Содержание
Добро пожаловать! Пришло время залезть в сцепление.
Гранта норма, мотор 186-й, коробка 2181,пробег 31т. с копейками, 3 года как с конвейера.
Начитавшись инета + дребезжание выжимного(как я думал) + еще с весны начала дергаться при трогании.
Постепенно, за последние пять месяцев, дергания при трогании увеличивались. Трогаться было не комфортно. Приходилось поддавать газку. Дотянул до отпуска, чтобы заняться неспешно заменой сцепы.
Планы были поменять корзину (скорее всего) и выжимной.
Но сперва нужно разобрать, так сказать, произвести вскрытие, а потом уже ставить диагноз.
Значит, для замены сцепления нам понадобится гараж с ямой, автомобиль с МКПП, две руки, немного серого вещества в голове и собственно инструмент.
Так как ремонт будет происходить в уединении, предварительно(накануне) нужно закупить 3 болта длинной 150 мм(вполне достаточно), диаметр и резьбу прикинул, выкрутив один из верхних болтов иии… две ступичных гайки(у старых при откручивании резьбу потянет).
1 первым делом, самым первым делом сдерните ступичные гайки и открутите их(брал накидной обрезанный, вроде на "30"(ржавый был) и трубу 40см), сдернуть колесные болты, НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!
2 начинать можно как сверху, так и снизу, но целесообразно сверху, пока руки и перчатки чистые.
3 снимаем воздухан и патрубок дросселя, другие провода и трубки отводим в сторону и подвязываем, чтобы они нам не мешали.
4 откручиваем площадку, сдергиваем с нее блок силовых предохранителей и внизу к ней крепятся две трубки(топливо и клапан адсорбера).
5 выкручиваем свечи, чтобы легче было в дальнейшем крутил коленвал за маховик.
6 снимаем стартер(три болта)+ отсоединить колодку жгута и силовой провод "+"
(но удобнее снять снизу, один болт открутить вверху и два внизу).
Под(за) стартером имеется болтик под ключ на "13", крепит катушку зажигания(не забываем про него).
6(а) снимаем троса переключения передач, принцип шарнира(горизонтальный получилось сдернуть, с третьей попытки через пару часов, вертикальный так и не смог. Снял его вместе с осью(предварительно разшплинтовав) с (из) механизма переключения передач. (фото есть чуть ниже).
vgrante.ru/content/5/7/10.jpg (фото из нета)
Затем нужно вытащить троса из проушин кронштейна carfrance.ru/wp-content/u…h-s-trosovim-privodom.jpg (фото с нета). Нюанс в том, что механим фиксации расположен на тросу, сзади
кронштейна(на фото цветом былым, серым L= 4-5 см), отодвигается соответственно взад, если не пойдет от руки, подденьте отверткой, иначе удачи не видать. Демонтируем и сам кронштейн(два болтика).Троса закидываем за тягу рулевой рейки, чуток привязываем.
7 фиксируем планку с проводами к термостату, иначе будет мешать
8 откручиваем два верхних болта и один спереди в районе стартера и закручиваем наши длинные(купленные болты), поочередно, не все сразу. Как говорится с чувством, с толком, с расстановкой.
9 эту гаечку лучше(удобнее откручивать при снятом правом приводе), но можно и не снимая, вороток+ длинный вставыш.
10 нижний экран маховика(три болтика ключ на *10*) откручиваем в последнюю очередь, перед снятием коробки, так этот болтик (см ниже на фото) не удобно откручивать и сам экран снимать и ставить. Соответственно при сборке ставим в первую очередь и прикручиваем!
11 снимаем колеса(оба), ставим авто на опоры.
12 лезем "в могилу"(под машину в яму), снимаем защиту. Сливаем масло с коробки(пятиминутное дело).Желательно для начала сденуть пробки: заливную и сливную, чтобы они "пошли от руки". Затем подставив чистую канистру(чтобы использовать масло в дальнейшем), откручиваем сливную пробку. Если сперва открутить заливную пробку, то напор будет поболее, мы немножко схитрим.
