С какого года приора не гнет клапана

Здравствуйте! Что то я уже запутался, в одном месте пишут одно, а в другом другое.
Итак, коплю деньги на машину. Так как денег нет, собираюсь взять что то бу из ВАЗа.
Хочу Приору, но она дорогая, ещё рассматриваю четырнадцатую.
Что я узнал:
Приора при обрыве ремня не гнёт клапана на двигателях 1,6 — 16кл.- 21124 и 1.8 — 16кл.- 21128
ВАЗ 2114 при обрыве ремня не гнёт клапана на двигателях всех 1,6 — 16кл.
Это так?

1,3 -8кл гнeт, 1,5 -16кл гнут, 126 мотор гнет, 1,5 -8кл не гнет, 1,6 -8кл не гнет, 1,6 -16кл не гнет(124 мотор), 128 мотор(приора 1,8 16кл) не гнет

1,3 -8кл гнeт, 1,5 -16кл гнут, 126 мотор гнет, 1,5 -8кл не гнет, 1,6 -8кл не гнет, 1,6 -16кл не гнет(124 мотор), 128 мотор(приора 1,8 16кл) не гнет

1,6 8кл (гранта двигатель) гнет

Человек вроде обозначил, что хочет сильно бу, а так да гнёт.

1,6 8кл (гранта двигатель) гнет

в четырках 1.6 8 кл точно не гнет

Точно? На ваз 2113 8 кл 1.6 2012 не гнет клапана? Ехал вчера хоп и на скорости пропала тяга а потом вовсе заглохла я полазил итог ремень порвался

Ремень подкинь новый, метки выставь и запускай. Если троит, клапана уехали) а так вроде не гнет на них

Все отлично ремень ролик поставил метки и огонь на трассу 150 все четко работает

Почаще надо на ремень с натяжкой поглядывать А-то опять 2300руб придется отдать за эвакуатр

Ремень подкинь новый, метки выставь и запускай. Если троит, клапана уехали) а так вроде не гнет на них

А-то стоял ловил машину на новой риге когда мороз был и сломался не одна падла за 30мин не остановилась

1,3 -8кл гнeт, 1,5 -16кл гнут, 126 мотор гнет, 1,5 -8кл не гнет, 1,6 -8кл не гнет, 1,6 -16кл не гнет(124 мотор), 128 мотор(приора 1,8 16кл) не гнет

а как узнать какой у меня мотор

а как узнать какой у меня мотор

спасибо очень помог

1,3 -8кл гнeт, 1,5 -16кл гнут, 126 мотор гнет, 1,5 -8кл не гнет, 1,6 -8кл не гнет, 1,6 -16кл не гнет(124 мотор), 128 мотор(приора 1,8 16кл) не гнет

У меня 1.6 — 16 кл. Как узнать какой мотор? 124 или 128 ?
По ПТС 21124

Был тут, там нет четкого ответа.
Если судить из названия двигатель ВАЗ 21124 , то окончание 124 совпадает. 🙂

бери 12шку со 124 мотором, и не дуй в гениталии)))

Как узнать какой у нее мотор? 124 или нет?

или 14ую с двиг 1,6 16 кл 21124,клапана не гнет.

а на 14-ю ставят двигатели 21124?

да, у меня такая, производство супер авто

а на 14-ю ставят двигатели 21124?

На последние выпуски ставили. Спроси за одно у EnzoK-1, как там с пространством под капотом, как он рессивер снимает и прочие рутинные дела 😉

Очень хочу чёрную Приору 21124 или 21128, но они бу в нормальном состоянии у нас в Удмуртии стоят свыше 250 000 руб.
14-я дешевле в разы, но найти даже двигатель объёмом 1,6 очень сложно, особенно в чёрном цвете. Все объявления 1,5 🙁

Между 1.6 и 1.5 8 кл по мощам разницы нет! За такую сумму советую 2112 бодрую. И приор с 21124 с завода не бывает, это все переделки. НАСТОЛЬКО боишься что клапона погнет?

Нет, но если случится такое, то денег нет. Я инвалид, есть только мизерная пенсия, ещё и за учёбу платить, жить и откладывать на машину… денег вообще критично нет:(

Очень хочу чёрную Приору 21124 или 21128, но они бу в нормальном состоянии у нас в Удмуртии стоят свыше 250 000 руб.
14-я дешевле в разы, но найти даже двигатель объёмом 1,6 очень сложно, особенно в чёрном цвете. Все объявления 1,5 🙁

Не по теме!)) Трям земляк!))

