Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.
Вообще, задний редуктор не менялся, менялись чулок, полуоси и сальники.
Алексей aka ALER.
Рег.: 08.01.2005
Тем / Сообщений: 3 / 877
Откуда: Krasnodar
Возраст: 41
Авто: ВАЗ-2131 Вошь 7.9.7, 2009 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.(фазир. впр.) Престиж 12V214. T-MAX
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.
Алексей aka ALER.
Рег.: 08.01.2005
Тем / Сообщений: 3 / 877
Откуда: Krasnodar
Возраст: 41
Авто: ВАЗ-2131 Вошь 7.9.7, 2009 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.(фазир. впр.) Престиж 12V214. T-MAX
Рег.: 09.03.2006
Тем / Сообщений: 2 / 400
Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Шевроле-Нива-15
Рег.: 14.03.2005
Тем / Сообщений: 2 / 405
Откуда: Челябинск
Возраст: 45
Авто: УАЗ-Патриот классик, была ВАЗ 2131-10 (1.8i)
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.
Заготовки чулка после изменения в 21214 (см. FAQ) одинаковые. Отличиаются — местом, куда приварены крепления амортизаторов.
Вован
я не понял твой вопрос. Из него получается, что тебе поменяли в сервисе РМП на сломанный (!) шнивский. Как так может быть? Я тоже не могу разобраться.
Алексей aka ALER.
Рег.: 09.03.2006
Тем / Сообщений: 2 / 400
Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Шевроле-Нива-15
Рег.: 14.03.2005
Тем / Сообщений: 2 / 405
Откуда: Челябинск
Возраст: 45
Авто: УАЗ-Патриот классик, была ВАЗ 2131-10 (1.8i)
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.
Нижняя крышка РПМ и длинная и крепится к стабилизатору поперечной устойчивости? Это основное или даже единственное нынче отличие РПМ Шнивы от нивского. Что именно ставили на ОПП ВАЗ в крокодил в 2005-м году, я не знаю, но вполне допускаю, что такую переделку они выполнили.
Если нижняя крышка РПМ длинная, то знай, что это больное место ШН, у них она постоянно ломается. Можно заказать где-нибудь стальную, в точности такой же формы. В Москве, говорили, она бывает в магазинах сети Кемп, но я только слышал об этом.
Алексей aka ALER.
Рег.: 14.03.2005
Тем / Сообщений: 2 / 405
Откуда: Челябинск
Возраст: 45
Авто: УАЗ-Патриот классик, была ВАЗ 2131-10 (1.8i)
Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 61 / 4064
Откуда: Москва, САО
Возраст: 39
Авто: Шнива 2016 г.в. 70 ткм
Выложу сюда свой отчет о вчерашнем ремонте РЗМ
Имеем: гул заднего моста при движении "полунакатом" на скоростях от 80 и выше, т.е. когда машина и не разгоняется и не тормозит двигателем. Этакая грань.
Кардан в данной проблеме не виноват — он был снят и подвергнут ремонту (замена крестовин + балансировка), не помогало, хотя без кардана гул появлялся только на 120 и слабенький.
Необходимо: заменить главную пару. (редуктору — 140 ткм)
Куплено:
— главная пара 3,9 в Дожде за 1700 р.
— распорная втулка
— регулировочные кольца от 2,55 мм до 3,35 мм с шагом в 0,1 мм — всего 8 штук, покупал в Руси (ходить туда надо с микрометром )
— сальник хвостовика
— прокладка + герметик
— (нуждЫ в замене подшипников я не увидел)
Как снимать редуктор и разбирать его я описывать не буду, это можно почитать в любой книжке. Опишу только подбор регулировочного кольца под ведущую шестерню главной пары.
Как известно есть два способа — с помощью оправки и с помощью пятна контакта.
У меня был еще один вариант — использую старую пару (еще раз напомню, что подшипники я не менял). У меня на ведущей шестерне было написано -12, а на новой -20, т.е. мне старое регулировочное кольцо надо было заменить на новое толщиной на 0,08 мм тоньше ((-12)-(-20)=08)
Но я решил проделать всю операцию с начала до конца (к тому же не известно правильно ли мне на заводе установили старую шестерню 8 лет назад)
Способ такой: надеваем задний подшипник на ведущую шестерню без регулировочного кольца (он там садиться с преднатягом), но насаживаем его не до конца, а так что бы оставался зазор соответствующий наибольшей толщине регулировочного кольца, т.е. 3,5-4,0 мм
Засовываем ведущую шестерню в редуктор, и без распорной втулки собираем дальше — передний подшипник, маслоотражательное кольцо, фланец, шайба, гайка хвостовика.