13 снимаем экран правого привода(у шруса, гранаты, как угодно).Правый- по ходу движения конечно же.
Откручиваем шаровую(головка звездочка Е12(кто не менял)). Отводим стойку в сторону, вытаскиваем шрус поворотный(внешний) из ступицы. Скорее всего придется немного выбить его(сидит на шлицах) из ступицы.
При демонтаже правого привода, колеса желательно вывернуть вправо(мешать меньше будет ступица).
14 с левой стороны нужно снять рычаг нижний вместе с саблей(растяжкой). Лично мне мешала, когда работаешь один. Левый привод снимаем аналогично.
15 ставим домкрат(предпочтительно "ромбик", есть возможность опустить ниже двигло) под поддон мотора). Поднимать уже опосля целесообразно, переставив домкрат под коробку.
16 откручиваем кронштейн тросика сцепления на левой опоре коробки, потом уже появится доступ к гайкам опоры и два болта подушки(головка на *15* и там и там) f-a.d-cd.net/cc36678s-960.jpg (—//—).
17 снимаем заднюю опору(три болта на коробке, две гайки на кузове)
18 опускаем коробку из расчета, дабы она вышла под крыло.
— после того, как опустили, снимаем сам механизм переключения передач(три болтика), немного поддев(сидит на герметике) и образовавшуюся "дырень"(как бы грубо не прозвучало) затыкаем чистой ветошью(тряпкой) от попадания грязи в процессе работ.
19 после того, как все мешающееся сняли, выдвигаем коробас на всю длинну болтов, регулируя домкратом.
Снял, короч корзину и диск все там в норме.Диск и корзина "Валео" с завода. На корзине пару лепестков было чуть не в плоскости(одна из причин дерганий). Диск был живой, пружины не болтались(не бренчали), кстати слабые пружины это вторая причина дерганий и такой диск стараются заменить.
Первый день разбирал, на второй день поехал искать комплект сцепления.
Предлагали сцепу Krafttech за 4100,чет не понравилась и вроде направляющей втулки(оправки) не было.
В другом магазе предложили комплект "Хола" за 2800 руб. Мне он больше приглянулся, все аккуратно, без понтов.
Свой выжимной был еще как "здоров", не смотря на слухи "придел в среднем 30 тыщ", но решил поменять раз уж снял. На замену грантовскому ничего подходящего не нашел, купил аналогичный за 430 руб.
По качеству купленный выжимной был хуже заводского(в магазе не проверял, было запечатано в пакет, пол дня мудохался на "11" номере и на перекладных- устал).
Пообедав, пошел в гараж дальше карячиться.
21 при сборке сцепления, насадите на направляющую втулку корзину и диск, и вставте в маховик, наживите все шесть болтиков.
ВАЖНО! Корзину закручивайте равномерно, чтобы не было перекосов! Направляющая втулка нужна для центровки, дабы без проблем воткнуть коробку(первичный вал в диск сцепления(шлицевую часть)).
22 процесс сборки в обратной последовательности.
День ездил вроде нормально было, чуть дергания прочувствовались и выжимной изрека бренчал, как и раньше.
А самое главное появились непонятные звуки, я их назвал звуки-хрюки. На металлический звук совсем не похоже, подробнее здесь www.drive2.ru/b/454433379513797225/.
Неделю голову ломал. Все закручено, все на своих местах. Нигде не задевает и не брякает. Не здоровая хня однако, лично я так не могу ездить, в неведении причины.
Не выдержал, снял коробку повторно.
Диск в норме, чуток видно было, что он в работе, корзина так вообще без признаков работы, как новая(со стороны диска). Купил выжимной приоровский, но он оказался совсем другим, не как здесь у человека www.google.com/url?q=http…isMASjfxOYhzLIYGJs9FlK6OA
На моем приоровыжимном мешает выпуклость, чтобы вилка ровно встала, да еще и пружина не совпала(отдельно круглых пружин нет у нас), хоть я ее гнул и так и сяк. Отказался я от этой затеи. Поставил снова грантовский.
