Стучат пальцы при разгоне ваз 2109 карбюратор

0
1867

Содержание

Водители часто задаются вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. Вроде бы мотор работает нормально, но при этом, стук все появляется. Автолюбители делятся на тех, которые не реагируют на это явление, другие люди паникуют при появлении такого признака, и сразу несутся в ближайший сервис. На самом деле, оба варианта поведения не совсем верны. Такой стук может привести к серьезным проблемам, поэтому нужно искать причину, и устранять ее. При этом, большая часть причин, вызывающих такое поведение силового агрегата, легко устраняются даже неопытным автомобилистом.

Почему стучат пальцы в двигателе при разгоне? Чтобы ответить на этот вопрос нужно разобраться, отчего возникает это явление. В нормальном состоянии воспламенение горючей смеси происходит равномерно. Взрывное сгорание топлива начинается возле свечи и одновременно распространяется в разные стороны. Скорость распространения взрыва около 20-30 м/сек. В случае детонации переобогащенная смесь начинает взрываться сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна движется хаотично, наталкиваясь на стенки цилиндра, остатки смеси взрываются. Скорость волны при этом может достигать 1000 м/сек.

Последствия. Как мы уже выяснили детонация, это по сути неуправляемое сгорание топлива. При этом, стенки цилиндра нагреваются неравномерно, в местах ударов взрывной волны температура повышается значительно. Это может приводить к деформации блока цилиндров. Также может перегреться и деформироваться поршень. Взрывная волна при определенных условиях может испортить клапана. Также она может повредить шатуны. В любом случае, систематическая и сильная детонация приведет к необходимости капитального ремонта двигателя.

Причины и способы устранения

Данное явление может вызывать большое количество факторов. Они имеют разную степень опасности. Иногда, небольшая детонация вполне допустима. Ниже будут рассмотрены все возможные варианты появления этого явления.

Самой безобидной можно назвать детонацию, которая возникает при резком увеличении оборотов. Если при 1000 об/мин резко выжать педаль газа, ускоряя работу до 4000-5000 об/мин, то можно услышать кратковременную детонацию. Это вполне рядовое явление. Бояться этого не стоит, в этом случае детонация не приведет к печальным последствиям. Причина в резком увеличении топлива, подаваемого в двигатель, количество воздуха сначала остается на прежнем уровне, это и вызывает преждевременно окисление топлива, которое сопровождается взрывами. Единственный способ борьбы с этим явлением – отказ от резкого увеличения оборотов.

Но, иногда детонация может появляться при нормальной работе силового агрегата. Вот в таких случаях необходимо максимально быстро выявить и устранить неисправность. Иначе, это приведет к ремонту мотора. Итак, у детонации могут быть следующие причины:

  • Неправильно выставленный угол опережения зажигания. При увеличении этого показателя, точка с максимальным давлением при сгорании топлива смещается к ВМТ. Из-за этого возникает повышенное давление в цилиндре, и соответственно появляется детонация двигателя. При появлении беспричинных стуков, обязательно проверьте правильность работы зажигания;
  • Ошибка в работе блока управления двигателем. При отказе датчика расхода топлива, бортовой компьютер может давать ошибочные команды. В итоге, двигатель начинает не только дергаться, но и детонировать;
  • Практически все современные машины оборудованы датчиком детонации. Если вы наблюдаете явление регулярно, то проверьте состояние этого небольшого прибора. При необходимости нужно заменить его;
  • Низкое октановое число. У каждого автомобиля имеется своя степень сжатия, соответственно, рассчитывается этот показатель, исходя из топлива, которое будет использоваться в двигателе. Чем выше степень сжатия, тем большим должно быть октановое число. Если залить в бак топливо с меньшим показателем, то в цилиндре возникнет неуправляемая реакция. Если вы в целях экономии залили менее качественный бензин, то желательно слить его, и залить топливо с подходящим октановым числом. Иногда, подобное явление может возникать при заправке плохим бензином.

Как избежать?

Каждому автолюбителю будет не лишним знать, как можно избежать проблем с детонацией. Существуют определенные контрприемы, которые могут снизить риск возникновения такого стука. Все приемы обычно направлены на предотвращение преждевременного воспламенения топливной смеси. Самым простым способом является увеличение оборотов двигателя. Достигаться это может несколькими способами. При управлении автомобилем, старайтесь повышать обороты плавно. Если хотите резко стартовать, то сначала не спеша раскрутите мотор до нужных оборотов, и только потом начинайте движение.

