Доброго времени суток!
Сразу скажу, что данный ремонт не привел блок розжига ксенона к рабочему состоянию.
Речь идет о блоке розжига Bosch 2.0 AL, имеет парт. номер: 1 307 329 066 (фары без автокорректора света).
Смотрим на крышку:
Видим следы поджаренного, где-то из чего то у нас вышел дым.
Данные следу соответствуют 4 полевым транзисторам n-типа FSL11N50A (фото платы с транзисторами не сделал, но можно найти в интернете).
Выпаиваем их для проверки. Я пошел более простым способом: транзисторы копеечные, аналогов можно купить кучу в ближайшем магазине радиоэлектроники, греть сразу три ноги и аккуратно вытаскивать транзистор — потеря времени, поэтому просто ломаем пластиковый корпус и отрезаем транзисторы.
Далее выпаиваем остатки ног транзисторов.
Получаем:
А вот сам один из транзисторов:
Проверяем транзисторы с помощью мультиметра, два транзистора оказываются мертвыми — пробит диод между стоком и истоком (см. принцип работы и устройство полевых транзисторов).
Ладно, с этим мы справимся — заказываем такие же транзисторы.
Вот они, новенькие:
Впаиваем, предварительно отпиливаем "уши" ножовкой по металлу, т.к. без данной манипуляции крышка блока не закроется. Осторожно, если вы разломали пластиковый корпус так же как я, то нужно между транзисторами поставить прокладки чтобы затворы транзисторов не имели контакта между собой.
Проверяем плату далее. Также оказался сгоревшим прецизионный резистор R500 (0,5 Ом) 1% (датчик тока).
Фотографий с резистором опять же нет.
Резистор это проволочный прецизионный 1%, 0.5 Ом, а также еще он имеет класс мощности 5 Вт. Производитель не известен этого резистора, Китай, можно заказать на Али где-то за 1900 рублей (несколько штук). Но это не метод инженера-связиста, ибо не известно, дело только в этом или же сгорело еще что-то.
Проблема в том, что кроме как из поднебесной, не найти такой резистор с классом мощности 5 Вт. Максимум 2 Вт. Ну и ладно, заказываем: SMD чип резистор WW25PR500FTL, 0.5 Ом, 300 В, 2512 [6432 Метрический], 2 Вт, ± 1%, WW25P Series. Цена 160 рублей, срок ожидания 3 недели, но мы не торопимся, т.к. блок я уже купил контрактный, точнее купил фару контрактную за 3000 рублей и сдернул от туда блок (отдельно блоки розжига по космическим ценам продают).
Технические параметры резистора:
Линия Продукции WW25P Series
Класс Мощности 2Вт
Сопротивление 0.5Ом
Упаковка Разрезная Лента
Номинальное Напряжение 300В
Стиль Корпуса Резистора 2512 [6432 Метрический]
Допуск Сопротивления ± 1%
Температурный Коэффициент ± 100млн⁻¹/°C
Тип Элемента Сопротивления Толстая Пленка
Родной резистор проволочный, тут толстая пленка. Из-за это может немного гулять ток, но не критично — нам нужно проверить.
Мощность 2 Вт — тоже не беда, сразу не сгорит. А если заработает блок, заказываем такие же 1 Ом и ставим в параллель, будет вам и 4 Вт. Хотя я сомневаюсь, что и 2 Вт сгорят.
Пришел резистор, впаиваем (фоток опять нет), вставляем в контрактную фару, подключаем к источнику питания — ноль эмоций, блок даже не пищит, т.е. генерации нет!
Напряжения на трансформаторе нет.
Ищу неисправность дальше, пока безрезультатно…
Всем Добра!
И знайте:
Все электрические приборы работают на дыме, если дым выходит, значит устройство сломалось! )))))
Не стоит ремонтировать ксенон самостоятельно, если вы не обладаете соответствующей квалификацией.
Обратитесь в наш сертифицированный автомобильный сервис.
Телефон для связи: 8 (495) 212-11-31
Эта статья посвящена тому, что нужно делать, если у вас перестал гореть ксенон и необходим ремонт ксенона.
Первым делом необходимо определить какой у вас стоит ксенон: штатный или дополнительно установленный:
- Штатный ксенон — этот тот, что был уже установлен при покупке авто из салона и идет уже в этой комплектации автомобиля. Такой ксенон иногда бывает более сложно заменить, так как блоки розжига устанавливают непосредственно в самой блок-фаре, что усложняет процесс их замены.
- Если лампы установлены уже после покупки авто, то это нештатный ксенон, то тут всё значительно проще.
Ксенон как таковой состоит из двух основных частей:
Причины поломки ксенона и решение проблем
Лампа ксенона может не гореть по нескольким причинам:
- Вышла из строя лампа;
- Вышел из строя блок розжига;
- Случилось что-то с проводкой автомобиля или предохранителями.
Определить перегорела ли у вас ксеноновая лампа или же сломался блок розжига можно одним самым простым способом, который в народе называется «перекидка».
- Необходимо достать ксеноновую лампу из блок-фары.
- Посмотреть визуально, всё ли в порядке с лампой.
- Если видимых повреждений не замечено, то вы можете отсоединить лампу от проводов, идущих от блока розжига и подсоединить лампу из другой фары, которая горит. Если лампочка будет работать, то с блоком всё хорошо и вам необходимо просто поменять лампочку.
- Если хорошая лампа не загорается, то, скорее всего, в негодность пришёл блок розжига и вам необходимо его заменить.
- Также не забывайте о том, что к колбе ксеноновой лампы нежелательно прикасаться, так как стекло достаточно хрупкое, а так же колба может испачкаться, что позволит измениться спектру свечения лампы.
Если вы определили, что вышло из строя: лампа или блок розжига, всегда можно приобрести нужные комплектующие в нашем интернет-магазине:
Подкинула мне правая фара сюрприз — перестал работать ксенон. Ни ближнего, ни дальнего. А в фаре до этого была обнаружена вода и фара потела. Лампы хоть из Китая, но заменены недавно. Проверка индикатором показала, что на фару питание приходит.
"Перекур" интернета подсказал что блок розжига стоит в фаре (хотя это не так), а что бы снять фару необходимо снять бампер (хотя это опять не так).
Приготовившись к глобальному разбору и попытки восстановить работу ксенона, приоделись потеплее и в перёд.
Углубленное изучение фары показало: блок розжига стоит ПОД фарой!
Решено: фару нужно снимать, по другому к блоку розжига не подобраться.
Скидываем решетку радиатора (4самореза сверху). Снизу вставляются в пазы. Дальше над всем бампером снимаем металлическую вставку-накладку (крепится она 4 саморезами спереди)