Устанавливаем дифференциал (ведомую шестерню) в редуктор.
Дальше технология такая — затягивая гайку хвостовика по 20 градусов, мы запрессовываем задний подшипник на ведущую шестерню уменьшая зазор между оными в среднем на 0,07 мм. После каждой подтяжки проверяем пятно контакта с обоих сторон ведомой шестерни. После достижения желаемого результат разбираем редуктор, и подбираем (подсовыванием) какое кольцо подходит в получившейся зазор между шестерней и подшипником. И используем следующее кольцо по размеру в сторону увеличения, т.е. если у нас влезает кольцо толщиной 2,7 мм, то собирать надо с кольцом 2,8 мм — оно все равно еще конкретно подожмется распорной втулкой. Потом собираем редуктор "начистую", т.е. с кольцом, распорной втулкой и т.д. — всё как положено. И еще раз проверяем пятно контакта на собранном редукторе.
P.S. Пятно контакта я проверял согласно мануала используя краску серебрянку, та что для дисков (более подходящего в гараже я ничего не нашел )
P.P.S. Преднатяг подшипников дифференциала я выставлял штангенциркулем по манулу.
P.P.P.S. По моему (у меня нет динамометрического ключа) при сжимании распорной втулки мне пришлось приложить усилие побольше чем в мануале написано Но потом, когда втулка стала бочкообразной, она сжиматься стало явно полегче Т.е. "Главное — начать" (с)
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Самое важное забыл:
Сегодня разогнялся до 110 — гул пропал
Надеюсь на долго (тьфу-тьфу-тьфу и тук-тук-тук. )
Рег.: 05.01.2005
Тем / Сообщений: 2 / 230
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.в.
Ну и я отчитаюсь. Надо сказать, что редуктор я стал перебирать скорее из интереса, и в укор всем тем, кто делал большие глаза и говорил, что это очень сложно и сейчас этим никто не занимается.
Надо сказать, что это вобщем-то даже и просто оказалось.
Из спец. приспособ я использовал только микрометр, штангенциркуль, динамометрический ключ и безмен.
Итак, в один не очень прекрасный день, я отъезжал от магазина. Сдав задним ходом, я не дожидаясь полной остановки машины, включил первую и отпустил сцепление. "Бум" — сказал машина. "Бум, бум, бум". Нива, надо сказать, машина терпеливая. Все лето отец ездил с текущим сальником корпуса внутреннего ШРУСа, причем тек он так хорошо, что когда я менял левый Шрус, и сливал масло из редуктора, оттуда вытекло. да ничего оттуда не вытекло. К сожалению, залить-то я масло туда залил, но уже поздно. Ибо только отсутсвие масла может убить такой надежный узел, как редуктор.
Доехав до дома, а затем до сервиса (хорошая машина нива, у брата даже с треснутым корпусом раздатки доехала до дома), уже по дороге поставил диагноз — включение блокировки уменьшало количество стуков на порядок, что говорило о "прокручивании чего-то спереди".
На счастье, в гараже валялся старый братишкин РПМ, который и было решено восстанавливать.
Конечно, сначала была все же идея редуктор купить, но при цене 5600, этот сомнительного происхождения агрегат, без следов мастики на ГП и здоровым люфтом в зацеплении (это то, что увиделось на глаз), решил, что просто собранный редуктор даже без особых регулировок — будет не хуже магазинного.
Старый РПМ был убит капитально — фотографии ГП выложу попозже, для раздела ужастиков. Выкрошенные зубья оставили неизгладимые впечатления на стенках картера. Гуляющая ведущая шестерня профрезеровала коробку дифференциала, на подшипниках были рытвины и расслоения металла.
Слегка очистив РПМ от грязи снаружи и протерев от масла внутри, я забрал его и все необходимые зч домой на балкон, чтобы делать в тепле.