Также можно снизить детонацию путем подбора калильного числа. В этой ситуации подбирайте «горячие» свечи. Они позволят сжигать смесь более эффективно и без остатка. В таком случае никакой турбулентности тут возникать не будет.

Заключение. Такое явление как детонация появляется всегда неожиданно, и может пугать автолюбителей. В таком случае они начинают задаваться вопросом, почему стучат пальцы в двигателе при разгоне. На самом деле причин у такого явления может быть несколько. Причем не все из них могут говорить о поломке, иногда это конструктивные особенности.

#1 roadster

  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21083
    • Откуда: Бугуруслан

    Предыстория:
    ВАЗ-21083, карбюратор, 2000 г.в., Пробег 70000.
    От предыдущего владельца достались провал при разгоне, дизелинг и черные свечи. Карбюратор не реагировал на винт качества. Разгон плохой, слабые признаки раннего зажигания (стук пальцев)

    Сначала съездил к самому авторитетному механику в городе, он отрегулировал клапана.

    Самостоятельный ремонт начал с прочистки карбюратора. Разобрал, замочил в растворителе, промыл растворителем (грушей), продул воздухом (6 атмосфер). При разборке заметил, что колечко под электромагнитным клапаном больше по размеру, чем в ремкомплекте. Проверил все регулировки (по книжке). Завернул от руки клапан, сделал пометку маркером, отвернул, завернул снова, уже с резинкой, подтянул его до сделанной ранее метки. Естественно, перед этим проверил работоспособность клапана.
    В итоге получил плавающие обороты ХХ. Вспомнил, что резинка под клапаном была больше, поставил ее. Опытным путем выяснилось, что:
    а) при правильно завернутом клапане (до упора, с правильной резинкой) имеем плавающие обороты ХХ и белые свечи. Двигатель при сдергивании проводка с клапана останавливался, но не сразу.
    б) при неполностью завернутом клапане (с увеличенной резинкой) имеем стабильные ХХ, но провалы при разгоне и дизелинг. Двигатель работает при сдергивании проводка с клапана.

    Повторно перебрал карбюратор. Обнаружил, что фланец гнутый. Вывел его наждачкой на ровной плите, подшлифовал толстую прокладку, поменял тонкие прокладки. Естественно, повторил всю процедуру очистки карбюратора. Поменял резинку на винте качества. Эффекта никакого. Кроме того, винта качества карб не слушался.

    Искал причину в другом- глушил/менял вакуумные шланги, поменял трамблер и коммутатор, свечи (NGK #2, А17ДВР).

    В общем, карбюратор я заменил на новый. Подкрутил черным винтиком обороты ХХ. Завернул до упора винт качества (двигатель заглох), отвернул его снова на прежний уровень (чтобы знать, на сколько он был вывернут по умолчанию). Выяснилось, что 12 и 1/4 оборота. Попутно выяснил, что данное положение соответствует регулировке СО без газоанализатора. Провалов нет. При сдергивании проводка клапана двигатель сразу ровненько глохнет. Дизелинг исчез. На ХХ работает ровно. Запускается без проблем.

    Осталась проблема вялого разгона и стука пальцев. Зажигание установлено по стробоскопу, в пределах 3-5 градусов, устанавливал по шкиву генератора, т.к. риски на маховике нет. Бензин АИ-92, не паленый.
    Стук пальцев наблюдается при резкой прогазовке на ХХ, при попытке ускорения, при начале движения в гору, при быстром старте на ровном асфальте. При движении внатяг все нормально.
    При плавном увеличении оборотов на ХХ или при плавном разгоне стука пальцев нет. На ХХ, независимо от оборотов, двигатель работает устойчиво, без перебоев.
    Хлопков в карбюраторе и в глушителе нет. Принудительный ХХ тоже без хлопков.

    Корректоры трамблера работают (при создании разрежения ртом обороты увеличиваются, при увеличении оборотов самостоятельно сделанная метка на маховике смещается в свете стробоскопа против направления вращения). Трамблер новый. Посторонних шумов в нем не наблюдается. Ставил старый трамблер, с ним ситуация немного хуже. (Очевидно, из-за наличия некоторого осевого и радиального люфта на валу).

    Свечи менял, зазор в пределах 0,7-0,8 мм. Калильное число соответствует (А17ДВР).

    Поменял бензонасос. Регулировка толкателя в пределах нормы (1,2 мм)

    Бензопровод продувается нормально. Фильтр поменял.

