Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
После очередной замены передних тормозных колодок я столкнулся с такой проблемой: сорвалась резьба в одном, верхнем, отверстии в поворотном кулаке (отверстия, куда вкручиваются направляющие суппорта — «пальцы»), резьба на пальце осталась целой. Поначалу палец нормально держался, но потом разболтался и начались бряканья суппорта о тормозной диск. Я временно вкрутил вместо пальца обычный болт с резьбой М10, он хорошо держался, но нужно было что-то делать. Полез в интернет в поисках подобной проблемы, и варианты решения были разные:
- Купить новый поворотный кулак, и поменять его.
- Купить футорку (такая вставка в виде пружинки), нарезать резьбу в кулаке большего диаметра, вставить футорку, закрутить туда оригинальный палец.
- Найти токаря, чтобы выточил такой же палец но с большей резьбой, нарезать резьбу в кулаке.
- Купить ремонтный палец с большей резьбой, нарезать резьбу в кулаке.
Первый вариант оказался дорогим, т.к помимо нового поворотного кулака пришлось бы покупать ещё и подшипник ступицы, с датчиком ABS были бы проблемы. От этого варианта я отказался. От третьего варианта я тоже отказался, т.к. знакомого токаря у меня нет.
В интернете нашёл, что на одном из авторынков есть футорки, и поехал туда. Там их не оказалось (все раскупили), но зато нашёл палец с резьбой большего диаметра, ремонтный quick brake 11202 10/1.25 , у оригинального пальца резьба М9 шаг резьбы 1.25, а у ремонтного М10 шаг резьбы 1.25. Кстати, футорки я позже видел в магазине автоинструментов, когда покупал метчик М10/1.25 . Метчиков оказалось 2 в комплекте один №1 черновой, и №2 чистовой, отличаются они по полоскам возле четырёхгранника, одна полоска это №1 и две полоски это №2.
Ниже на фото две направляющие суппорта: одна оригинальная, другая ремонтная. У ремонтной такой же внутренний шестигранник на 7, что радует. Она немного толще, но входит во втулку нормально.
Замена направляющей суппорта, нарезание резьбы в поворотном кулаке
Снимаем суппорт, подвешиваем его, чтобы не мешал. Поворачиваем колесо в нужную нам сторону, для удобства. Берём метчик, выставляем перпендикулярно кулаку (отверстию) и потихоньку начинаем закручивать, подливая на него немного масла. Два оборота в одну сторону, один оборот назад для убирания стружки и т.д.
После нарезки резьбы вытираем масло, убираем стружку и примеряем ремонтный палец, одеваем суппорт.
На будущее для себя отметил, что не надо сильно затягивать эти направляющие суппорта -«Пальцы», иначе точно придётся покупать новый поворотный кулак.
При прокачке тормозов закручивая штуцер прокачки сорвалась резьба в суппорте. Тормозная жидкость начала выливаться, чтобы остановить потерю тормозухи подложил прокладку из целлофана.
Пути решения вопроса:
1) Новый суппорт оригинал 450 б.руб., не оригинал 200 б.руб.
2) Б.у. от 50 б.руб. + ремкомплект резинок 30 б.р.
3) Жаба проснулась и предложила вариант нарезать резьбу большего диаметра.
С завода задний штуцер имеет резьбу М10 с шагом 1,25.
Мелкая резьба имеет вроде большую прочность. Поэтому найден метчик М12 с шагом 1,25, а так же болт к нему. Болт оказался редкость в наших краях.
Режим резьбу в суппорте. Сначала метчик не мог зацепиться в отверстии суппорта, и я его модернизировал — сточил на наждаке до острых граней. Далее нарезал резьбу до конца.
Вместо конуса штуцера использовал шарик от велоподшипника 4 мм.
Прокачка проходила так: Тормозной жидкости наливаю полный бачек и постоянно доливаю. Тормозуха самотеком на не заведенной машине дошла до заднего суппорта, далее я его перекрыл. По мануалу прокачку надо делать, начиная с переднего левого колеса. Начинаем: Спереди надеваю на штуцер (а спереди он другой меньше диаметром и под ключ на 8) прозрачную трубочку опускаю с емкость (при этом емкость должна быть выше штуцера). Откручиваю штуцер, а помощник плавно нажимает педаль тормоза. Тозмозуха с пузырьками выходит в емкость. Педаль нажата, а я закручиваю штуцер. Педаль помощник плавно отпускает. Далее тоже самое. При втором прокачивании вышел большой пузырь воздуха, а на третьем воздуха почти не было. Перехожу к заднему правому колесу. Хоть по мануалу нужно вторым прокачивать переднее правое, решаю прокачать тормоза по диагонали, так как диагональ была полностью завоздушена. Откручиваю свой «колхозный» болт, а помощник плавно нажимает педаль тормоза, из под болта дует воздух с тормозухой. Педаль нажата, а я закручиваю «колхозный» болт. Далее тоже самое. При втором прокачивании вытекала уже тормозная жидкость прямо на пол (в Европе наверное за это дали штраф с тремя нулями), а на третьем закручиваю болт.
Завожу машину и … тормоза стали как новые, чуть нажал заметное торможение, нажал до середины — максимальное торможение. Вторую диагональ не трогаю пока, наверняка «колхозный» болт не справиться и за ночь тормоза исчезнут, либо потекут. Но на следующий день всё в норме.
Из наблюдения: Когда тормозная магистраль по первой диагонали была полностью завоздушена, сцепление работало, а тормоза работали по второй диагонали, но схватывают в конце хода педали и довольно резко при этом корпус машины дергается вправо-влево, покрытие при этом влажное без снега, на скользком наверное будет проблема с курсовой устойчивостью. Доехать до места ремонта возможно своим ходом.
У меня нет ESP, возможно поэтому не было проблем с прокачкой, а бачки с тормозной высохли полностью, даже бачок на главном цилиндре (тот что с надписью DANGER).
PS: Будут проблемы заменю суппорт. К лету заменю тормозную жидкость полностью.
И самое главное будьте аккуратны со штуцерами прокачки – резьба в суппорте нежная, усилий не прилагать!