Также снял нижнюю крышку, в области ведущей шестерни оказалось значительное количество обломанных зубьев.
Из зч я приобрел естественно ГП, коробку дифференциала из-за того, что была просажена одна шейка и комплект подшипников. По мелочи — прокладки, регулировочные кольца.
Шестерни дифа я оставил старые, хотя и зря — их износ не удалось компенсировать установкой толстого регулировочного кольца, поэтому остался люфт.
Стоимость запчастей составила примерно 4’400.
Старые подшипники снимаются достаточно легко, и с коробки дифф., и с ведущей шестерни, достаточно двух монтажных лопаток.
Одним из важных моментов при сборке является подбор толщины регулировочного кольца ведущей шестерни. Данную процедуру я аппроксимировал, что конечно же не правильно, но для эксперимента сойдет. Исходя из того, что редуктор собирается в старом картере, а значит его база не меняется, я сделал допуск, что толщина подшипников ведущей шестерни неизменна — об этом говорится в статье в ФАКе. Таким образом, надо учиьывать только новую поправку, выгравированную на новой шестерне.
С таким методом подсчета, мне необходимо было установить кольцо, на 10 соток меньше, чем предыдущее. Предудыщее оказалось ровно 3мм, что было измерено микрометром.
Надо сказать, что в одном из автомагазинов, я нашел кировский набор для регулировки редуктора, в который входит оправка для измерения базы картера, а также бокового зазора и преднатяга пошипников — короче как в заводском мануале. Цена его — 2200р, что в общем-то недорого на мой взгляд. Однако из него действительно нужна только оправка, поэтому на этот раз я не стал его брать.
Взяв кольцо 2.90 и напрессовав большой подшипник через выколотку, я заколотил внутренние чашки, используя в качестве оправки старые кольца подшипников.
Затем, я взял шестерню и установив ее на место, поставил малый подшипник, фланец и от руки затянул конструкцию.
Собрав дифференциал — установил его на место и протянул гайки крепления шестерни — без тисков сделать это просто с коробкой дифф. нереально — момент достаточно большой. Была мысль посадить болты на резьбовой герметик, но нигде упоминания о необходимости этого не нашел.
Притянув по черновому дифференциал гайками крепления постелей, отнял у ребенка пальчиковые краски, гуашь, белую. Кисточкой нанес на несколько зубьев и покрутил. На стороне переднего хода пятно было удовлетворительное, на стороне заднего — похуже, но тоже ничего. Надо сказать, что лучше всего пятно становится видно, когда прокручиваешь за фланец, придерживая ведомую шестерню и при засохшей краске — потому что сарую несколько "свозит", а сухую протирает до металла.
Итак, пятно контакта было неплохим, но надо бы колечко потолще. Однако, спрессовать подшипник с ведущей шестерни не удалось — монтажные лопатки без тисков не помогли, а сколотить там не подступишься. Экспресс забег по близлежащим магазинам также не позволил найти подходящего съеменика — слишком тонкие зацепы нужны — в мануале какая-то хитрая оправка применена.
Вобщем, решил пока забить — все равно эксперимент.
Собрал шестерню как надо — с распорной втулкой, новым маслоотражателем. Установил сальник.
Кстати, недавно знакомый сервисмен сказал мне, что он перед установкой сальника извлекает пружинку, раскручивает ее (она скручена хвост-в-хвост) отрезает парочку витков и снова скручивает. Утверждает, что такой подтянутый сальник держит много лучше и дольше.
И тут случилась засада — затягивая динамометрическим ключем гайку хвостовика и удерживая фланец от проворачивания монтажкой за вставленные болтики, я достиг усилия в 20кгсм, однако втулка "не пошла", подшипники не затянулись и присутствовал люфт эдак в 10 мм.
Все кончилось тем, что ключ соскочил, заехал мне по ноге, и я в этот день больше к редуктору не подходил
На след. день я привлек товарища, перевезя к нему в гараж редуктор. В двоем, с помощью труб мы докрутили гайку хвостовика до исчезновения люфта в подшипниках, а затем аккуратно дотянули, контролируя безменом момент на прокурчивание фланца — если тянуть безменом за конец веревки, намотанной на фланец — должно быть 7-9 кг.