Да, забыл. Диск заменил, поставил старый, думал причина в нем. И потом, в диске Валео было по две пружины, у Холы по одной. И скажу вам Валео + корзина Хола трогаться по мягче стала(ИМХО), чем комплект Хола. По выжиму вроде одинаково.
Управился уже за день. Начал в 9 часов, закончил в 19.00,час наверно света не было(элЛЭктричества, не подумайте другого, не до того было).
Снимал коробас уже минут 15-20(бруски по другому положил, торопился), поставил за 2 минуты.
Звук никуда не делся. Для меня это была не новость, предполагал потому, как и в первый раз все четко собрал.
Зря только день потерял и силы.
Еще через несколько дней купил правую подушку двигла, думал мож порвалась пока мотор опускал пару раз.
Так получилось, что взял калиновскую, хотя на досуге читал и видел фотки грантовских опор и калиновских.
Но менять не поехал, калиновская массивнее, жестче и крепится резина в трех точках, у Гранты в двух, резина помягче. Но и это мне не помогло. Звук присутствовал как ни в чем не бывало. По деньгам 550 руб + 250 головка Е14(удлиненная).
Своими силами и извилинами не удалось победить раздражающий фактор, пришлось прибегнуть к помощи третьих лиц.
Заехал в один сервис, прокатились. Думал будут лечить шрусами и т д, нет, особо умных никто не строил из себя, но и причину определить не смогли. Заехал в другой сервис. Без нагрузки нет звука, чуть газку есть.
Здесь тоже не разводили. Загнали на яму, на ручнике(создавая нагрузку) трогался, условия были не ахти, до стены спереди два метра. Особо не разгонишься. Но чуток хрюкнуло. Чел говорит, задевает выхлопная за стаб. Отвечаю, там расстояние в палец, не может быть! Подложили кусок шланга(одели на стаб), звук почти пропал. Только чуток соприкосновений о резину. Решил проблему, заменив выхлопную( с резонатором) на родную, от которой раннее отказался. В свое время заменил сетку(гофру) на удлиненную трехслойную, трясло не по детски на пересеченной местности(по дороге до сада, играя сцепой) по месту она чуть выше встала над стабом. Звук исчез бесследно.
Вывод: дергания вперед на 90% пропали(пишу честно, как есть), взад 50/50,видимо от местности зависит.
Бряканья выжимного остались то есть, то нет 70/30. Хотя вилку с новым выжимным отводил рукой до конца назад(при работающем двигле), на бряканья никак не повлияло, получается это и не выжимной вовсе бренчит, скорее всего подшипники в коробке.
Коробку вскрывать и мысли нет, люди пишут: "Одно на другое менять, только время терять"(напишу культурно).
Иначе пыжился писал много букв и заблокируют, обидно будет- однозначно.
З Ы Жаль,10 дней отпуска провел в напряге, некоторое кол-во денег потратил впустую.
Успокаивая себя, теперь знаю в каком состоянии у меня сцепа, еще на 30 тыщ хватит.
Правильно гласит народная мудрость: "Не мешай машине работать"!
Спасибо за внимание, кто дочитал.
Всего наилучшего, приумножайте добро!
Дополнение от 28.08.17
уже и забыл, что сцепу делал. Никаких дерганий нет ни взад, ни вперед . Сцепа работает нормально. Но временам кажется, что до ремонта сцепа выжималась мягче, а может загоняю себя…👍 Пробег 49700км
Если вас интересует наиболее полная информация о сцеплении на Лада Гранта, то вы ее нашли.
Чуть ниже можно узнать, как снять и поставить этот агрегат, какие у него есть недостатки, наиболее частые поломки и способы регулировки. Конечно, это далеко не все!
Общая информация
Как и абсолютное большинство современных автомобилей, Лада Гранта комплектуется достаточно простым сцеплениям, в составе которого насчитывается лишь несколько элементов.
