со входа на выход усилителя. Таким образом, на этих частотах усилитель пропускает сигналы практически без потерь. Когда усилитель выключен (показано на схеме) реле обесточены и сигнал с антенны через их контакты К1 1 и К2 1 поступает на вход приемника.
Питается усилитель от параметрического стабилизатора напряжения, собранного на стабилитроне VD1, а в качестве балластного сопротивления используются обмотки реле К1 и К2. Одновременно на этих обмотках и конденсаторах С8 — С10 собран ФНЧ, который эффективно подавляет помехи по цепи питания. Для этой цели применены реле РЭС-55А, сопротивления их обмоток примерно по 67 Ом, а индуктивность 35 40 мГ. Очень важно то, что обмотка помещена в металлический экран, который имеет отдельный вывод. Включение усилителя осуществляется выключателем SA1, для индикации включенного состояния в схему можно ввести элементы HL", R"
В устройстве можно применить детали транзистор — КТ382А, КТ3101А-2, КТ3132А-2 стабилитрон — КС468А, Д814А с напряжением стабилизации не более 7,5 В, подстроечный резистор — СПЗ-19а постоянные резисторы — МЛТ, С2-33 Р1-4, конденсаторы — К10-17, КД, светодиод — АЛ307 с любым буквенным индексом или аналогичный, выключатель — любой малогабаритный. Реле РЭС-55А (исполнение РС4 569 600-08 или РС4 569 600-16). Катушки индуктивности намотаны проводом ПЭВ-2 0,8 на оправке диаметром 5 мм и содержат 3 (L1, L2) 4,5 (L3) и 9,5 витков (L4, L5).
Большинство деталей размещены на печатной плате (рис. 2) из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Вторая сторона оставлена металлизированной и соединена с общим проводом первой стороны в нескольких местах, а отверстия под выводы элементов, которые не соединены с общим проводом, раззенкованы. Плата размещена в металлическом корпусе, на одной из стенок которого установлено гнездо XS1, через эту же стенку выведен кабель с вилкой ХР1, а также провод питания, а на второй — выключатель и светодиод. Вилка ХР1 соединена с платой коротким отрезком ВЧ кабеля.
Налаживание сводится к установке тока транзистора по минимуму коэффициента шума, делают это подбором резистора R1. Обычно такие данные приводятся в справочнике и для указанного на схеме транзистора эта величина составляет 5 мА. Затем проверяют работоспособность усилителя совместно с приемником. Коэффициент усиления устанавливают резистором R5 при приеме слабых радиостанций по наилучшему качеству приема. Его желательно установить минимально возможным.
Фильтр L4 C6 L5 в усилитель можно и не устанавливать. Если автомобильный приемник имеет только диапазон УКВ, то его отсутствие никак не скажется на работе системы приемник-усилитель. Если приемник с диапазонами ДВ, СВ или KB, то тогда при работе в этих диапазонах усилитель надо обязательно выключать. Очевидно, что усилитель будет давать существенный эффект при использовании совместно с приемниками, имеющими невысокую чувствительность. Для приемника с высокой чувствительностью установка усилителя заметного эффекта не даст.
Следует отметить что аналогичный по назначению усилитель выпускается фирмой "АНТЭКС" (г Новосибирск) под названием "Антенный усилитель УКВ+FM". Согласно паспортным данным он имеет коэффициент усиления 15-25 дБ (регулируемый). Но он неотключаемый, корпус у него пластмассовый, а регулятор усиления установлен на входе, поэтому при уменьшении усиления коэффициент шума будет увеличиваться. Кроме того, он пропускает сигналы диапазонов ДВ, СВ и KB со значительным затуханием.

Обращаю однако внимание, что в приведенной в "Радио" схеме содержится важная опечатка, делающая всю эту схему неработоспособной (я обвел ее красным).
Правильно этот участок приведен в моем варианте схемы:

Моя схема отличается еще питающей частью и отсутствием у меня цепочки L4-C6-L5, которую делать мне было лень, и о чем я не жалею — при случае усилитель просто легко отключить, да и вообще — ни разу за много лет не использовал АМ-диапазоны, только проверял как оно работает, и ловит ли что. Что до питающей части, то в "Радио" эта часть сделана правильнее, чем у меня, особенно это касается применения двух реле вместо моего одного. Просто мне тогда под руку не попались нужные детали, и я сделал из того, что было. Если кто будет тоже применять ЕН-ку вместо стабилитрона, то лучше взять 6-вольтовую. Но если кому все равно, какой вариант собирать, то питающие цепи лучше делать "по ихнему", разве что на входе так же поставить диод. Он с одной стороны обезопасит экспериментирование, с другой — помогает гасить импульсные просадки питания. Резистор R1 у меня обозначен другого номинала — так получилось при настройке.

