Содержание
Автолюбитель своими руками может произвести ремонт дверей ваз 2109, не привлекая квалифицированных специалистов.
Двери автомобиля свободно должны как открываться, так и закрываться, не скрипеть и не греметь. Но со временем, в ходе продолжительной эксплуатации, они выходят из строя, точнее их некоторые функциональные элементы. Некоторые виды поломок можно и самим отремонтировать.
Ремонт дверей ваз 2109 при их провисании, если причиной является:
- износ дверных осей – Вы проводите замену осей желательно вместе с петлями;
- ослабление крепления дверных петель – закройте дверь, ослабьте петли и путём поднимания и опускания двери достигается правильное их положение относительно вертикали, затяните хорошо крепление и проверьте, как расположена дверь в проёме.
Если на двери появился участок пораженный коррозией, то выполните такие работы:
- устраните болгаркой ржавый участок двери;
- вырежьте заплатку из подходящего металла, закройте дыру и закрепите сваркой новую деталь;
- зачистите сварные швы;
- нанесите шпаклёвку в несколько этапов и после затвердения отшлифуйте;
- нанесите грунт и окрасьте.
Если двери сильно проржавели, то лучше их заменить новыми.
Ремонт дверей ваз 2109 при возникновении вмятин. Они устраняются путём рихтовки. Затем нанесите грунтовку, отшлифуйте наждаком и закрасьте.
Если сломался замок двери, замените его, потому что он не разбирается и не подлежит ремонту. Порядок выполнения работ:
1. Отжимаем снизу уплотнитель и вынимаем из двери защитную пленку.
2. Тяги наружной ручки и выключателя замка отсоединяем от внутреннего замка, и теперь снимаем его.
3. Освободив внутреннюю ручку замка от крепежа, проталкиваем её внутрь двери.
4. Вынимаем внутренний замок вместе с внутренней ручкой из двери.
5. Тягу внутренней ручки отсоединяем от рычага внутреннего замка.
6. Снимаем наружную ручку замка вместе с тягами.
7. Вынимаем штифт и снимаем с цилиндра замка наконечник тяги и стопорную пружину.
8. Вставляем в цилиндр замка ключ и вынимаем из ручки цилиндр.
9. Устанавливайте новый замок в обратном снятию порядке. Смажьте консистентной смазкой все трущиеся детали, и проверьте, как открывается и закрывается замок. Если необходимо проведите регулировку, ослабив затяжку крепящих винтов и переместив фиксатор:
- наружу, при туго закрывающейся двери;
- внутрь, если дверь неплотно закрывается вниз, если при закрытии, дверь приподнимается.
Хорошо затяните винты после регулировки.
Чтобы срок службы дверей был долгим, следите за ними, периодически смазывайте петли, контролируйте состояние всех элементов. Кстати, двери можно использовать как рекламную поверхность, например, чтобы разместить на них фирменный стиль компании.
Ну вот мою новенькую дверь покрасили и можно наконец приступать к ее установке. Так как у машины цвет уже совсем матовый, мучиться с подбором цвета я не стал, а выбрал тот, который был у маляра. Да и подешевле так. Новая дверь 3500р., покраска еще 3000р. Можно начинать разбирать старую дверь. Целью было переставить все механизмы из старой двери в новую.
Сначала я снял дверную обшивку, как ее разбирать описывать не стану, думаю многие как и я делали это уже сотни раз. Ну а если нет, то в интернете полно информации с картинками по этому поводу.
Затем я вытащил внутренние и наружные нижние уплотнители стекла. Потом поднял стекло до того уровня, при котором стали доступны болты крепления стекла к механизму стеклоподъемника. Открутил их, и все остальные гайки, которыми стеклоподъемник крепился к двери. Далее поднял стекло вверх и вытащил стеклоподъемник.Теперь нужно вытащить само стекло, для этого его переднюю (относительно движения автомобиля) часть нужно опустить, а заднюю приподнять, и вытаскивать как бы наружу.