Сцепление (называемое также корзиной сцепления) включает в себя кожух, ведомый диск и выжимной подшипник. В состав кожуха, помимо него самого, входит еще и нажимной диск, кроме того, сложносоставной деталью является ведомый диск, состоящий из демпфера, фрикционных накладок и кольца.
Каждая Гранта комплектуется однодисковым сцеплением замкнутого типа, обладающим специальным элементом, призванным гасить колебания, образующиеся в моменты вращения во время переключений. Сцепка обеспечивается трением сухого типа между ведомым диском и фрикционными накладками, из-за чего данную разновидность сцепления называют сухой.
Помимо этого, сцепления на Грантах лишены зазоров между выжимными подшипниками и располагающимися в кожухе лапками нажимных пружин, что является их главной отличительной особенностью по сравнению со всеми предыдущими модификациями.
Виды неисправностей
Все разновидности неисправностей сцепления, устанавливаемого на Грантах, подразделяются на следующие группы:
- Сцепление невозможно полностью выключить. Причины такого рода поломки кроются в неполном ходу педали, в колебаниях и возможных заеданиях в ступице ведомого диска, в наличии короблений и перекосов в нажимном диске, в ослабленных заклепках и неисправностях фрикционных накладок. Кроме того, подобная проблема часто вызывается сбоем функционирования тросика привода, поломкой компенсационного механизма либо нарушениями в механизме, компенсирующем износ накладок ведомого диска.
- Невозможно полностью включить сцепление. Эта поломка может возникнуть из-за изношенности фрикционных накладок либо по причине их замасливания. К прочим причинам возникновения данной неисправности относят замасленную поверхность маховика и корзины сцепления и заедание (либо наличие повреждений) на приводе сцепления.
- Сцепление работает с рывками. Данное нарушение обусловлено замасленными фрикционными накладками, а также замасленным маховиком и корзиной сцепления, заевшим приводом и поврежденной поверхностью нажимного диска.
- Повышение уровня шумности во время включения сцепления вызывается неисправностью демпферных пружин.
- Повышение уровня шумности во время выключений сцепления вызывается наличием течи из выжимного подшипника, а также его повреждением либо изношенностью.
Как правило, при провалах педали сцепления и при обнаружении щелкающих и скрипящих звуков во время его работы чаще всего требуется просто заменить тросик привода сцепления. О том, как именно производится такая процедура, будет рассказано чуть ниже.
Подготовка к ремонту
Для проведения снятия и следующей за ним замены сцепления приготовьте набор инструментов, состоящий из:
- кернера;
- удлинителя;
- воронки;
- головок (на 8, 10, 15, 17, 19 и 30 мм);
- высокой головки (на 13 мм);
- головок Torx E12 и Torx Е14;
- крестовой и плоской отверток;
- плоскогубцев;
- накидных изогнутых ключей (на 8 и 13 мм);
- накидных прямых ключей (на 17 и 19 мм);
- двух регулируемых упоров;
- металлической щетки;
- трещоточного ключа;
- штангенциркуля;
- подставки;
- молотка;
- домкрата;
- баллонного ключа;
- динамометрического ключа;
- центрирующей оправки.
Кроме того, вам потребуется применить определенные детали и расходные материалы. Так, вам понадобится смазка «ШРУС-4», направляющая шпилька М12×1,25 мм, трансмиссионное масло, бруски из древесины, техническая емкость, шланг, ветошь и собственно само сцепление.
Снятие сцепления
Замена любой детали начинается с демонтажа старой. При выполнении данной манипуляции машину требуется поставить на подъемник, после чего производится демонтаж коробки передач. Затем следует прокернить имеющиеся на маховике пометки, а болты, закрепляющие сцепление, откручиваются, маховик в это время рекомендуется придерживать отверткой. Далее корзина сцепления снимается с маховика мотора совместно с ведомым диском.
