Содержание
Рулевая тяга – это один из узлов рулевого управления автомобилем. Ее назначение состоит в передаче усилия от рейки или редуктора на рычаг поворотного кулака для изменения положения управляемого колеса относительно продольной оси автомобиля.
Устройство
Рулевая тяга обычно состоит из металлической штанги и двух шаровых шарниров на ее концах. Каждый шарнир защищен от грязи резиновым пыльником. Некоторые рулевые тяги могут иметь возможность изменения длины. Это необходимо для регулировки «схождения» колес. Иногда встречаются конструкции, имеющие только один шаровой шарнир. Второй шарнир у них резинометаллический, не нуждающийся в защите пыльником.
Наиболее популярен в конструкции переднеприводных легковых авто реечный рулевой механизм. Его рулевые тяги с обеих сторон одинаковы и чаще всего состоят из штанги, а также двух шаровых сочленений. Внутренний шарнир крепится соосно штанге и находится под чехлом рейки, а наружный — перпендикулярно ее оси со своим пыльником. Рычаг поворотного кулака имеет конусное отверстие для крепления шарнира. Сопрягаемая с ним поверхность пальца тоже сделана в форме конуса. Поэтому разобрать соединение рычаг-палец без съемника довольно сложно.
Дефектовка
Некоторые признаки неисправности рулевых можно определить визуально. Их диагностика начинается с внешнего осмотра пыльников и штанги.
Пыльники не должны иметь разрывов и трещин, исподних не должна выступать смазка. Негерметичные чехлы нуждаются в замене, если износ шарнира не превысил допустимые пределы. Перед установкой нового пыльника удалите из шарнира грязь и положите немного Литола между шаром и вкладышем.- Если на штанге есть следы деформации от удара, рулевая тяга подлежит замене.
- Когда определить неисправность внешним осмотром не удалось, нужно проконтролировать степень износа наконечников.
Чтобы проверить шарниры не снимая тяги, поставьте машину на смотровую яму или на эстакаду. Встаньте под передней частью автомобиля. Возьмитесь за тягу двумя руками ближе к наружному шарниру и покачайте ее вверх-вниз. Корпус наружного наконечника может иметь свободный ход вдоль оси пальца не больше 1,5 мм. Этот люфт обусловлен подвижностью конусного вкладыша из пластмассы вдоль оси пальца. Перпендикулярно осевой линии пальца его быть не должно. Проверять внутренний шарнир реечного рулевого нужно с помощником. Он должен часто поворачивать руль из стороны в сторону на 15–20 ◦ . А вы тем временем на ощупь определяйте наличие зазоров. Если удастся почувствовать люфт пальцами, шарнир долго не протянет – меняйте его.
Что нужно для ремонта
Замена рулевых потребует наличия у вас таких инструментов и приспособлений:
- Домкрат.
- Баллонный ключ.
- Съемник рулевых наконечников.
- Комплект накидных ключей.
- Пассатижи.
- Плоская тонкая отвертка.
- Рожковый ключ и рычаг к нему для откручивания шарнира от рейки. Рычаг в этом случае нужен из-за сильной затяжки крепления узла.
- Подставки под авто.
- Башмаки.
Не помешает также иметь в запасе пару гаек для крепления пальцев и несколько подходящих по размеру шплинтов. Обязательно купите нужное количество пластиковых хомутов соответствующий длины для крепления пыльника рулевой рейки. Такие хомуты можно применить в любом случае, пусть даже на вашем авто используются металлические.
Замена рулевой тяги, даже если был заменен один шарнир, требует обязательной корректировки углов установки управляемых колес (геометрии). Развал можно также выставить своими руками.
Замена рулевых тяг
В том случае, когда диагностика выявила признаки неисправности обоих шарниров тяги, вам нужна полная замена рулевой тяги. Когда симптомы неисправности имеет только один шарнир, можно ограничиться лишь его заменой.
- Ослабьте крепление колеса. Со стороны, противоположной выбранной для ремонта, под заднее колесо подложите башмаки.
- Поднимете машину домкратом. Поставьте ее на подставку. Снимете колесо.