Хочу 1,6 16 клапанную, что бы не гнуло клапана при обрыве ремня ГРМ. 16 клапанную, потому что клапана не надо регулировать и при обрыве можно легко самому всё поменять. Я полагаюсь лишь на свои силы.

Тогда мой совет 2112, с 14 даже в сравнение не идет

12 уже очень устарела, да и все объявления лишь помятые, разбитые, убитые:(

бери мою 14. 1.6, 16 кл. состояние хорошее. на драйве только ее нет. интересно будет пиши. Фотки кину )) 2010 год

Вот я худею от этих разговоров про обрыв и т.п. Следите за ремнем ГРМ и ничего у вас не оборвет. Неужели трудно раз в 10 тыс снять крышку и глянуть, как там живет ремень? При покупке б/у приоры сразу заменить ремень и ролики поставив заводской комплект. У меня стояли мэйд ин чайна ролики и ремень Гейтс, снял это все дало на 110 тыс пробега-ремень чуть потертый скраю, ролики живые и без люфтов. Поменял только потому, что заряжал мотор, а так бы отходили они свои полженные 180 тыс спокойно. открою страшную тайну, на всех японках и большинстве европейцев при обрыве ремня гнет клапана. И ничего люди ездят, никто не переживает.

+1. И не говори. Нашёл за что печалиться.

Вот я худею от этих разговоров про обрыв и т.п. Следите за ремнем ГРМ и ничего у вас не оборвет. Неужели трудно раз в 10 тыс снять крышку и глянуть, как там живет ремень? При покупке б/у приоры сразу заменить ремень и ролики поставив заводской комплект. У меня стояли мэйд ин чайна ролики и ремень Гейтс, снял это все дало на 110 тыс пробега-ремень чуть потертый скраю, ролики живые и без люфтов. Поменял только потому, что заряжал мотор, а так бы отходили они свои полженные 180 тыс спокойно. открою страшную тайну, на всех японках и большинстве европейцев при обрыве ремня гнет клапана. И ничего люди ездят, никто не переживает.

Параноики, причём эту паранойю раскручивают и раскручивают.

сегодня порвался ремень грм, идарасы на Липецк-Ладе них.чего не делают по регламенту. убедился уже не первый раз!
корочь, НЕ ГНЕТ КЛАПАНА НЕ 8КЛ приорах!
сори за капс

НУ и каша у тебя в голове. Чего гугл уже не помогает?
Для начала отступление. НЕ бойся загиба клапанов, не будь параноиком. Следи за авто вот и всё, не экономь на расходниках и на специалистах.
8 клапанный не один не гнёт, до Гранты (ну и само собой рассматриваем объём от 1,5. 1,3 гнет), т.е. любая десятка, самара, приора, калина 8 кл не загнёт. Объём не важен 1,5 или 1,6.
Двигатель 21120 — 1,5 16 кл, при обрыве гнёт, увидеть этот движок можно только на десятом семействе, довольно резвый и очень тихо работает.
21124 — 1,6 16 кл, не гнёт, десятое семейство и вроде последние самары.
21126 — 1,6 16 кл. гнёт при обрыве, но зато мощный и эластичный двиг, правда тарахтит, аки трактор. Приоры, Калины спорт. Гранты и вторые калины мы не рассматриваем сейчас?
21128, на базе 21124, суперавто, не знаю гнёт или не гнёт, они высокомоментные (с низов рвёт только давай), но там шейки КВ тоньше и работает на износ больше, чем тот же 21124. Видел такие только на приорах (у нас даже гаишная одна такая есть).
21127 не расматриваем, нам же надо сильно бу?

Привет по поводу шеек КВ не мог бы подробней! Хочу начать собирать 128, есть всё кроме Колец и ПОРШНЕЙ!

скажите, если уж затронули тему а ваз 21099 с двиг. 21083 карб гнёт?

А если двигатель 2112 1.5 16кл с с поршневой от 21124? Как там дела с клапанами обстоят?

Покупай тюнингованный мотор! У меня, например 1,6L V16 — не гнет!
240 л.с. TURBO 😉

Как то лазил по тырнету и встретил много записей от владельцев и от мотористов — что 21124 все же может загнуть клапана…

Цитата:
Один делал с загнутым клапаном из-за того что поршень недоточили. Ну я не гордый допилял разверткой и бормашинкой. А во втором зависло два клапана от лака на стержне.

