Содержание
Я уже несколько лет занимаюсь ремонтом мотоциклов. Сегодня я хочу поговорить о свечах зажигания для них.
Свечи зажигания влияют на качество работы двигателя, а также на количество расходуемого горючего и разгон мотоцикла. Они должны соответствовать требованиям фирмы-изготовителя мототранспорта.
Характеристика свечи зажигания
Свеча зажигания мото имеет тепловую характеристику, которую обозначают калильным числом. Чем это число больше, тем свеча холоднее.
Температура свечи бывает двух видов:
- Горячая свеча во время работы двигателя имеет более сильный нагрев, так как у нее отвод тепла от центрального электрода и изолятора меньше. Машинное масло попадает на свечу, нагревается и быстро сгорает, но образование искры при этом не нарушается. Такие свечи зажигания подходят для низко форсированного двигателя (ставят на чопперы). Когда нагревание слишком сильное, то масло может воспламениться именно от свечи, а не от искры. Тогда происходит калильное зажигание, работа останавливается, теряется мощность двигателя, и он может сломаться.
- Холодная свеча меньше нагревается и не дает возникнуть калильному зажиганию, так как у нее отвод тепла от центрального электрода и изолятора больше. Но так как ее температура не очень высокая, то машинное масло на не сжигается, что может помешать образованию искры. Такие свечи зажигания подходят для высоко форсированного двигателя, в котором уровень сжатия высок (ставят на спортивные мотоциклы).
Если свеча зажигания мото часто перегорает, то почти всегда это связано с работой вакуумных карбюраторов.
Для мало форсированного двигателя я советую в холода использовать горячие свечи зажигания, калильное число которых 8, 11. Если мощность двигателя равна 26 киловатт и нет хороших условий охлаждения, а погода жаркая, то больше подойдут холодные свечи зажигания с калильным числом14, 17. Зимой лучше всего применять свечи с выступающим тепловым конусом.
Виды мотоциклов и свечи зажигания
Есть много видов мотоциклов, для каждого есть своя свеча зажигания мото. Поговорим о них подробнее.
Мотоциклы Иж-Планета-5 работают на свечах А-17В и А-11, но, по моему мнению, со свечами А-17В работа мотоцикла улучшилась, холостой ход стал лучше держаться и трудностей со спуском двигателя не было.
Мотоциклы Иж-Юпитер-5 также работают на свечах А-17В и А-11, но когда я поставил свечи BRISK (чешского производства), то двигатель заработал лучше, чем с российскими свечами А-17В и А-11, мощность мотоцикла увеличилась, а количество израсходованного горючего уменьшилось.
Мотоциклы Тула работают на свечах А-11 и BRISK. Я проверял, свечи А-17 не подходят для данного мотоцикла.
В мотоциклы Днепр и Урал можно ставить свечи А-14 и другие. Но только со свечами А-14 передвижение будет больше похоже на полет.
Для большинства отечественных мотоциклов самыми лучшими зарубежными свечами зажигания являются качественные и надежные свечи BOSH.
Часто применяют свечи зажигания из платины и иридия, которые улучшают способность свечей зажигания самоочищаться и продлевают срок их эксплуатации.
Я советую в целях профилактики менять свечи зажигания вашего мотоцикла каждую весну либо когда начинается сезон применения другой техники (например, снегоходов). При этом нельзя выкручивать свечу зажигания пока двигатель мотоцикла еще горячий, так как можно повредить резьбу в головке цилиндра.
Подведем итоги: выбирая свечи зажигания, следует принимать во внимание вид мотоцикла и температуру свечи, тогда и топливо израсходуется меньше, и мотоцикл будет ездить быстрее.
Сайт про суставы
Я думаю в среднем 100 оппозитчиков из 100 сталкивалось с различными неполадками в работе двигателя так или иначе связанными со свечами зажигания. В большинстве случаев это выглядит так — один цилиндр перестаёт работать, мотоцикл рано или поздно останавливается и начинается лихорадочное откручивание-протирание-прокаливание-закручивание свечи, либо её замена на одну из огромной кучи других, валяющейся в кофре/бардачке/портфеле. Через какое-то время всё повторяется снова. Все проходили этот путь с матюками со словами «Это оппозит — детка».
И я не исключение 🙂 В далеком 2010 я совсем не загонялся вопросом выбора свечей. У меня было с десяток различных свечей — от бородатых СССРовских до каких-то совсем непонятного происхождения с надписью «Россия», которые периодически приходилось вышеперечисленным образом обслуживать. Это казалось нормальным — это же оппозит, он должен ломаться! При этом покупать дорогие свечи или уж тем более заморачиваться какими-то калильными числами и характеристиками казалось глупым занятием.
Хотя попытка поставить иностранные свечи всё же была — была куплена пара недорогих «немецких»(. ) по словам продавца свечей, под названием AV Autotechnik. Я ни в коем случае не хочу обидеть эту фирму, но у меня не сложилось с её продукцией — эти свечи проработали 10 минут и больше паразит оппозит завестись на них уже не смог. На них отсутствовала искра впринципе. Меня этот случай сильно расстроил и свечки «Россия» продолжили своё периодически отказывающее дело в моем мотоцикле.