- При помощи отвертки и пассатижей выньте шплинт, фиксирующий гайку наружного рулевого наконечника.
- Отверните ее. Если шплинт заржавел и не вынимается, оставьте его и откручивайте гайку торцовым ключом. Она срежет его торчащие концы и снимется. Перед сборкой не забудьте высверлить остатки.
- Замерьте длину тяги.
- Выдавите палец из сошки съемником.
- Для снятия тяги в сборе снимите с половинки чехла рейки хомуты и сдвиньте ее на тягу. Отверните шарнир от рейки и снимете тягу.
- Для снятия короткого наконечника ослабьте контргайку.
- При сборке сделайте длину новой тяги как можно ближе к полученному при измерении значению. Это не избавит вас от необходимости ехать на геометрию, но улучшит управляемость вашей машины по дороге в автосервис.
- При сборке пользоваться съемником не нужно. Палец впрессовывается в сошку при подтягивании гайки его крепления.
- Если вы снимали тягу полностью, не забудьте надеть половинку пыльника на штангу длинного наконечника до крепления на нее наружного наконечника.
- Вся остальная сборка делается в порядке обратном разборке.
Гайки обязательно нужно шплинтовать. Иначе от вибрации они откручиваются, а затем от того же воздействия выпадают и пальцы из гнезд сошек.
Использовать большой рычаг можно только для ослабления резьбового крепления. Потому что при затягивании с использованием длинного рычага есть риск повредить резьбу.
Показанный защитный чехол 2 следует проверять по всей его длине на наличие трещин или порезов. Особенно внимательно нужно осматривать нижнюю сторону. Необходимо проверять надежность крепления чехла на рулевом механизме и рулевой тяге. Изношенные шарниры рулевых тяг и поврежденные чехлы подлежат замене.
Снятие рулевого механизма
При проведении любых работ с гидроусилителем следует выполнять следующие правила:
— при проведении всех работ соблюдать максимальную чистоту;
— перед отворачиванием любых соединений необходимо тщательно очищать окружающую поверхность;
— все снятые детали складывать на чистой поверхности и при необходимости прикрывать;
— при работе не следует использовать ворсистые тряпки;
— новые запчасти вынимать из упаковки непосредственно перед установкой;
— использовать только оригинальные запчасти;
— слитую жидкость не заливать снова в систему.
Для снятия рулевого управления необходимо выполнить следующие операции:
— автомобиль впереди установить на опоры, отвернуть колеса. Обязательно убедиться в том, что автомобиль не сможет соскочить с опор. После снятия передних колес можно положить их сзади и впереди для упора одного из задних колес. В противном случае подложить упоры под задние колеса;
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| КС54. МДК 01.02 190631 |
Соединение рулевой тяги с рычагом поворотного кулака:
1 — шестигранная гайка; 2 — шарнир наконечника рулевой тяги; 3 — контргайка; 4 — рулевая тяга
— отвернуть гайку 1 и отсоединить при помощи специального съемника шарнир крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. На рисунке показан подходящий съемник, который при необходимости можно заменить универсальным. Выполнить то же самое с другой стороны.
Шарнир левого наконечника после ослабления контргайки 3 отвернуть от тяги 4. При отворачивании следует сосчитать число оборотов (с точностью до пол-оборота). При установке шарнир следует ввернуть на такое же число оборотов — так будет сохранена установка угла схождения колес;
Метки, указывающие центральное положение управляемых колес
— установить колеса прямо. Надежно зафиксировать руль в этом положении. На всякий случай следует проверить, чтобы метки на рулевой шестерне и корпусе рулевого механизма совпадали;
— с помощью шприца отобрать жидкость из бачка гидроусилителя;
— отсоединить оба трубопровода от рулевого механизма: один из них — шланг (эластичный) высокого давления, другой — обратный. Установленные уплотнительные кольца следует заменить. Вытекшую жидкость слить в емкость или собрать тряпкой. При сборке шланг высокого давления завернуть моментом 45–50 Н·м, обратный шланг — 30–32 Н·м;
— вывернуть болт из карданного шарнира рулевого вала головкой Torx и снять шарнир с вала;
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| КС54. МДК 01.02 190631 |
— отвернуть рулевой механизм от переднего моста. Для этого наклонить вперед и вытянуть его вправо.