Заключительный этап работы – снятие выжимного подшипника. Для начала подденьте концы пружины, удерживающей его, плоской отверткой, а затем демонтируйте деталь с направляющей втулки. Далее снимается сам подшипник и муфта, затем следует снять и держащую его ранее пружину.
Выбор комплектующих
Ресурс сцепления на Грантах зависит от эксплуатационных условий, в которых находится автомобиль, а потому может иметь существенные отличия. При бережливом использовании автомашины сцепление меняют после 100 000 км пробега. Одним из самых распространенных типов сцепления, устанавливаемых Волжским Автозаводом, являются сцепления LUK.
Как правило, сцепления реализуются в виде комплектов, в их состав включаются диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Примерная стоимость сцеплений для Гранты начинается с суммы в 2000 рублей и может существенно варьироваться в том или ином регионе.
Чтобы приобрести оригинальный комплект, а не контрафакт, покупайте детали только в специализированных торговых точках, отталкиваясь от реальных отзывов покупателей, или же закажите комплект непосредственно у производителя (к примеру, воспользовавшись интернетом). Иногда сцепления собираются из комплектующих, изготовленных различными производителями.
Замена троса сцепления
Для замены тросика сцепления вам необходимо будет последовательно провести следующие манипуляции:
- открутить гайку, которой тросик крепится к педальному узлу (она находится под панелью);
- снять стопор со шпильки оплетки;
- затем плоскогубцами снимите стопорную скобу;
- после этого извлеките ось педали;
- демонтируйте пружину педального кронштейна;
- плоскогубцами демонтируйте упор наконечника;
- освободите педаль от наконечника троса;
- далее необходимо извлечь из моторного отсека уплотнитель оплетки тросика;
- натяните соединенный с вилкой наконечник троса к себе, после чего достаньте его;
- произведите демонтаж поводка наконечника;
- произведите демонтаж направляющей втулки;
- в завершении работы необходимо будет протянуть трос через отверстие, расположенное между
- моторным отсеком и автосалоном.
Перед установкой тросика его смазывают, а между его оболочкой и им самим заливают небольшое количество машинного масла. Устанавливают трос, проводя аналогичные его снятию действия в последовательности, прямо противоположной демонтажу.
Установка сцепления
Перед тем, как начать сборку сцепления, необходимо вымыть каждый снятый элемент в керосине. Затем тонким слоем нанесите на направляющую втулку выжимного подшипника и на шлиц первичного вала смазку «ШРУС-4». Установку деталей начинают с выжимного подшипника, после чего устанавливают вилку сцепления, пружину и втулку.
Далее сцепление центрируют с помощью специальной оправы, вставляемой в отверстие торца коленвала, при этом ведомый диск ставится на оправе таким образом, чтобы находящийся на ступице выступ был обращен к КПП. После этого устанавливается корзина сцепления, а центрирующая оправа убирается. Затем вам необходимо будет установить на положенное ей место коробку передач.
После установки проверьте и проконтролируйте процесс переключения передач, они должны будут включаться четко, без отчетливо слышных посторонних хрустящих звуков. Помимо этого, в идеале машина будет трогаться с места без рывков.
Методы регулировки сцепления
Различают две методики регулировки сцепления. При его регулировании первым способом необходимо:
- подцепить наконечник, после чего его натягивают вперед до максимально возможной величины;
- штангенциркулем замерить расстояние между поводком и вилкой, в норме оно составляет 27 мм;
- при обнаружении каких-либо проблем отрегулируйте длину тросика, подкрутив резьбу;
- далее следует трижды нажать на сцепление и убедится в том, что оно нормально функционирует.
При возникновении проблем проведите новые замеры штангенциркулем (расстояние от одной крайней точки до другой не может превышать 146 мм). Если данный показатель превышен, требуется установить новый тросик.