Цитата:
Хотя уже видал разной компоночки моторы. Под плавающий палец в поршне или в шатуне. И с проборками под клапана и без… я про 124й. И с маслофорсами и без… Приколи кстати встречаються в основном на украинских сборках!

Цитата:
На 124-ом и 12-ом со 124-ми поршнями,
при обрыве ремня клапана иногда могут
встретится с поршнями, а все кто
утверждает что 100% не гнёт … наивно
заблуждаются .
Сам был такой, пока не столкнулся на
практике .
Всё зависит от …
1) количества нагара на днищах поршня и
тарелках клапанов
2) режима двигателя (обороты/нагрузка) в
момент обрыва ремня .
Загиб тарелки мизерный, часто вообще
не заметный, однако приводит к
снижению(потере) компрессии и
ухудшению(отказу) работы цилиндра .
Во время работы двигателя температура
поршней и тарелок клапанов
несоизмеримо выше, чем при холостой
(да же на прогретом до 100 градусов
движке) прокрутке РВ относительно ВМТ .
Нагар не только увеличивает размер
деталей, но и снижает теплоотдачу .
Что вызывает повышенный нагрев днища
поршня и тарелки клапана .
А как известно из курса физики — тела при
нагревании расширяются .
Толщина нагара + увеличенное тепловое
расширение = исчезновение зазора
поршень/клапан .
Опять же режим работы двигателя
(обороты/нагрузка) на прямую влияет на
температуру .
Плюс инерция … нажатый клапан не
может моментально вернуться в исходное
, даже если РВ просто исчезнет
(волшебным образом)

Цитата:
По не официальным данным( брат 2ю родный
механник на автовазе) каждая 3
машина 21124 на автовазе сходила с
поршнями 1.5 16 кл. Объяснение не официальное
завода — а чо нам делать с поршнями 1.5
не
викидывать же их!

Такое может быть? Что думаэте по этому поводу?

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Многих владельцев отечественного автомобиля Лада Приора чрезвычайно беспокоит вопрос о загибе клапанов. Предстоящая публикация призвана развеять сомнения. Также из предлагаемой информации можно почерпнуть весьма полезные сведения о технических характеристиках и основных проблемах двигателей, которыми производители оснащают эти машины.

Чем привлекает автолюбителей Лада Приора 8-клапанная. Характеристики двигателя

Дебютное представление новой марки автомобиля концерна АвтоВАЗ состоялось в 2007 году. Изготовители назвали своё детище Лада Приора. Вполне доступная по цене машина составила достойную конкуренцию бюджетным иномаркам.

Сердце автомобиля представлено бензиновыми силовыми агрегатами двух исполнений:

• ВАЗ 21116, оснащённый четырьмя цилиндрами с двумя клапанами на каждом;
• более мощный мотор ВАЗ 21126, базовой основой для которого стал движок ВАЗ 2112. В нем используется 16-клапанный механизм при тех же четырёх цилиндрах.

В Приоре производители предусмотрели применение силовых агрегатов инжекторного типа. В одном корпусе с выпускным коллектором размещён специальный нейтрализатор выхлопных газов. В данном устройстве он каталитический. Кроме того, двигатель располагает особой системой впрыска горючей смеси.

Конструкция силового агрегата ВАЗ 21116

Прежде, чем исследовать технические характеристики, следует ознакомиться с устройством Приоры с 8-клапанным двигателем.

Базовой моделью для разработки ВАЗ 21116 послужил мотор ВАЗ 21114(11183). Ограниченные партии начали выпускаться с лета 2011 года, а с октября силовой агрегат запущен в серийное производство.

Четырёхтактный мотор снабжен впрыском топливной смеси, за распределение которой отвечает электронное устройство. Четырём расположенным на одной линии цилиндрам соответствует восемь клапанов. Распределительный вал размещается в верхнем положении. Принудительно циркулирующая жидкость понижает температуру двигателя за счёт системы охлаждения замкнутого типа.

Моторное масло поступает в агрегат комбинированным способом: параллельно высокому давлению осуществляется разбрызгивание смазки. Специальные масляные форсунки позволяют интенсивнее снижать температуру поршней.

На головке блока цилиндров предусмотрены дополнительные места фиксации для нового устройства, отвечающего за натяжение ремня ГРМ. В конструкции двигателя гидротолкатели клапанов отсутствуют.