    При вытянутом подсосе изменений нет.

    Свечи чистые, боковой электрод светло-серого цвета, Центральный электрод чистый, на ободке торца резьбовой части следы копоти.

    Расход топлива в ГЦ- 9,5 л.

    Метки ГРМ совпадают:
    а) На шестерне распредвала — с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.
    б) На приводной шестерне ремня — с меткой на корпусе масляного насоса.
    в) Если поставить шкив генератора и пластмассовый кожух ремня, то метка на шкиве совпадает с длинной риской на кожухе.
    Ремень не изношен, зубья целы, натяжка правильная.

    В первом цилиндре наблюдается ВМТ (визуально- очень близко видно днище поршня).

    Во время регулировки клапанов спрашивал механика насчет состояния кулачков распредвала- сказал, что нормально все.

    Результаты диагностики ЦПГ:
    Компрессия- 12,5-13,2-13,2-12,2.
    Полный вакуум- 0,84 везде.
    Остаточный вакуум- 0,22 везде.
    На резьбе свечей 2 и 3 цилиндра незначительные следы масла. Скорее всего, из- за износа маслоотражательных колпачков. Износ, однако не настолько велик, так как за 1500 км пробега с момента замены масла не обнаружено снижения его уровня.
    Камера сгорания герметична – клапана и кольцевые уплотнители поршней в порядке.
    Микро- и макрогеометрия цилиндра в порядке
    На показания спидометра специалист специально не смотрел, но на основе измерений дал оценку: 75 плюс-минус 5 тысяч, что примерно соответствует.
    По оценкам, двигатель находится в начале первой части текущего износа и остаточный ресурс его составляет не менее 50 процентов.

    Другой специалист делал диагностику мотортестером. Выворачивал одну свечу, втыкал датчик, провод свечи замыкал на массу, двигатель запускался, замеры проводились на работающем при закрытых дросселях (ХХ) двигателе.
    Результаты на подключенном ноутбуке: Максимальное давление в цилиндрах: 5,2-5,2-5,6-5,2. Минимальные: примерно -0,2 везде. Сам лично читал мануал- там написано, что максимальное давление даже на новом двигателе должно быть не более 6, если больше- значит есть подсос воздуха из задроссельного пространства.

    То есть, по результатам диагностики ЦПГ в полном порядке, подсоса воздуха вроде нет.

    Воздушный фильтр чистый, без следов масла.

    Увеличение УОЗ усиливает стук пальцев, уменьшение- стук пальцев не уменьшает, а двигатель начинает откровенно тупить.

    Заливка бензина АИ-95 вместо АИ-92 ничего не меняет.

    Накатом машина катится легко, вроде ничего нигде не притормаживается.

    Давление в шинах 2 атм., Гиславед НФ2.

    Никаких обвесов, ухудшающих аэродинамику, нет.

    Поплавки карбюратора отрегулированы, на перевернутой крышке 34 мм от прокладки.
    Жиклеры: 165/95, 125/97,5

    Делал очистку камеры сгорания и раскоксовку ЦПГ с помощью препаратов Мастер-3 и Мастер-4 (www.apogey.ru). Не помогло.

    Вчера завел свою старенькую «копейку» ВАЗ-2101 1975 г.в., так она демонстрирует куда более лучшую динамику, чем 83-я. А между тем, согласитесь, 21083- резвая машина.

    В общем, в чем причина, не пойму. Все знакомые профессиональные водители задумчиво чешут репу и выдвигают фантастические гипотезы типа срезания шпонки на приводной шестерне ГРМ, бракованных шестернях, у которых проточка под шпонку и метка неправильно располагаются и рекомендуют подвигать ремень ГРМ на 1-2 зуба вперед- назад.

    В общем, езжу пока так: gлавное начало движения, плавный разгон. Обгонять не рискую, ибо ускориться не получается. Музыку не включаю- а вдруг детонацию не услышу? Подъем, в который на «копейке» на третьей поднимаюсь с песнЯми, на «восьмерке»- на второй со слезами.
    Максимальная скорость на четвертой передаче- порядка 90-100 км/ч, дальнейший разгон, даже плавный, упирается в звон пальцев и машина просто не везет.

    Граждане, помогите решить проблему! «Восьмерка»- культовая машина и не пристало ей ездить хуже не менее культовой «копейки»!