Второй способ регулировки является альтернативным, благодаря чему вы сможете произвести регулировку сцепления без штангенциркуля. Начало альтернативной регулировки ничем не отличается от регулирования сцепления первым способом. Когда поводок будет плотно прилегать к вилке, вы три раза выжмете сцепление, после чего откройте капот, чтобы убедится – прижат ли поводок к металлу как раньше? Одним из обязательных условий регулировки считают полное отсутствие движения вилки либо ее минимальную подвижность (не превышающую 2 мм).
Каждый автовладелец может воспользоваться как первым, так и вторым способом, поскольку автоматическая система регулировки все равно не избавит его от обязанности периодически производить описанную выше работу. Помните – даже при исправно функционирующем тросе вам все равно необходимо хотя бы время от времени открывать капот своего авто.
Не стоит забывать и еще одну рекомендацию опытных автовладельцев – для проведения регулировки не стоит ждать появления явных проблем в работе сцепления. Лучше всего проводить ее регулярно (1 раз на каждые 10 000 км пробега), ведь именно регулировка поможет вам обезопасить себя от возникновения проблем со сцеплением. А проводя эту процедуру в очередной раз, не забудьте оценить еще и состояние тросика. При обнаружении на нем трещин или истончения деталь рекомендуется немедленно заменить.
Слесарный ремонт отдельных механизмов и узлов Лада Гранта представляет собой сложный процесс уже на этапе демонтажа. Длительная эксплуатация Lada Granta приводит к появлению ржавых соединений, для которых первое же касание инструмента становится разрушительным. Большой опыт наших мастеров-автослесарей в выполнении подобных работ позволит верно оценить степень сложности ремонта и сэкономить средства заказчика, избегая ненужных статей расходов. После проведения комплексной диагностики всех важных частей автомобиля Lada Granta мы составляем перечень необходимых слесарных работ, первоочерёдность и последовательность операций, происходим расчёт суммарной стоимости услуг.
Бесплатная консультация мастера: Обсудите проблему, и может стоимость ремонта будет меньше. Мы стараемся помочь каждому нашему клиенту.
Для получения консультации звоните :
+7 (495) 774-83-22 и +7 (966) 317-66-17
| Ремонт подвески и рулевого управления | ||
|---|---|---|
| Замена передней ступицы колеса в сборе с подшипником | от 1800 руб | |
| Замена подшипника передней ступицы колеса | от 1800 руб | |
| Замена передних стоек стабилизатора | от 1400 руб | |
| Замена передних амортизаторов и опорных подшипников | от 3500 руб | |
| Замена пружины передней подвески | от 1600 руб | |
| Замена передних рычагов подвески | от 1200 руб | |
| Замена наконечников рулевых тяг | от 800 руб | |
| Замена рулевых тяг с наконечниками | от 1200 руб | |
| Замена рулевой рейки | от 3500 руб | |
| Замена насоса гидроусилителя (ГУР) | от 1500 руб | |
| Замена шланга высокого давления (трубки ГУР) | от 1000 руб | |
| Замена задних рычагов подвески и сайлентблоков продольных рычагов | от 1500 руб | |
| Замена задних амортизаторов | от 1200 руб | |
| Замена пружины задней подвески | от 1100 руб | |
| Замена ступицы заднего колеса | от 1800 руб | |
| Замена подшипника ступицы заднего колеса | от 2000 руб | |
| Замена продольного рычага задней подвески | от 1800 руб | |
| Замена стоек стабилизатора задней подвески | от 1400 руб | |
| Регулировка развал-схождения (передняя и задняя ось) | от 2200 руб | |
| Ремонт коробки передач | ||
|---|---|---|
| Замена сцепления (МКПП) | от 6500 руб | |
| Замена сцепления роботизированной коробки передач (РКПП) | Запрос цены | |
| Замена сальника приводного вала (АКПП/МКПП) | от 1800 руб | |
| Замена подшипника приводного вала (подвесного подшипника) | от 1800 руб | |
| Замена правого переднего приводного вала | от 1800 руб | |
