Содержание
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.
Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.
При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.
Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.
ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.
Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.
Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.
Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.
Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.
Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.
Звуки из моторного отсека
Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.
На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.
Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.
Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.
Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.
Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).
Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.
Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.
Двигатель автомобиля ВАЗ 2109
Двигатель автомобиля ВАЗ 2109 – его сердце. Появление любого дополнительного звука должно насторожить автовладельца.
Если появился на авто ВАЗ 2109 стук в двигателе необходимо срочно произвести диагностику и устранить неисправности. В этом случае агрегат придется разбирать на СТО или своими руками в гараже.
Статья предлагает ознакомиться с этапами работ.
Первые признаки стука шатуна
Очень часто, до 95% автолюбителей связывают любой стук с клапанами. Связано это с распространением звука по всему двигателю, а водитель слушает его сверху и кажется, что клапана начали стучать.
Первыми признаками, что на авто ВАЗ 2109 застучал двигатель будут такими:
- Появился стук, и упало немного давление масла.
- Двигатель на холостых оборотах работает чисто, а давление масла упало. Это только тогда, когда стучать двигатель только начинает.
Нужно увеличить газ, если при возрастании стука, а его звук глухой, напоминает стук молотка по чугуну — двигатель стучит. В этом случае добраться домой можно, но на малых оборотах двигателя, ехать внатяг, чтобы не было слышно стука. - На автомобиле ВАЗ 2109 стуки в двигателе обнаруживаются и на холостых оборотах, ехать дальше нельзя. Нужно увеличить газ, если глухой звук усиливается, то нужно поочередно снять колпачки со свечей, на холостых оборотах.
Ослабление звука или его исчезновение указывает на стук шатуна этого цилиндра.
Совет: Ремонтировать двигатель, прошедший большое расстояние, нужно при плохом давлении масла. В этом случае нужно прошлифовать коленчатый вал, поменять поршневую группу, притереть клапана.
Зоны для прослушивания в двигателе ВАЗ 2109, возникающих стуков
Существует несколько зон, которые могут указать на неисправность той или иной части агрегата:
Зоны определения неисправностей
- Зона 1 на фото — стук, возникающий в коренных подшипниках. Опасный фактор, требующий немедленной остановки автомобиля.
Стук глухой, стучит постоянно при разных оборотах двигателя, уменьшается давление масла, практически все время горит лампа давления масла. Проверить поломку можно так: при езде на полусинтетическом масле его количество слегка уменьшается после рабочей смены.
При использовании масла полусинтетического наоборот — объем его увеличивается. Но, лучше если послышался на ВАЗ 21093 стук в двигателе, сразу под ремонтные размеры вкладышей прошлифовать коленвал.
Цена такого ремонта будет ниже, чем тот, который будет после окончательной поломки мотора.
Низкое давление масла в агрегате возникает по нескольким причинам:
- сильно износились шейки коленвала;
- использование другого типа масла, можно выявить очень быстро. Например: первоначально было влито минеральное масло, затем было принято решение заменить его полусинтетическим, в этом случае давление будет меньше.
Расстраиваться нельзя, если лампочка давления масла на холостых оборотах не горит и не появился на авто ВАЗ 2109 стук двигателя можно ездить без проблем; - очень редко уменьшается давление масла, из-за некачественного масляного фильтра;
- лампочка может загореться на холостых оборотах, при этом стуков нет, неисправности масляного насоса. В этом случае нужно в устройстве старые шестеренки маслонасоса заменить новыми, но чаще может произойти ослабление пружинки в перепускном клапане.
Тогда достаточно под нее подложить от свечи зажигания кольцо, давление масла станет нормальным.
- Зона 2 – стук шатунных подшипников. Этот фактор очень опасный, двигатель немедленно требует остановки и на буксире транспортировки в гараж или автосервис.
Звук слышен металлический, звонкий, ритмичный, среднего тона. Значительно возрастает с увеличением нагрузки, при отключении свечей зажигания полностью пропадает. - Зона 3 – стук поршневых пальцев. Без большой нагрузки на двигатель можно доехать самостоятельно до гаража или автосервиса.
Стук при этом ритмичный, с резким металлическим звоном и высоким тоном. На любых режимах работы агрегата, хорошо слышен такой стук, а с увеличением на двигатель нагрузки он усиливается.
Полностью пропадает стук поршневых колец, когда отключаются свечи зажигания. - Зона 4 – стук изношенных цилиндров и поршней. Без сильной нагрузки на двигатель можно самостоятельно доехать в гараж или на автосервис.
Звук напоминает стук глиняной посуды. Особенно хорошо его слышно на холодном двигателе, при прогревании стук начинает уменьшаться или совсем исчезает. - Зона 5 – стук клапанов. Можно самостоятельно доехать до гаража или СТО. На фоне глухого общего шума слышен металлический стук.
Хорошо прослушивается на средней и малой частотах вращения коленвала со стороны ГБЦ, над теми местами, где расположены клапана. Часто стук клапанов можно перепутать со стуком толкателей, но последний имеет высокий тон, переменную громкость, и устранить его практически невозможно.
Совет: Нельзя в бензиновые двигатели лить дизельные масла. Нельзя часто использовать промывочные масла.
Использование качественного масла, не дающее черных отложений, своевременная замена смазывающей жидкости, исключает промывку двигателя.