Теперь можно переходить к снятию замка. Для этого откручивает два болта на торцевой стороне двери (может потребоваться ударная отвертка), я обошелся большой трещеткой с большой крестообразной насадкой. Откручиваем внутреннюю ручку открывания двери и отщелкиваем от замка тяги внешней ручки, я использовал для этой цели плоскую отвертку, и откручиваем болт фиксации активатора к тяге запирания замка. Далее толкаем механизм во внутрь и вытаскиваем через большое отверстие двери. Далее нужно открутить болты держащие внешнюю ручку и вытащить ее, потянув на себя (как будто открываете дверь).
Теперь пришла пора снять активатор. Отсоединяем клеммы активатора (запомните их подключение), у меня цвета мам и пап не совпадали, вывинчиваем два самореза крепящих активатор к двери, и можно его вытаскивать.
Также я снимал и динамик: две клеммы, два самореза. Снимаем зеркало, для этого вывинчиваем три болта и вытягиваем ручку калибровки на себя. Осталось только снять направляющую. Для этого понадобится головка и трещетка с удлинителем. Выкручиваем нижний болт, находится он в нижней передней части двери, в круглом отверстии, и тянем направляющую вниз, она должна выпасть из паза. Вытаскиваем провода из двери. Ну вот и все, дверь пустая. Бархотку я снимать не стал, так как купил новый комплект, старый уже совсем задубел.
Теперь петли. Головка на тринадцать, короткий удлинитель и большая трещетка, ну и побольше веса, так как болты идут весьма туго. Отвинчиваем их, снимаем дверь и любуемся пустым дверным проемом. Если машина старая, а дверь вы купили новую, то советую сначала сверить все отверстия, так как я на этом подкололся.
Начинаем ставить дверь, первая примерка, и петли не сходятся на пару миллиметров. Ну ничего, это же автоваз, тут все приходится дорабатывать. Дрель, сверло по мощнее и рассверливаю нижнюю петлю дабы была возможность дверь приподнять. Петли весьма толстые, и металл крепкий, так что эта процедура у меня заняла очень много времени. После нескольких примерок и их чередованием с рассверливанием петель вырисовывалось уже что-то нормальное, но все же далекое от совершенства. Сделал вывод что петли на дверях и на кузове находятся немного под разными углами. так как при затягивании болтов дверь страшно провисала. Переваривать петли на кузове это геморрой, подумал я, и начал их выстукивать. Примерка, выстукивание, опять примерка, и опять стучу. На не затянутых болтах через щель можно было заметить что нижняя петля чуть отходит, нежели верхняя. Решил подложить здоровую шайбу. Ситуация изменилась, дверь выровнялась. Еще несколько примерок, выстукиваний и высверливаний, и дверь села как надо.
Примечание!
Передние и задние двери, на автомобилях восьмого, и девятого семейства, заменяются идентично, поэтому пример замены дверей, будет производится на передних дверях автомобиля!
Как заменить все двери на автомобилях ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Снятие: 1) В начале отсоедините ограничитель двери, от кузова автомобиля, для этого:
Вариант первый:
1. Сперва отверните два болта, которые крепят ограничитель двери, к кузову.
2. И после чего отсоедините ограничитель.
Вариант второй:
1. При помощи стержня диаметром около 5 мм, и молотка, выбейте ось ограничителя двери.
2. И после чего извлеките ось, из ограничителя.
Продолжение! 1) Далее попросите другого человека, попридержать дверь, и затем при помощи удлинителя с накидной головкой, отверните оба болта, которые крепят дверь за петли, к кузову автомобиля.
2) И в завершение операции, снимите дверь, с автомобиля.
Установка: 1) Сперва установите дверь на свое место.
2) А затем натуго затяните все болты, которые крепят за петли дверь, к кузову автомобиля.
3) И после чего заверните в обратном порядке снятию, либо оба болта крепления ограничитель, к двери.
4) Либо установите ось, на свое место.
Важно! Перед началом снятия двери, проверьте не подключено ли к ней какое либо электрооборудование, если оно подключено, то в таком случае перед началом снятия двери, отсоедините все провода!
Произвести ремонт передней двери ВАЗ 2108, 2109 и 21099 можно самостоятельно. Для этого понадобятся стандартные инструменты и ровные руки. Неисправности могут быть самые разные: коррозийное вздутие, поломка замка, износ обивки двери, проблемы с механизмом подъема стекла и другие.