| Замена левого переднего приводного вала | от 1800 руб | |
| Замена внутреннего пыльника ШРУСа | от 1900 руб | |
| Замена наружнего пыльника ШРУСа | от 1900 руб | |
| Замена гранаты ШРУСа наружнего | от 2000 руб | |
| Замена механизма включения передач (кулисы) | от 2000 руб | |
| Ремонт механизма включения передач (кулисы) | Запрос цены | |
| Снятие/установка МКПП | от 6500 руб | |
| Снятие/установка АКПП | от 7500 руб | |
| Сборка/разборка МКПП | от 2500 руб | |
| Сборка/разборка АКПП | Запрос цены | |
| Ремонт МКПП | Запрос цены | |
| Ремонт АКПП | Запрос цены | |
| Диагностика автомобиля | ||
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика | от 800 руб | |
| Комплексная диагностика автомобиля | от 1600 руб | |
| Диагностика подвески и тормозной системы | от 800 руб | |
| Диагностика двигателя с замером компрессии | от 1200 руб | |
| Диагностика системы охлаждения | от 700 руб | |
| Диагностика электрооборудования | от 1000 руб | |
| Диагностика МКПП/АКПП (без снятия) | от 1000 руб | |
| Ремонт двигателя автомобиля и системы охлаждения | ||
|---|---|---|
| Снятие/установка двигателя | от 8500 руб | |
| Капитальный ремонт двигателя | Запрос цены | |
| Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) | от 4500 руб | |
| Замена сальников распределительных валов | от 2000 руб | |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 руб | |
| Замена маслосъемных колпачков | от 3000 руб | |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | от 1000 руб | |
| Замена заднего сальника коленчатого вала | от 1000 руб | |
| Замена опоры двигателя | от 1400 руб | |
| Замена дроссельной заслонки | от 1500 руб | |
| Замена турбины | Запрос цены | |
| Ремонт турбины | Запрос цены | |
| Замена маховика | Запрос цены | |
| Замена двухмассового маховика | Запрос цены | |
| Замена масляного насоса | от 2500 руб | |
| Замена прокладок маслоохладителя | от 2000 руб | |
| Замена водяного насоса (помпы) системы охлаждения двигателя | от 1800 руб | |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | от 3500 руб | |
| Замена вентилятора радиатора охлаждения двигателя | от 1500 руб | |
| Ремонт тормозной системы | ||
|---|---|---|
| Замена передних тормозных колодок | от 800 руб | |
| Замена передних тормозных дисков с передними тормозными колодками | от 1600 руб | |
| Обслуживание передних тормозных механизмов | от 1000 руб | |
| Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система) | от 800 руб | |
| Замена задних тормозных колодок (барабанная тормозная система) | от 800 руб | |
| Замена задних тормозных дисков с задними тормозными колодками | от 1600 руб | |
| Замена задних тормозных барабанов с задними тормозными колодками | от 1800 руб | |
| Обслуживание задних тормозных механизмов (дисковая тормозная система) | от 1000 руб | |
| Обслуживание задних тормозных механизмов барабанная тормозная система) | от 1000 руб | |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы | от 1200 руб | |
| Прокачка тормозной системы, удаление воздуха | от 1200 руб | |
| Замена тормозного шланга | от 600 руб | |
| Замена тормозной трубки | от 800 руб | |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 2500 руб | |
| Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма | от 1000 руб | |
| Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма | от 1000 руб | |
| Замена колодок ручного тормоза | от 1000 руб | |
| Обслуживание механизма ручного тормоза | от 1000 руб | |
| Замена троса ручного тормоза | от 800 руб | |
| Регулировка привода ручного тормоза (ручника) | от 500 руб | |
| Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов | от 2000 руб | |
| Обслуживание систем кондиционирования, отопления и вентиляции | ||
|---|---|---|
| Замена радиатора кондиционера | от 2500 руб | |