    #2 alex-carsfan

  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    "Осталась проблема вялого разгона и стука пальцев. Зажигание установлено по стробоскопу, в пределах 3-5 градусов, устанавливал по шкиву генератора, т.к. риски на маховике нет. Бензин АИ-92, не паленый. "

    Как это по шкиву генератора? почему риски на маховике нет,визуально сосвместив ГРМ по меткам и взглянув в окошко смотрел. Может тупо не скинул шланчик ваккумного опережителя на трампе при реге угла зажиги. Если так,то метку и не увидишь.
    А как можно утверждать что "3-5 градусов". Вы что, шкив гены градуировали.

    #3 platon947

  • VIP Member
  • 2 056 сообщений
    • Марка авто: ваз 21099 карб.
    • Откуда: Спб-Купчино

    может стоит проверить регулировку клапанов
    и как выставляли зажигание стробоскопом если метки на маховике нет?

    #4 Stayer

  • Advanced Members
  • 118 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-2109, 21144
    • Откуда: Казахстан

    Риска на маховике должна быть обязательно, деться ей некуда. Трамблер даже если новый не значит что правильно работает, работу центробежного регулятора опережения зажигания желательно проверить на стенде — если пружины грузиков ослаблены, зажигание будет раньше чем надо. Зазор между поплавками и прокладкой при перевернутой крышке должен быть 1 мм

    Риска на маховике должна быть обязательно, деться ей некуда. Трамблер даже если новый не значит что правильно работает, работу центробежного регулятора опережения зажигания желательно проверить на стенде — если пружины грузиков ослаблены, зажигание будет раньше чем надо. Зазор между поплавками и прокладкой при перевернутой крышке должен быть 1 мм

    #5 roadster

  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21083
    • Откуда: Бугуруслан

    "Осталась проблема вялого разгона и стука пальцев. Зажигание установлено по стробоскопу, в пределах 3-5 градусов, устанавливал по шкиву генератора, т.к. риски на маховике нет. Бензин АИ-92, не паленый. "

    Как это по шкиву генератора? почему риски на маховике нет,визуально сосвместив ГРМ по меткам и взглянув в окошко смотрел. Может тупо не скинул шланчик ваккумного опережителя на трампе при реге угла зажиги. Если так,то метку и не увидишь.
    А как можно утверждать что "3-5 градусов". Вы что, шкив гены градуировали.

    Дело в том, что на приводном шкиве генератора тоже есть метка. Когда она совпадает с длинной риской на пластмассовом кожухе ремня ГРМ, это есть ВМТ. Когда совпадает с короткой риской- это опережение 5 градусов. Эти метки используются для установки УОЗ на стенде. Потому что на установленном двигателе метку на шкиве не увидишь. Но можно снять шкив и легонько пропилить борта шкива ножовкой напротив метки. Или сделать пометку маркером. Тогда все видно.
    Почему нет метки на маховике- не знаю. Ее просто нет. Совсем. Почему- не знаю.
    Шланчик скидывал.
    Да и не в метках дело. ГРМ стоит строго по меткам. Вращение трамблера во всем диапазоне не меняет картины.

    Риска на маховике должна быть обязательно, деться ей некуда. Трамблер даже если новый не значит что правильно работает, работу центробежного регулятора опережения зажигания желательно проверить на стенде — если пружины грузиков ослаблены, зажигание будет раньше чем надо. Зазор между поплавками и прокладкой при перевернутой крышке должен быть 1 мм

    #6 powar83s

  • Advanced Members
  • 159 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2113
    • Откуда: Москва

    #7 alex-carsfan

  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    Почему нет метки на маховике- не знаю. Ее просто нет. Совсем. Почему- не знаю.
    Шланчик скидывал.
    Да и не в метках дело. ГРМ стоит строго по меткам. Вращение трамблера во всем диапазоне не меняет картины.
    Риски нет В гугле таких машин изрядно.

    #8 platon947

  • VIP Member
  • 2 056 сообщений
    • Марка авто: ваз 21099 карб.
    • Откуда: Спб-Купчино

    тут раньше уже были машины с подобными фокусами

    #9 alex-carsfan

  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    так человек бы наверно и забил бы но машина то не тянет совсем

    #10 valer4448spb

  • Users
  • 14 сообщений
    • Марка авто: ваз 21083
    • Откуда: санкт-петербург

    #11 alex-carsfan

  • VIP Member
  • 1 730 сообщений
    • Марка авто: газ 3102,Ford Fusion 1.6
    • Откуда: моск.область

    Просмотр Гаража

    регулировочный винт качества смеси карбюратора на 12 с лишним оборота?? вы ничего не перепутали, геометрия иглы такова что по-моему оборотов на 9 и проходное отверстие уже открыто на 100% в чем тогда регулировка? ну не настаиваю, а помню точно что покупка двух новых карбюраторов ( себе и товарищу) показывала от 3,5 оборота до 5,5. и все ехало как положено. советую вот тут именно заострить внимание а потом уже холостой ход и т. д.