Один раз ко мне зашёл в гости сосед-оппозитчик, и глядя на мои пляски со свечами угостил меня своими б/у-шными импортными свечами Bosch. Я, честно говоря, был сильно удивлён тому факту что они продержались намного дольше всех моих свечей. Сделаю небольшое отступление: в то время у меня были К-301, которые в силу своей ветхости и изношенности не поддавались нормальной регулировке и сильно богатили смесь, но в данной статье речь не о карбюраторах. Вобщем это был знак, что надо что-то менять.
Опять же с наводки соседа, я решил подобрать иностранные свечи, не сильно вдаваясь в теорию, подходящие по характеристикам для Урала. Он посоветовал NGK BP6H, которые по его словам, по каталогу подходят для Уралов и Днепров. Как сейчас помню, отдал за две свечи 10 тысяч белорусских рублей(3$). Примерно в то же время у меня произошли серьёзные изменения — поменялось зажигание на электронное Совек и поменялись карбюраторы на К-2401. Это тоже сыграло свою немаловажную роль в надёжности работы двигателя. Свечи NGK были установлены на двигатель и он «запел». Свечи работали даже на богатой смеси(заработало какое-то магическое самоочищение!). Затем дорегулировал карбюраторы и «свечной гемморой» закончился, совсем. Свечи выкручивались от безделья только ради проверки самочувствия цилиндров по нагару.
А теперь попробуем разобраться в скучной теории: что такое свечи и с чем их едят.
Свеча, как ни странно, может рассказать вам о многом, начиная от регулировок карбюратора и заканчивая состоянием поршневой вашего двигателя. Поводом для осмотра свечей, не считая обслуживания, является любое отклонение цилиндра от нормальной работы. От стабильной работы свечи на процентов 70 зависит работа вашего цилиндра. Но в случае с оппозитом, периодически стоит обращать внимание на нагар, даже если всё хорошо.
Из наиболее важных характеристик свечей зажигания стоит отметить следующие:
— Габаритно-присоединительные размеры — это диаметр и шаг резьбы, длина резьбовой части и размер шестигранника «под ключ»;
— Калильное число — одна из главных характеристик, показатель тепловых свойств свечи. Если выражаться сухим языком, калильное число пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).
Суть данной классификации — в степени нагрева изолятора и электродов. При работе изолятор и электроды любой свечи должны нагреваться до температур, способствующих «самоочищению» их поверхности от продуктов сгорания топливной смеси — нагара, сажи и т. п. Ч ем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная». При небольших нагрузках отлично работают «горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к «калильному» зажиганию, что отрицательно скажется на мощности и ресурсе двигателя.
— Величина искрового зазора — расстояние между центральным и боковым электродом. Величина зазора — это компромисс между «мощностью» искры, то есть размерами плазмы, возникающей при пробое воздушного зазора и между возможностью пробить этот зазор в условиях сжатой воздушно-бензиновой смеси.
Помимо вышеперечисленных характеристик, свечки характеризуются наличием или отсутствием резистора(для гашения радиопомех), количеством электродов, материалами и другими конструктивными особенностями.
О самочувствии двигателя вам скажет нагар на свече. Не буду изобретать велосипед и просто скопипащу самую, на мой взгляд, наглядную картинку с просторов интернета.
 |
| Нагар на свечах. |
№1 — правильно подобранная, работающая свеча в полностью исправном двигателе. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый или светло-серый цвет, следов износа электродов нет, отложений нагара мало — свеча хорошо самоочищается.
№2 — «богатая» смесь: много бензина и мало воздуха. Пушистый чёрный нагар — не сгоревшие полностью остатки от бензина. При работе двигателя свечу постоянно закидывает сажей, рано или поздно разряд не сможет пробить «закопченные» электроды и цилиндр перестанет работать. Из простых причин — возможно забит воздушный фильтр, также черный нагар возможен в случае слабой искры на свече(большой зазор между электродами, плохой контакт в связке «катушка-высоковольтный провод», плохая катушка).
Посложнее — требуется регулировка карбюратора.
№3 — «бедная» смесь: мало бензина и много воздуха. Чревато перегревом двигателя и прогаром клапанов. Необходима регулировка карбюратора.
№4 — наличие в бензине свинца, присадок и др. Я такой нагар видел только один раз в жизни, после заправки в Украине. После чистки свечей(этот нагар сам не очистится!) и заправки нашим белорусским бензином все вернулось на круги своя.
№5 — «мокрая» свеча с черным осадком: нерегулярная искра или отсутствие компрессии. Как правило цилиндр не работает, что сопровождается сильной вибрацией двигателя («троит»).
№6 — свеча покрыта следами масла и топлива, металлическими опилками — это очень плохой знак, означающий серьёзные проблемы с двигателем.
№7 — механическое разрушение свечи.
№8 — вероятней всего неправильно подобрана свеча по калильному числу. Толстый слой нагара сообщает о трудностях самоочищения двигателя, свечи не нагреваются до температуры самоочищения.