| Замена радиатора отопителя салона | от 2500 руб | |
| Замена компрессора кондиционера | от 1700 руб | |
| Заправка кондиционера | от 1900 руб | |
| Опрессовка кондиционера | Запрос цены | |
| Замена вентилятора отопителя салона | от 1500 руб | |
| Замена шланга радиатора отопителя | Запрос цены | |
| Замена шлангов высокого давления (трубок кондиционера) | от 1500 руб | |
| Ремонт электрики: электрооборудование и проводка автомобиля | ||
|---|---|---|
| Замена генератора | от 1700 руб | |
| Ремонт генератора | от 2000 руб | |
| Замена стартера | от 1700 руб | |
| Ремонт стартера | от 1800 руб | |
| Замена высоковольтных проводов | от 300 руб | |
| Замена катушки зажигания | от 300 руб | |
| Замена силового провода на генератор | Запрос цены | |
| Замена силового провода на стартер | Запрос цены | |
| Ремонт жгута электропроводки | Запрос цены | |
| Замена предохранителя | от 200 руб | |
| Замена лампочки ближнего/дальнего света | от 200 руб | |
| Замена лампочки ближнего/дальнего света ксенон | от 300 руб | |
| Замена лампочки ПТФ передн | от 200 руб | |
| Замена лампочки габаритного сигнала/поворотника | от 100 руб | |
| Замена лампочки заднего фонаря | от 200 руб | |
| Замена звукового сигнала | от 500 руб | |
| Арматурные работы (снятие и установка) | ||
|---|---|---|
| Ремонт фары | от 330 руб | |
| Арматурные работы по бамперу | от 1200 руб | |
| Сборка и разборка бокового зеркала | от 720 руб | |
| Установка и снятие двери | от 1700 руб | |
| Сборка и разборка салона автомобиля Lada Granta | от 10000 руб | |
| Замена ручки двери | от 700 руб | |
| Замена подкрылка | от 695 руб | |
| Снятие и установка решетки радиатора | от 350 руб | |
| Снятие и установка заднего спойлера | от 350 руб | |
| Замена противотуманного фонаря | от 350 руб | |
| Снятие и установка штатных расширителей арок | от 730 руб | |
| Снятие и установка молдинга | от 700 руб | |
| Снятие и установка подкрыльника | от 690 руб | |
| Снятие и установка двери багажника | от 990 руб | |
| Снятие и установка обивки двери | от 980 руб | |
| Снятие и установка капота | от 990 руб | |
| Установка фаркопа | от 1000 руб | |
| Снятие или установка кузова | от 13000 руб | |
| Замена стекла | ||
|---|---|---|
| Замена стекла в двери | от 1000 руб | |
| Замена лобового стекла Lada Granta | от 1700 руб | |
| Замена заднего стекла | от 1700 руб | |
| Замена бокового стекла | от 1300 руб | |
Профессиональный подход
Станция кузовного ремонта и технического обслуживания автомобилей «Автокузов+» выполняет широкий спектр работ любой сложности и специфики. Пригоняйте к нам свою Lada Granta, не переживая о её возрасте, пробеге, комплектации, текущем состоянии и прочих нюансах — принимаются любые экземпляры.
Оказывая услуги по слесарному ремонту автомобиля, мы обеспечиваем:
- применение прогрессивного диагностического оборудования, включая специализированные сканеры;
- поиск минимально затратного способа устранения имеющейся неполадки, предварительное согласование расходов с клиентом;
- квалифицированную ликвидацию неполадок, итоговый тест качества выполненных операций, их соответствие требованиям безопасности.
Каждый, кто обращается в нашу компанию, может рассчитывать на абсолютно бесплатную консультацию мастера!
Какие работы выполняем?
Многочисленные работы по слесарному ремонту Lada Granta мы разделили для удобства на несколько категорий. У нас осуществляется ремонт подвески и рулевого управления, трансмиссии (коробки передач), двигателя и системы охлаждения, тормозной системы; обслуживание систем кондиционирования, отопления и вентиляции; арматурные работы, замена стекла. Чаще всего обращения клиентов связаны с необходимостью замены масла в двигателе с промывкой, установки или капитального ремонта двигателя, замены прокладки клапанной крышки и регулировки клапанов.