Часто коррозийное вздутие возникает в переднем нижнем углу. Ржавчина в этом месте возникает из-за того, что между металлом дверной накладки и металлом дверного каркаса слишком маленький зазор, который ко всему еще и не проветривается. Отремонтировать пораженный участок можно так:
1. Болгаркой вырезается гнилой участок двери;
2. Из подходящего металла вырезается заплата и заводится в возникшую дыру;
3. Далее сваркой крепится новая деталь;
4. После этого болгаркой делается зачистка сварных швов;
5. Наносится шероховатая шпаклевка. По мере отверждения шлифуется абразивом с зерном 80, потом 120. Шпаклевку наносить можно как вручную, так и дельтообразной эксцентриковой машинкой;
6. Наносится последний слой шпаклевки и абразивом 220, потом 310 зачищается;
7. Далее наносится грунт и окрашивается.
Сильно прогнившие двери отремонтировать так же можно, но это требует больших трудовых затрат, поэтому проще заменить двери целиком.
При поломке замка двери нужно учитывать, что замок является не разборным и ремонту не подлежит. Для его замены необходимо выполнить следующие действия:
1. Отжимается нижний уплотнитель, снимаются пружинные зажимы, и вынимается защитная пленка из двери;
2. Отсоединяется от внутреннего замка тяги и выключателя замка;
3. Отворачиваются два винта крепления двери;
4. Снимается наружный замок;
5. Далее отворачиваются винты крепления внутренней ручки замка двери;
6. Вынимается внутренний замок и внутренняя ручка;
7. Повернув ручку, снимаем её с тяги;
8. Стопорная скоба снимается с пальца рычага и отсоединяется тяга внутренней ручки;
9. Повернув пластмассовый держатель, вынимается конец тяги блокировки замка и рычага;
10. Отворачиваются гайки крепления наружного замка;
11. Наружная ручка снимается вместе с тягами;
12. Снимается пластмассовый наконечник тяги с цилиндра замка и стопорная пружина;
13. Вынимается цилиндр из ручки. Для этого вставляется ключ;
14. Новый замок устанавливается в порядке обратном снятию. Предварительно необходимо смазать трущиеся детали консистентной смазкой;
15. Проверяется легкость открывания и надежность закрывания. Если возникает такая необходимость, то замок регулируется.
Если на передней двери возникают вмятины, то они устраняются с помощью рихтовки. После рихтовки наносится грунтовка, шкуркой шлифуется и закрашивается. Но рихтовка процесс довольно сложный, и, не имея опыта лучше за него не браться. Плохо сделанная работа потребует переделки, а это обойдется намного дороже, чем изначальная рихтовка профессионалом.
Снятие стеклоподъемников на автомобиле ваз 2108 производят в случае их выхода из строя, когда обрывается трос или для замены самой двери.
Для замены стеклоподъемника и снятия переднего бокового стекла необходимо:
- В первую очередь необходимо снять дверную обшивку, для этого снемите ручку стеклоподъмника, ручку подлокотника и другие навесные декоративные элементы.
- Снимите внутренний уплотнитель бокового стекла, а так же уплотнитель, расположенный по периметру дверной рамки.
- Установите ручку стеклоподъемника на шток механизма и подымите стекло до упора вверх, чтобы стали видны винты крепления обоймы стекла к подвижному ползуну. Отверните два винта крепления и придерживайте стекло рукой, так как его больше ничего держать не будет. Придерживая рукой стекло, аккуратно опустите его вниз на дно двери.
- Далее необходимо отвернуть три гайки крепления самого механизма.
- Отверните верхнюю гайку крепления направляющей стекла, затем нижнюю и вытащите механизм стеклоподъемника из дверной полости.
Завершающим этапом будет снятие самого стекла, если того требует цель вашего ремонта. Стекло необходимо снимать внутрь, то есть подняв его вверх, наклоните переднюю часть немного вниз и вбок внутрь салона, после чего вытаскиваем его из дверной полости. Сняв стекло проверьте качество соединения обоймы крепления прижимной планки стеклоподъемника, если необходимо посадите ее на клей или сырую резину. Установку стекла и стеклоподъемного механизма проведите в порядке обратном снятию. Установив стеклоподъемник, смажьте трос и сам механизм проникающей смазкой. На этом ремонтные работы по снятию механизма стеклоподъмника и стекол передних дверей на автомобиле ваз 2108завершены.