Установку необходимо проводить в обратной последовательности с учетом следующего:
— прежде чем устанавливать рулевой механизм, поверните его вал до упора в одну сторону, после чего поверните до упора в другую сторону, считая число оборотов. Теперь снова вращайте вал в другую сторону ровно на половину полученного числа оборотов. При точном центральном положении метки на шестерне и корпусе рулевого механизма совпадут;
— рулевой механизм ввести с левой стороны и повернуть вверх;
— проверить еще раз, установлен ли рулевой механизм в среднее положение (шестерня вала могла провернуться);
— установить рулевой механизм в посадочные места и завернуть болты равномерно крест-накрест моментом 55—60 Н·м;
— карданный шарнир установить на вал шестерни, чтобы отверстие в шарнире совпало с круглым шлицем на валу. Ввернуть фиксирующий болт и затянуть моментом 35 Н·м. Для этого снова использовать специальную головку Torx, вставленную в динамометрический ключ;
— навинтить наконечники с шарнирами на рулевые тяги (в прежнее положение) и закрепить их на поворотных кулаках. Гайки завернуть моментом 120—130 Н·м;
— присоединить оба трубопровода к рулевому механизму и затянуть крепления шланга высокого давления моментом 45—50 Н·м, обратного шланга — 30—32 Н·м;
— залить жидкость в систему и прокачать (описано ниже);
— опустить автомобиль и затянуть болты колес моментом 160—180 Н·м;
— далее следует проверить, чтобы колеса и руль стояли прямо. Если это не так, снова отвернуть карданный шарнир и переставить на необходимое количество зубьев в нужную сторону. Перестановка на один зуб соответствует 6° поворота рулевого колеса;
— в заключение проверить систему на герметичность и уровень жидкости в бачке гидроусилителя.
Расположение бачка для жидкости гидроусилителя
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| КС54. МДК 01.02 190631 |
В гидроусилителе рулевого управления используется работающий в цилиндре золотник. В зависимости от направления вращения рулевого колеса на золотник с одной или другой стороны действует под давлением жидкость, в результате чего снижается необходимое для поворота усилие. В системе гидроусилителя используется жидкость, аналогичная заливаемой в автоматическую КП. На рисунке показан отдельный бачок для жидкости, расположенный рядом с ремнем привода насоса гидроусилителя.
Жидкость из бачка через клапан подается лопастным насосом, установленным в системе.
Прежде чем снимать какие-либо детали рулевого управления, следует проверить их состояние.
Снятие и установка насоса гидроусилителя:
Расположение насоса гидроусилителя и его бачка на дизельном двигателе без турбонаддува: 1 — гибкий шланг высокого давления; 2 — обратный шланг; 3 — шкив и приводной ремень; 4 — насос гидроусилителя; 5 — бачок гидроусилителя
Расположение насоса гидроусилителя и его бачка на дизельном двигателе с турбонаддувом: 1 — гибкий шланг высокого давления; 2 — возвратный шланг; 3 — шкив и приводной ремень; 4 — насос гидроусилителя; 5 — бачок гидроусилителя
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| КС54. МДК 01.02 190631 |
Крепление насоса на разных модификациях различается. Поэтому последующее описание следует соотносить с рекомендациями по установленному типу двигателя. Для начала работ надо освободить переднюю часть автомобиля. Снимать насос гидроусилителя необходимо в следующем порядке:
Проверка уровня жидкости в гидроусилителе рулевого управления
— отвернуть пробку бачка гидроусилителя и откачать жидкость из системы гидропривода. При этом не допускать попадания жидкости на окрашенные детали автомобиля. Для откачивания лучше всего подходит резиновая груша, наконечник которой опускают в бачок;
— отвернуть накидную гайку гибкого шланга 1 высокого давления. Под ней находится уплотнительное кольцо. При сборке гайку затягивать моментом 35–40 Н·м;
— отвернуть болты крепления шкива 3 насоса гидроусилителя, удерживая шкив от проворачивания. На бензиновом и дизельном двигателях без турбонаддува предварительно снять шланг воздухозаборника;
— снять приводной ремень и вынуть шкив;
— отвернуть насос 4. Снять его и слить находящиеся в нем остатки жидкости.