    #12 roadster

  • Users
  • 32 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21083
    • Откуда: Бугуруслан

    Любой посторонний шум в двигателе автомобиля должен вызывать настороженность у водителя. Даже если неисправность никак не сказывается на ходовых характеристиках автомобиля, само ее появление должно заставить владельца машины задуматься о диагностике.

    Одной из проблем, которую часто игнорируют водители, является стук пальцев в двигателе. Появляется он при наборе машиной скорости, и если не обращать на это внимание, со временем могут возникнуть серьезные проблемы в работе мотора. При этом чаще всего определить причину, почему стучат пальцы двигателя при разгоне, а также исправить ситуацию, водитель может без обращения в сервисный центр.

    Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля

    Само определение «стук пальцев» не совсем верно описывает ситуацию, которая происходит в двигателе при возникновении рассматриваемой проблемы. Никакие «пальцы» в моторе не стучат, а сам звук появляется от удара взрывной волны о стенки цилиндров.

    При нормально работе мотора топливовоздушная смесь попадает в камеру сгорания, и ее взрыв происходит равномерно, начинаясь от свечи зажигания. В такой ситуации скорость, с которой взрывная волна распространяется, находится на уровне около 20-30 м/с. Если же в двигателе имеются проблемы с детонацией, то есть в него поступает излишне обогащенная смесь, то она детонирует сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна начинает хаотично распространяться и сталкиваться со стенками цилиндра на огромной скорости, вплоть до 800-900 м/с.

    Чем опасен стук пальцев в двигателе

    Хаотично движущиеся в цилиндре элементы сгорания топлива повышают температуру стенок цилиндров. Если двигатель будет работать в таком режиме, то на все его элементы лягут дополнительные нагрузки. Когда водитель не обращает на проблему внимания, она приводит к следующим неисправностям:

    • Искривление блока цилиндров;
    • Повреждения клапана или шатунов;
    • Деформация поршня.

    Чем дольше разносится стук пальцев в процессе работы двигателя, тем быстрее возникнет необходимость капитального ремонта мотора.

    Почему стучат пальцы двигателя при разгоне

    Разгон автомобиля – это стрессовая ситуация для двигателя, особенно если речь идет о резком наборе скорости. Выжимая педаль в пол для резкого набора оборотов, например, с 1000 до 5000, водитель может услышать, что стучат пальцы в двигателе, и это нормально. Для быстрого набора оборотов, в двигатель подается больше топлива с прежним количеством воздуха, что может приводить к детонации.

    Однако ситуация, когда при спокойном старте автомобиля и разгоне водитель слышит, что стучат пальцы, не считается нормальной. В таких случаях нужно как можно скорее выявить причину проблемы и устранить ее, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

    Можно назвать следующие причины, почему стучат пальцы при нормальной работе двигателя:

    • Отказ датчика расхода воздуха. Если неправильно работает датчик расхода воздуха, электронный блок управления будет получать ошибочную информацию и отдавать неправильный сигнал;
    • Неправильно выставлен угол опережения зажигания. По данной причине точка максимального сгорания топлива приближается к верхней мертвой точке, что приводит к повышенному давлению в цилиндре и опасной детонации;
    • Поломка датчика гашения детонации. Обязательно, если появились стуки пальцев в двигателе, нужно проверить датчик гашения детонации. Обнаружив проблему, замените его;
    • Неправильный бензин. Производители автомобилей указывают, какой бензин необходимо заливать в двигатель. Если использовать топливо с более низким октановым числом, чем рекомендует производитель, возникнут проблемы со сжатием. Также они возможны, если на заправке в бак был залит некачественный бензин.

    Стоит отметить, что стук пальцев двигателя – это не всегда приобретенная в процессе эксплуатации проблема. Бывают ситуации, когда автомобиль поставляется с завода с неправильно подключенными датчиками, что приводит к такой проблеме. Данная ситуация особенно опасна, поскольку новый двигатель может получить серьезные повреждения. Если вы услышали стук пальцев в двигателе, незамедлительно устраните проблему.