Удерживать фланец надо монтажкой через два карданных болта, причем расстояние между отверстиями на фланце — разное, поэтому если неправильно установить лопатку между болтами она будет упираться не на оба болта, а на один болт и фланец, но так во-первых можно оторвать грязеотражательное кольцо, а во-вторых так болт ломается на раз.
После установки ведущей шестерни, мы установили ведомою с дифференциалом. Я сначала поставил на постели только подшипники, затем завернул постели от руки, несильно, и завернул гайки. Таким образом я гарантированно "попал в резьбу". Кстати, на мой взгляд имеет смысл пометить, какая постель откуда, т.к. имхо они на заводе протачиваются "по месту".
Сначала я завернул гайку со стороны шестрерни, так, что она поджала внешнее кольцо подшипника и шестерню к ведущей, затем немного ослабил, простучал пластиковым молотком по шестерне, чтобы она отошла обратно, и вновь притянул. Затем завернул другую гайку, которая дается много проще — закрутить гайку через хобот корпуса справа — очень сложно — у меня рука туда чудом пролезла.
Довернув ее до подшипника, я дотянул ее еще на пару зубьев до появления нужного бокового зазора в зацеплении шестерен.
Далее, для создания преднатяга пришлось немного подумать — во-первых, пластина, которую я использовал для вращения гаек — уже гнулась, а во-вторых, для измерения расстояния между крышками подшипников надо было выбрать две точки, между которыми расстояние можно измерить повторно — сами по себе они достаточно неаккуратно отлиты, и слишком много закруглений. Первую проблему я решил, найдя толстый металлический уголок — он идеально входил в зубья, и его было легко вращать.
Для того, чтобы точно замерить расстояние — я ввернул в крышки болтики крепления стопорных скобок — без скобок, почти до упора и так, чтобы было удобно мерять по их внешним краям.
С помощью этих приспособ и удалось достичь необходимых 0.08-0.13 мм.
На этом сборка закончилась, ну еще конечно нижняя крышка с прокладкой+герметиком (пропускаю между пальцами), ну и внешняя крышка.
В результате сборки обнаружил, что пятно контакта ушло еще, как-будто осело кольцо большого подшипника. Но пересобирать не стал.
В сервисе взяли 2000 за переустановку РПМ.
На данный момент проехал около 200 км, не шумит, ездит
И что примечательно — в трансмисии отсутствует "бум", который жил со мной уже долгие годы.
Так что результатом я в принчипе доволен, посмотрим, сколько проживет.
Рег.: 18.01.2007
Сообщений: 10
Откуда: С-Пб
Возраст: 36
Авто: Nissan Datsun Cherry 79 г.в., Нива 2121 94 г.в. продана
Нивы понадобится при длительной эксплуатации автомобиля, при износе деталей и возникновении неисправности в механизмах ведущих мостов. Как правило, определите вы неисправности по характерному шуму в зоне ведущего .
1.Коробка дифференциала; 2. Сателлит; 3. Ось сателлита; 4. Шестерня полуоси; 5. Ведомая шестерня главной передачи; 6. Шпилька крепления крышки подшипника; 7. Картер переднего моста; 8. Пробка сливного отверстия; 9. Нижняя крышка картера; 10. Крышка картера; 11. Кронштейн передней опоры двигателя; 12. Шпилька крепления переднего моста; 13. Левый кронштейн крепления переднего моста; 14. Подшипники ведущей шестерни; 15. Ведущая шестерня главной передачи; 16. Распорная втулка; 17. Сальник ведущей шестерни; 18. Отражатель сальника; 19. Фланец ведущей шестерни; 20. Гайка крепления фланца; 21. Корпус внутреннего шарнира привода колеса; 22. Подшипник корпуса внутреннего шарнира; 23. Установочное кольцо подшипника; 24. Пружинная шайба; 25. Стопорное кольцо; 26. Регулировочная гайка подшипника коробки дифференциала; 27. Подшипник коробки дифференциала; 28. Правая полуось корпуса внутреннего шарнира; 29. Сапун; 30. Правый кронштейн крепления переднего моста; 31. Регулировочное кольцо ведущей шестерни; 32. Маслоотражатель; 33. Опорная шайба шестерни полуоси; 34. Пробка заливного отверстия; 35. Левая полуось корпуса внутреннего шарнира; 36. Крышка подшипника корпуса внутреннего шарнира; 37. Отражатель сальника корпуса шарнира; 38. Сальник; 39. Крышка подшипника коробки дифференциала; 40. Стопорная пластина регулировочной гайки.