Сборка проводится в обратной последовательности. Болты крепления насоса затянуть моментом 21 Н·м, болты шкива — моментом 30 Н·м. После окончания сборки залить жидкость в систему, как описано выше, и прокачать.
Замена наконечников рулевых тяг и защитных чехлов:
Для замены наконечника установить автомобиль на опоры и снять колесо. Для замены манжеты наконечник с шарниром должен быть снят.
Соединение рулевой тяги с рычагом поворотного кулака: 1 — шестигранная гайка; 2 — шарнир наконечника рулевой тяги; 3 — контргайка; 4 — рулевая тяга
Замену наконечников рулевых тяг необходимо проводить следующим образом:
— отвернуть гайку 1 и съемником отсоединить наконечник с шарниром от поворотного кулака. На рисунке показан необходимый съемник, который можно заменить универсальным. То же самое выполнить с другой стороны автомобиля. Ослабив контргайку 3, отвернуть наконечник с шарниром от левой тяги. При отворачивании следует сосчитать число оборотов (с точностью до пол-оборота). Также до отворачивания можно нанести метку фломастером на резьбе наконечника. При установке наконечник следует ввернуть на такое же количество оборотов, что необходимо для сохранения установки угла схождения колес;
Демонтаж защитного чехла наконечника рулевой тяги: 1 — чехол; 2 — зажим
— отсоединить чехол 1 рулевого управления с внутренней стороны, ослабив и стянув зажим 2. С наружной стороны тяги также ослабить зажим и стянуть чехол. При установке хомуты затянуть моментом 10–12 Н·м;
— надеть новый чехол на рулевую тягу и закрепить с внутренней стороны большим зажимом. Расправить чехол, не перекручивая, и закрепить снаружи маленьким зажимом;
— привернуть наконечник к тяге. Если устанавливается старый наконечник, ввернуть его до прежнего положения; если новый — ввернуть приблизительно до аналогичного положения;
— палец шарнира очистить от смазки и масла и вставить в конусообразное отверстие кулака. Навинтить гайку и затянуть моментом 120—130 Н·м;
— установить колеса, опустить автомобиль, затянуть колесные болты моментом 160—180 Н·м. Проверить схождение, как описано в соответствующем подразделе, или проверить угол схождения на СТО.
Заливка жидкости в систему:
После ремонта рулевого механизма в систему гидроусилителя следует залить требуемую фирмой Mercedes-Benz жидкость и затем прокачать систему гидропривода. Слитая при разборке жидкость для повторного использования не пригодна. В зависимости от температуры жидкости могут быть небольшие отклонения. Проверку уровня жидкости следует проводить следующим образом:
Симптомы — стук с прохрустыванием при повороте руля в обе стороны. Иногда руль крутится тяжелее (и это с ГУРом). Все ясно понятно. Иду в магазин — мне, говорю, рулевые наконечники. На 3110 с ГУРом и шаровыми, 2003 год. На, говорит продавец, вываливая передо мной 4 разных варианта. Какой-то один подойдет. Поняв намек и представив геморрой беру только шарниры в сборе. Под маркой с пафосным названием "ГРК". Расшифровывается как "Гарантия Российского Качества". Хорошее качество, чоужтам. Еле пробка по резьбе идет, штифты из говна какого-то и вид как из гаражного кооператива. 1200 рублей за 6 (шесть) штукенов.
Берем домкрат, лифтуем машину слева, снимаем колесо, откручиваем гайку с редуктора, гайку с поворотной хреновины, где ступица. Тут пригодится либо молот НКВД весом с пуд, либо цивилизованный съемник, за 800 рублей, шаровых и шарнирных соединений JOHNNESWAY. Так получилось, что у меня такой съемник есть =р.