Внешний вид и крепление усилителя (на эстетику не претендуем-с).

Эффект есть! К примеру, я со скромным Уралом-27 изрядно удивлял снобов тем, что в Пестравке (райцентр в 100 км от Самары, расположен в долине р. Большой Иргиз; больше всего глушит радиоволны именно расположение в долине, а не расстояние) кое-где ловил Самарские радиостанции, что местные (и приезжие на крутых лайбах) даже не пытались делать. Хотя конечно принимается далеко не везде, но найти место где ловит было не очень трудно. Местные же просто крутили диски.
Еще один полезный эффект применения этого усилителя был обнаружен совершенно неожиданно. Даже в городе! Вроде бы сигнал приемлемый, звучит нормально, стереоиконка горит, и даже это стерео вполне есть на слух. Однако включив усилитель, я сразу же отмечал подъем высоких, а главное – резкое усиление стереоэффекта! Звук буквально разлетался в стороны. Оно и понятно — стереодекодеру нужен сильный сигнал. Поэтому я нередко включаю усилитель даже в городе, выключая его лишь при явных признаках перегруза (помехи, свисты и посторнние станции). Но если сигнал очень сильный, то усилитель такого эффекта не оказывает.
Еще там в статье было сказано, что усилитель малополезен с тюнерами высокой чувствительности. С одной стороны — это так, с другой — нет. Правда здесь в том, что на предельных расстояниях от излучателя сигнал становится очень неравномерным, и уровень его падает весьма резко, экранируясь складками рельефа. Поэтому дополнительный рост чувствительности даст в этих случаях эффект непропорционально малый росту чувствительности. Однако сугубо равнинных условиях эффект от применения этого усилителя ничуть не менее заметен и у чувствительных тюнеров. Особенно это касается влияния на стереоэффект.
Вот.

цитата: Originally posted by Ромашка11:

Подскажите хорошую автоантенну в машину, живу в 90 км от Москвы, у меня стоит активная Бош, которая на стекло клеится, но ловит еле-еле, постоянно заикаются станции Московские. Кукую лучше поставить, что бы улучшить сигнал? Может врезную какую-нибудь?

Антенна, наклеиваемая на стекло, работает в сложных компромиссных условиях. И её усилитель фактически не дает дополнительное усилиние, а всего-навсего компенсирует эти условия, позволяет её быть аналогом штыревой накрышной антенны БЕЗ усилителя.
В ваших условиях ловить нормально может только антенна, установленная на крыше С УСИЛИТЕЛЕМ. Такими являются практически все штатные антенны иномарок. То есть, полноразмерный штырь, на крыше, которому не мешает кузов машины, и дополнительное усиление.
Есть ли такие штыри в продаже — не знаю, попробуйте выяснить. Насколько я помню, выносная автомобильная ТЕЛЕантенна "рога" (на боковое стекло)имеет хороший усилитель и работает в т.ч. и в радиодиапазоне. Имеет ли смысл ради радио ставить её — не знаю.
Еще один вариант — использовать НЕактивную антенну на водосток или на магните на крышу (любую китайскую дешевку за 100 р) и подключить её к бошевскому усилителю ВМЕСТО его усов. Но тут надо смотреть по месту.

цитата: Originally posted by RTDS:

Антенна, наклеиваемая на стекло, работает в сложных компромиссных условиях. И её усилитель фактически не дает дополнительное усилиние, а всего-навсего компенсирует эти условия, позволяет её быть аналогом штыревой накрышной антенны БЕЗ усилителя.В ваших условиях ловить нормально может только антенна, установленная на крыше С УСИЛИТЕЛЕМ.

А зачем вообще такие заморочки?
MP3 рулит.

лучшая антенна для приема вещательной станции — волновой канал 3-4 элемента. По понятным причинам стоит использовать штырь в 1/2 длины волны

Судя по терминам "радиодиапазон", "хороший усилитель", "сложные компромиссные условия", сразу видно специалиста по АФУ.

цитата: Изначально написано rawmeathunter:
лучшая антенна для приема вещательной станции — волновой канал 3-4 элемента.

А как это реализовать на машине? Моторчик, чтобы выбирать направление?

цитата: Originally posted by Wand-:

А как это реализовать на машине? Моторчик, чтобы выбирать направление?

Там есть все.

цитата: Originally posted by unname22:

А ТС-у поможет нормальный внешний штырь, лучше того же боша.

У него 90 км от Москвы. Думаю, пассивный штырь-четвертушка не справится. Практически все штатные автомобильные антенны-штыри имеют усилитель, питаемый по коаксиалу от магнитолы.

Что скажите про такую антенну: http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/0/1/52/
Производитель обещает дальность приёма до 150 км.

Смешно будет смотреться Куликовка на Калине , хотя она меня есть, правда крепления к машине, она больше метра в длину много лет в углу стоит.