Ремонт переднего моста Нива понадобится при длительной эксплуатации автомобиля, при износе деталей и возникновении неисправности в механизмах ведущих мостов. Как правило, определите вы неисправности по характерному шуму в зоне ведущего моста.
Если шум слышится при начале движения, то вероятнее всего причины этой неисправности следующие:
- увеличение зазора в шлицевом соединении между валом ведущей шестерни и фланцем;
- увеличение зазора в зацеплении шестерен главной передачи;
- отверстие под ось сателлитов в коробке дифференциалов износилось;
- шлицевое соединение в полуосевых шестернях износилось.
Если вы слышите шум в тот момент, когда автомобиль разгоняется, то возможны следующие причины:
- неправильно отрегулированные или изношенные подшипники дифференциала;
- при ремонте автомобиля неправильно отрегулировали зацепление шестерен главной передачи;
- подшипники полуосей повреждены.
Если шум вы слышите на протяжении всего пути автомобиля, то причинами этому могут быть:
- изношенное шлицевое соединение с полуосевыми шестернями;
- поврежденные или изношенные шестерни и подшипники редуктора;
- масла в картере недостаточно;
Если шум слышится при повороте, то возможные тому причины следующие:
- на рабочей поверхности сателлитов образовались задиры;
- в коробке дифференциалов происходит заедание полуосевых шестерен или сателлитов;
- между зубьями шестерен дифференциала увеличен зазор.
В случае обнаружения износа сальников ведущей оси, полуосей, при ослаблении крепления картера редуктора или крышек подшипников полуосей будет утекать масло. По этой причине, устанавливая редуктор и крышки, на крепление наносят герметик.
Переднего моста на Ниве проходит через каждые 10000км. И включает в себя замену масла и осмотр состояния узлов и деталей.
Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.
Возможные неисправности
Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
Регистрируемые постоянно;
Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.
По характеру звуки могут напоминать:
Вой (износ главной пары);
Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.
Как отрегулировать передний мост на ниве
Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.
Подготовка
Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;
Перед снятием очищаем редуктор нива 2121 нива от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора.
Снимаем крышку.
…и прокладку.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала ваз 2131…
…и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.
Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала.
Снимаем со шпилек шайбы.
Поддев отверткой,…
…снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала нива 2131.
Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины…
…и, потянув за болт, снимаем крышку.
Вынимаем регулировочные гайки.
Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.
Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора ваз 2121 переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста.
Извлекаем из гнезда картера редуктора ваз 2121 сальник ведущей шестерни (см. Замена сальника ведущей шестерни).
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.
Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.
Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника нива 2131…
…и вынимаем его.
Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника ваз 2131.
При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста…
…головкой «на 10» отворачиваем восемь болтов ее крепления.
Снимаем крышку…
…и уплотнительную прокладку.
Проверку технического состояния деталей см. в разделе Разборка редуктора заднего моста нива 2121. Кроме того, проверяем состояние подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.
Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем подходящими отрезками труб.
Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста.
Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала ваз 2121 последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,08–0,11 мм.
Уплотнительные прокладки крышек редуктора заменяем на новые. Перед установкой наносим на прокладки герметик.
Автомобиль ВАЗ Нива 2121 — это первый отечественный автомобиль повышенной проходимости, который стал действительной удобным и комфортным внедорожником. Просто автомобили, что могли передвигаться по бездорожью были и раньше, но внутри них находится было мучительно неудобно, как пример можно вспомнить тот же УАЗ 469. Салон там действительно спартанский, а когда едешь по ухабинам риск встречи головы и потолка необычайно велик из-за конструкции подвески. К тому же в то время иметь УАЗ могли только военные, в свободной продаже его не было. Но Нива 2121 это совсем другое кино.