С нагаром на свечах определились, перейдём к выбору свечей для оппозита.
Инструкция «Урал М-66» гласит что на мотоцикл устанавливаются свечи А-8У, но допускается использование свечей типа А-7.5У. Свеча имеет резьбу М14х1.25 длиной 11мм, искровой зазор 0.6-0.7 мм.
 |
| Расшифровка маркировки отечественных свечей зажигания |
В данном случае калильное число у свечи 8, либо 7.5 — это горячая свеча. На каких свечах я ездил в то время, какие у них были характеристики — ответ на этот вопрос останется тайной.
Сейчас купить иностранные свечи совсем не проблема, поэтому вопрос только подобрать нужные. На сайте NGK я нашёл вот такую вот табличку, по которой убедился что BP6H в принципе подходит для моего двигателя, что подтверждается практикой.
 |
| Расшифровка маркировки свечей зажигания NGK |
Для тех кто предпочитает Bosch:
 |
| Расшифровка маркировки свечей зажигания Bosch |
Теперь вы знаете как выбрать свечи для вашего мотоцикла и забыть о регулярном перекидывании свечей по маршруту цилиндр-кофра/рюкзак/карман. Правильно подобранные свечи — залог надёжной работы двигателя , при отсутствии конечно других проблем 🙂
Никогда не думал что есть разница между свечами для четырёхтактных и двухтактных двигателей. С этим вопросом я столкнулся совсем недавно — двигатель после ремонта под нагрузкой закидывает маслом свечу на одном из цилиндров и цилиндр работает с перебоями. Знакомый владелец мотоцикла Jawa посоветовал мне поставить свечи, рекомендованные для двухтактника. Я сначала засомневался в этом совете, но затем решил попробовать.
В нормальном рабочем режиме в цилиндре двухтактного двигателя горит смесь бензина и масла. Поэтому свечи вроде как должны быть рассчитаны на закидывание маслом. Эти свечи как видно по фото справа имеют немного другую форму — центральный электрод утоплен внутрь свечи.
 |
| NGK BP6H — с выступающим центр. электродом |
 |
| Bosch W7AC с углублённым центральным электродом |
[UPD]
Недавно пришлось ещё раз осмыслить всю эту «теорию» и я решил поискать литературу на эту тему.
В книге «Про свечи»(Басс Б.А.) я нашел следующее:
Выступание теплового конуса изолятора за торец корпуса рекомендуется только для тех двигателей, где это не приводит к перегреву в зоне верхнего предела. В некоторых случаях, например на форкамерных или двухтактных двигателях, выступающий тепловой конус изолятора может оказаться в потоке горючей смеси, переобогащенной топливом или моторным маслом, что приводит к усилению нагарообразования.
Похоже что это как раз мой случай… Свечи с углубленным электродом не есть свечи ТОЛЬКО для двухтактников. «Теория» двухтактных свечей оказалась верная наполовину.
Знают буквально все, даже люди далекие от авто и мотоциклетной техники. Речь пойдет о распространенной неисправности свечи зажигания мотоцикла Урал.
При движении на ходу неожиданно стал останавливаться двигатель (глохнуть). После нескольких остановок выяснили, причиной неисправности пропадание искры и отсутствие воспламенения топливной смеси в цилиндре. Проверив все электрооборудование, нашли деталь виновную в нашей неисправности.
Выкрутив, из цилиндра увидели. Вся часть детали, которая находилась в цилиндре покрыта ровным слоем сажи. Быстро и легко вытерли ветошью. После чистки двигатель продолжил нормальную работу, но не долго. Остановился буквально через несколько часов.
После этого установили совершенно новую, запасную деталь. И новая после двух, а у кого трех дней свеча зажигания, так же покрывается сажей. Двигатель начинает работать с перебоями, плохо заводится. Приходится возить с собой несколько запасных.
Восстановить неисправную свечу можно, для этого нужно не только почистить, но и обязательно прокалить. Произвести это нужно аккуратно, не нагревая сильно. Сделать это можно не газовой горелке, применив плоскогубцы, нагревать нужно электроды.
При нагреве испарятся скопившееся в ней топливо, а при сильном нагреве может вспыхивать. После вспышки убрать с пламени, а при остывании снова нагревать. Делать это до тех пор, пока не прекратится испарение. Если для прокаливания использовать строительный фен испарение очень хорошо заметно.
После прокаливания прочистить внутри электроды острым предметом (иглой), продуть сжатым воздухом и отрегулировать зазор. Способ, проверенный рабочий.
Последние посты
Регулировка сцепления
Регулировка сцепления тяжелых мотоциклов. Для проверки величины свободного хода рычага управления сцеплением нужно свободный конец рычага отжать.
Регулировка клапанов
Регулировка клапанного механизма мотоцикла Урал, производится через каждые 2000 км пробега. Для нормальной работы двигателя необходимо правильно отрегулировать тепловой зазор.
Регулировка карбюратора К-37А
Перед началом регулировки нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере.