Эксплуатационные характеристики

8-клапанная силовая установка Приоры отличается следующими показателями:

• внутренняя ёмкость рабочего пространства цилиндров составляет 1.597 л;
• двигатель способен достигать мощности, равной усилиям 90 лошадей;
• внутри цилиндра диаметром 82 мм движется поршень с рабочим ходом 75.6 мм;
• коленчатый вал вращается со скоростью 850 об/мин;
• автомобиль с таким мотором потребляет 8.5 л бензина на 100 км при езде по городу. Движение по открытой трассе характеризуется расходом в 5.7 литра;
• силовой агрегат позволяет развивать машине с 8-клапанным двигателем скорость до 167 км/час.

Недовольные результатом своей разработки, производители решили усовершенствовать технические параметры мотора для Лады Приоры. Так был создан четырёхцилиндровый агрегат с 16 клапанами.

Распространённые неисправности и рекомендации по обслуживанию

Как известно даже рядовому обывателю, совершенной техники сегодня ещё не изобрели. Все существующие механизмы имеют определённый срок службы, по истечении которого они быстро теряют большинство эксплуатационных характеристик, а то и вовсе выходят из строя.

Совсем другое дело, когда проблема заключается в уязвимости некоторых узлов во вполне исправном агрегате. Сразу отметим, что интересующему многих автолюбителей вопросу, гнёт ли клапана силовая установка ВАЗ 21116, будет посвящён следующий раздел настоящей публикации. К наиболее частым неполадкам рассматриваемого типа двигателя относятся:

1. самым уязвимым местом мотора Приоры считается система газораспределения. Чаще всего выходят из строя ролики ГРМ. Также особый контроль требуется за натяжением ремней газораспределительного механизма и генератора;
2. неусыпное внимание необходимо уделять системе охлаждения, дабы не пропустить течь радиатора, которая относится к числу наиболее распространённых неисправностей;
3. кроме того, в постоянном контроле нуждается состояние дроссельной заслонки, поскольку её неполадки влекут за собой поломку других функционально важных частей агрегата;
4. также необходимым условием безотказной эксплуатации мотора является регулярная проверка работоспособности свечей зажигания.

Соблюдая несколько нехитрых правил по уходу за двигателем, можно дольше обойтись без проявления перечисленных неисправностей ВАЗ 21116. Существенно увеличить заявленный изготовителем ресурс силовой установки можно, следуя предлагаемым рекомендациям:

1. неусыпный контроль за показателями термостата позволит вовремя обнаружить возможность приближающегося перегрева мотора. Своевременно принятые меры дадут возможность избежать множества неприятностей;
2. в случае перегрева силового агрегата категорически не рекомендуется допускать его резкого охлаждения, чтобы уберечь от деформации детали и узлы двигателя;
3. заливать в агрегат только смазку и горючее высокого качества на проверенных заправках. Также необходимо придерживаться рекомендаций производителя в отношении марки масла и бензина.

Разумеется, не последнее место занимает своевременное прохождение технического осмотра. Регулярные мероприятия позволят вовремя обнаружить приближающиеся проблемы и устранить их.

Чем опасен обрыв ремня ГРМ на 8-клапанной Приоре

Приобретая новенький автомобиль, предусмотрительные владельцы, в первую очередь, интересуются, какие двигатели гнут клапана, а какие нет. Никому не хочется после непродолжительного пользования ставить машину на капитальный ремонт.

Облегчение шатунно-поршневой группы в результате усовершенствования конструкции привело к тому, что пространство под выемки клапанов оказалось весьма ограниченным. Поэтому неполадки в системе ГРМ чреваты неприятными последствиями. При непредвиденном обрыве ремня загибает клапана.

Следует отметить некоторое преимущество 8-клапанного мотора перед 16-клапанным. Поскольку давление на механизм газораспределения у него ниже, чем у ВАЗ 21126, проблема не столь актуальна. Вероятность того, что на силовой установке ВАЗ 21116 погнуло клапана, существенно уменьшается.

Если исследовать возможные причины повреждения ремня ГРМ, в числе первых можно указать несоответствие энергии, передаваемой от колёс к силовому агрегату, усилию, выдаваемому стартером. Это происходит при попытках завести машину «с толкача». В этом случае ремень от чрезмерной нагрузки пропускает несколько зубцов. Автомобиль не заводится.

Регулярный осмотр и своевременная замена ремня способствует тому, что при его непредвиденном повреждении поршень загнёт клапана.

Единственной моделью двигателя для Лады Приоры, который не страдал при повреждении ГРМ, являлся 21114. К сожалению, этот надёжный агрегат был полностью вытеснен 116 версией от Гранты.