Сняли. Ставим колесо взад, идем на другую сторону и то же самое, только гайка уходит с маятника а не с редуктора. Снимаем все это безобрзие по кличке "рулевая трапеция в сборе". Кто курит — перекур, осознание проделанной работы. Я, к сожалению, бросил.
Осознаем что ездили опасненько. Правый рулевой шарнир у поворотного кулака (вспомнил!) без смазки и палец в нем болтается на последней сопле. Вырвать могло от любого ветерка. А ведь года четыре назад все было меняно. Фоткаем трапецию всборе, чтобы не забыть куда-чего. Как ныне модно говорить про фотки ужасного качества — фоткал на itemname. В данном случае на itemname = гаечный ключ:
Отверткой сбиваем пыльники. Отчищаем все это дело и идем домой продолжать банкет, предварительно развинтив трапецию на части и открутив маятник.
Далее необходимо выпрессовать наконечники. Тут-то и начинается веселье, грязь и содомия. От себя скажу, что про педовариант с тисочками из инструкции по ремонту можно забыть, если, конечно у вас дома не стоит верстак с тисками с "Кировского" завода им. Ленина, что едва-ли.
Волею хаоса завалялся у меня дома новенький подшипник 6202RS (не уверен по маркировке), хинт — он используется на "Волге" в маховике. Жаль, так и не поработал — ломаем, нас интересует внешняя обойма. Задача хотя бы стронуть наконечник. По высоте до конца выбить, конечно не хватит. Поможет труба внутренним диаметром от 35 до 40мм. Берем наковаленку, ее на пол, на нее обойму, на обойму наконечник, дубасим по пальцу (не по своему). Бить, сильно, уверенно и иногда много. Нкуда не денется, пойдет. Так повторяем 6 раз.
Собираем в обратной последовательности. Внимательная морда заранее обратит внимание, что на корпусе наконечника палец может ходить только в двух направлениях, за счет овального отверстия. Это важно: ориентировать овал нужно параллельно тяге, НО на маятнике — перпендикулярно сошке маятника, что впрочем значит параллельное же ориентирование корпуса наконечника тягам рулевой трапеции. Заколачиваем аккуратно молоточком, если не идет — через медную чушку или дощечку. Точность изделий такая, что куда-то заходит довольно легко, куда-то приходится попотеть. А, да. Здесь мне пришлось сбегать в сантехнический магазин купить муфту в качестве оправки, в которую должен опуститься палец наконечника. Советую всякими оправками озаботиться заранее. Ориентир — 35-40мм. внутренний диаметр (если я все так запомнил). Далее вывинчиваем пробку. Я это делал кусачками =) Если застряла — пошевелите палец. Вывинтили, прослезились над качеством обработки. Не жалеем туда графитной смазки. Завинчиваем пробку. В инструкции сказано, что надо докрутить до упора и отвинтить на один оборот. Я просто завинтил до упора: палец ходит, не затянут, нормально вроде. Не перепутайте при забивании сторону, в которую забивать шарнир — на наконечнике есть специальный отлив на который мы сейчас будем заколачивать пыльник. Закладываем смазку в пыльник, надеваем его, через оправку запрессовываем до того напялив на палец пластиковое колечко. Пыльник-гармошка и пластиковое колечко — на наконечники которые не крепятся к редуктору и маятнику. Два пыльника — полусфера и железные колечки ставим на шарниры, которые к редуктору и маятнику.
Несем все это к машине, ставим как снимали, только наоборот =). Графитку не жалеем, загажиавая ей все и обильно на рулевой трапеции: все резьбы, пробки, пальцы шарниров. Потом себе спасибо скажете. Или следующий владелец вам. Не забываем про штифты! Тянем без фанатизма, но чтобы село. Тут тянуть можно долго, до срыва =)
Плюс в том, что после такой замены не обязательно делать развал-схождение, ибо наконечники не крутим.
На все про все убил 8 часов, дольше оправки носился искал и смазкой на этапе сборки все запачкивал.