Этот автомобиль получил полностью новый салон, местами, конечно, позаимствованный из других моделей ВАЗа. Подвеска здесь мягонькая, сделать ее такой удалось потому, что здесь отсутствует рама, но несущий кузов. Оба моста здесь ведущие, автомобиль получил четырех ступенчатую коробку передач и довольно надежную раздаточную коробку. Из-за небольшого багажника пришлось придумать куда класть запасное колесо, чтобы не сокращать пространство багажника. Положили его под капот, сконструировав под него подставку так, чтобы оно клалось сверху и не занимало место.
Редуктор моста
У ВАЗ Нива 2121 все мосты ведущие, так как это полноценный внедорожник, где каждое колесо вращается от двигателя. Однако, мосты здесь все же имеют различия: задний просто ведущий, а передний ведущий и управляемый. Конструкционно эти два моста объединяет наличие картера и наличие редуктора. Выглядят они здесь почти одинаково, но нас интересует редуктор переднего моста.
В целом каждый редуктор имеет идентичное назначение: воспринимать крутящий момент. Крутящий момент, что создает двигатель, первой воспринимает сцепление и коробка передач.
После нее идет раздаточная коробка, которая распределяет крутящий момент на два карданных вала, который упираются в редуктор. Он же воспринимает момент и поворачивает его на 90 градусов, вращая каждую полуось с колесом.
Состоит редуктор автомобиля ВАЗ Нива 2121 из таких элементов:
- Ведущая шестерня.
- Ведомая шестерня.
- Шестерни каждой полуоси.
- Сателлиты.
Если редуктор начинает выходить из строя, то это определяется сразу же по звуку. Есть такое выражение — «воет мост». Это износившиеся шестерня начинают плохо входить в зацепление и создает такой протяжный звук при разгоне, который похож на завывание собаки.
Ремонт редуктора
Сегодня ремонт редуктора обычно сводится к покупке и установке нового. Раньше, в нашу советскую бытность, на авто рем. заводах чинили практически все, и сточенные зубья редуктора наплавляли и восстанавливали. Сегодня же никто этим не занимается, а просто проводят замену. Тем не менее сначала нужно провести дефектовку шестерен, чтобы определить правдиво ли утверждение, что редуктор ВАЗ Нива 2121 износился и требует замены. Д
ля снятия редуктора нам потребуется снять весь мост авто. Поэтому мы должны разобраться в том, как его разобрать и снять с машины.
Сначала нам нужно определиться с местом ремонта — это должная быть хорошая удобная яма или высокий подъемник. Первым делом мы снимаем защиту двигателя, так как она прикрывает большую часть днища в передней части авто. Затем мы откручиваем и снимаем штангу у стабилизатора поперечной устойчивости, а у поперечины мы должны снять растяжки. Следующий наш шаг — это отсоединение амортизаторов от нижних рычагов подвески. Следом откручиваем от фланца ведущей шестерни карданный вал и аккуратно отводим его в сторону, возможно, для этого его потребуется провернуть. Не бойтесь, если вы вручную провернете коленчатый вал ничего страшного не произойдет и не сломается.
Теперь нам нужно специальным устройством сжать пружины подвески и сразу же снять т шаровые опоры с нижнего рычага. Плавно отпустив зажимы пружин снимаем и их. Также нужно снять тяги от поворотных рычагов. Теперь нужно снять колпак и открутить аккуратно гайку подшипника. Это же выполняется и с другой стороны подвески ВАЗ Нива 2121. Теперь нужно отсоединить крепление глушителя на коробке передач и в задней части двигателя и снять глушитель.
Теперь нам нужно отвернуть гайки крепления кронштейна поперечины подвески подушек крепления двигателя. Отвернуть болт, который крепит правый кронштейн к двигателю и две гайки, которые крепят передний мост. Мост при этом желательно поддерживать.
Теперь, когда мост ВАЗ Нива 2121 снят его нужно закрепить за стенде. Теперь нам нужно снять крышку и вынуть шарнир, так же важно не сорвать уплотнительную прокладку. У картера моста нужна снять штампованную крышку и еще одну прокладку. Все, перед нами открылись шестерни редуктора, и мы его можем вынимать. При этом не стоит снимать нижнюю крышку картера, потому что может вытечь масло и облить вас. Вынимать шестерни также нужно аккуратно, так как они весят немало.