- Зона 6 – детонационные стуки двигателя, устраняются при установке более позднего зажигания на авто ВАЗ 2109. Инструкция советует, что при этом можно передвигаться самостоятельно до гаража, но избегать больших нагрузок на двигатель.
Как правило, звонкие металлические стуки возникают при разгоне автомобиля. Причиной этого может быть неверная установка зажигания, использование низкооктанового топлива, большое образование нагара в камерах сгорания, перегрузка двигателя при очень раннем включении высокой передачи.
Нужна регулировка зажигания и применение специальных присадок к топливу, которые удалят нагар в камерах сгорания и на клапанах.
Какие меры принимать при обнаружении стука в двигателе автомобиля ВАЗ 2109 и как их устранять, можно увидеть на видео. Исправная работа двигателя – залог долгой эксплуатации автомобиля в рабочем состоянии.
С наступлением холодов всем хочется тепла. Тёплые вещи, тёплое жильё, тёплая машина… Владельцам популярных отечественных автомобилей часто после эксплуатации транспортного средства в тёплую пору года с наступлением заморозков приходится сталкиваться с такой досадной проблемой, когда начинает гудеть печка ВАЗ-2109. Сразу заметим, что гудеть и шуметь отопитель автомобиля не может, а посторонние звуки издаёт элемент его обдува — вентилятор. Многие замечали, что свист или писк из обогревателя сразу же пропадает, стоит только выключить систему обдува. На работе прибора это никак не отражается, но всё же довольно неприятно слышать постоянные завывания, писки, посторонние шумы, исходящие из области торпедо, издаваемые кулером печки.
О причинах возникновения этих надоедливых звуков и способах их устранения мы расскажем владельцам автомобилей ВАЗ-2109 в этой публикации.
Особенности функционирования обдува отопителя
В салоне под приборной панелью располагается радиатор печки, который обдувается воздухом при помощи мощного вентилятора, имеющего три или четыре режима (скорости) работы. Чем больше его скорость, тем, соответственно, теплее в салоне авто.
При исправном вентиляторе нет никаких сторонних шумов, а слышен лишь поток воздуха обдува. Поэтому, если свистит печка ВАЗ-2109, необходимо через приборную панель подобраться к её кулеру, поскольку причина неполадки заключается именно в нём.
Основные причины, по которым пищит печка ВАЗ-2109
Шум из обогревателя уже считается неисправностью, но этот узел либо выходит из строя, либо работает. Когда отсутствует обдув или печка ВАЗ-2109 начинает шуметь, эта неполадка вызвана проблемами с вентилятором. Если владелец «девятки» продолжал ездить с шумами в области отопителя, а потом они попросту резко пропали, а салон перестал прогреваться — это говорит о том, что либо двигатель печки совершенно вышел из строя и нуждается в замене, либо неисправны его щётки, втулки или подшипники.
Стоит заметить, что свист обогревателя не является причиной поломки его моторчика. Возможно, внутрь проникла грязь и проблема исчезнет после его очистки. В большинстве случаев эта мера в совокупности со смазкой подшипника моторчика приносит хорошие результаты, а досадный скрип окончательно пропадает. Однако если отопителю длительное время не уделялось должного ухода, скорее всего, подшипник моторчика уже полностью выработал свой ресурс. Поэтому, как только из области расположения печки появляются посторонние шумы, писк и свист, необходимо снять устройство, чтобы провести полную очистку его элементов с последующей смазкой вращающихся частей (подшипника или втулки).
Устранение неполадок
Потребуется либо полностью снять вентилятор печки, либо обеспечить к нему свободный доступ, для того чтобы почистить и смазать его. Поскольку двигатель кулера запитан от электросети автомобиля, перед тем как его снимать, потребуется отсоединить клеммы от аккумулятора, дабы в дальнейшем предотвратить непреднамеренное короткое замыкание и возгорание проводки. Конструкция вентилятора представлена электродвигателем, на вал которого надета пластмассовая крыльчатка, предназначенная для обдува радиатора печки.
Зачастую свист издаёт сам электромотор, а точнее его вращающиеся элементы (подшипники или втулки). Они забиваются грязью либо изнашиваются, после чего начинают издавать различные неприятные звуки. Устраняется это следующим образом:
- Очистка от грязи. Определить, необходима ли чистка, можно так: достаточно, взявшись за крыльчатку, прокрутить вал электромотора. Если он вращается с трудом, следует полностью очистить его корпус, удалить весь грязевой налёт с поверхности вала, смазать все вращающиеся детали смазкой, которая отталкивает воду (например, WD-40).
- Восстановление работоспособности подшипников вала либо их замена требуется в том случае, когда невозможно провернуть крыльчатку рукой. Здесь дело посложнее, поскольку придётся разбирать электромотор печки и смотреть на состояние подшипников. Многие автомобилисты скажут, что в этом нет необходимости, так как проще приобрести новый двигатель вентилятора и установить его. С одной стороны, это правильно, но, с другой, есть ещё также вопрос цены. Поскольку кулер продаётся в сборе, стоит он довольно порядочно, поэтому лучше потратить час-два времени на замену подшипников вала электродвигателя для восстановления его работоспособности.
После описанных мероприятий посторонние шумы из области отопителя полностью исчезнут, а печка ещё не одну зиму будет радовать владельца «девятки» своей безупречной работой и постоянным теплом.
