Содержание
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сообщений [ 17 ]
1 Тема от SID 29.04.2010 07:17:49
- SID
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Новороссийск
- Зарегистрирован: 07.04.2010
- Сообщений: 17
Тема: Регулировка сцепления уаз
Подскажите как правильно отрепитировать диск сцепления на уазе, заменить заменил, а выставить не получаеться, корзина липистковая нового образца.
2 Ответ от Роджер 29.04.2010 07:36:56
- Роджер
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Новоросс
- Зарегистрирован: 05.10.2009
- Сообщений: 1891
Re: Регулировка сцепления уаз
отрепитировать диск сцепления на уазе, выставить не получаеться.
Не понятно. ? ? ? Что ты имел в виду.
3 Ответ от nikola9204 29.04.2010 08:13:02
- nikola9204
- Участник
- Неактивен
- Откуда: uzlovoe.ru
- Зарегистрирован: 27.09.2009
- Сообщений: 3573
Re: Регулировка сцепления уаз
а что именно выставить не получается у тебя. зазор между выжимным и корзиной?
4 Ответ от Савелий 29.04.2010 09:06:00
- Савелий
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Анапа
- Зарегистрирован: 25.09.2009
- Сообщений: 13161
- User Karma: 4
Re: Регулировка сцепления уаз
1) чтобы не крутился выжимной. Чтобы он не прижимался к кулачкам-лепесткам.
2) чтобы не крутился, но начинал как прижмешь педаль. Далее увеличение зазора (скручивание штока) до наступления просветления и получения удовольствия от нажатия на педаль.
Отредактировано Савелий (29.04.2010 09:06:27)
5 Ответ от nikola9204 29.04.2010 09:09:07
- nikola9204
- Участник
- Неактивен
- Откуда: uzlovoe.ru
- Зарегистрирован: 27.09.2009
- Сообщений: 3573
Re: Регулировка сцепления уаз
и зазор дет пару мм достаточно. и педаль на месте и не крутится выжимной.
6 Ответ от SID 29.04.2010 09:16:32
- SID
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Новороссийск
- Зарегистрирован: 07.04.2010
- Сообщений: 17
Re: Регулировка сцепления уаз
Стояла старого образца, с регулировкой на лапке, омноо. Поставил нового, с регулировкой на самой карзине, не получается выставить зазор. Какая технология?!
7 Ответ от Савелий 29.04.2010 09:18:27
- Савелий
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Анапа
- Зарегистрирован: 25.09.2009
- Сообщений: 13161
- User Karma: 4
Re: Регулировка сцепления уаз
крутим шток из рабочего гидроцилиндра
8 Ответ от SID 29.04.2010 09:29:11
- SID
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Новороссийск
- Зарегистрирован: 07.04.2010
- Сообщений: 17
Re: Регулировка сцепления уаз
Там таково нет . =:-) . Механика. Думаю, надо бы что то в роде щупа испольдовать, для точной центровки, сложно определиться, что?
9 Ответ от nikola9204 29.04.2010 09:30:44
- nikola9204
- Участник
- Неактивен
- Откуда: uzlovoe.ru
- Зарегистрирован: 27.09.2009
- Сообщений: 3573
Re: Регулировка сцепления уаз
как нет. нет резьбовой части на штоке который на вилку давит. |
10 Ответ от nikola9204 29.04.2010 09:34:31
- nikola9204
- Участник
- Неактивен
- Откуда: uzlovoe.ru
- Зарегистрирован: 27.09.2009
- Сообщений: 3573
Re: Регулировка сцепления уаз
из рабочего сцепления выходит шток, на нем резьба и две гайки на 17 регулирующии длину штока. он упирается в вилку сцепления которая опираясь на хитрый болт к которому хрен подлезешь ( я забыл его прикрутить один раз как коробку ставил, пришлость интим долгий делать) и далее вилка заходит под обойму выжимного подшипника
Отредактировано nikola9204 (29.04.2010 09:35:08)
11 Ответ от nomberone469 29.04.2010 09:58:32
- nomberone469
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Краснодар
- Зарегистрирован: 26.09.2009
- Сообщений: 7561
Re: Регулировка сцепления уаз
из рабочего сцепления выходит шток, на нем резьба и две гайки на 17 регулирующии длину штока. он упирается в вилку сцепления которая опираясь на хитрый болт к которому хрен подлезешь ( я забыл его прикрутить один раз как коробку ставил, пришлость интим долгий делать) и далее вилка заходит под обойму выжимного подшипника
Колёк!У меня тоже не регулируется.Бо рабочий цилиндр стоит волговский,а он самоподвод.И корзина лепестковая.И нормуль.Выжимной работает.Нихрена сразу не делал,ставил все с магазина и пи. ц.За исключением вилки.Они нынче алюминиевые какие-то.Купил за палтос на живодерне с рабочей лайбы.
12 Ответ от nikola9204 29.04.2010 10:03:02
- nikola9204
- Участник
- Неактивен
- Откуда: uzlovoe.ru
- Зарегистрирован: 27.09.2009
- Сообщений: 3573
Re: Регулировка сцепления уаз
nomberone469
как говорится век живи век учись, а один хрен дураком помрешь 
я даж не знаю чо еще сказать
13 Ответ от Kamaz 29.04.2010 10:07:03
- Kamaz
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Краснодар ЦМР
- Зарегистрирован: 22.12.2009
- Сообщений: 332
Re: Регулировка сцепления уаз
У него самоподводящийся рабочий цилиндр походу, поэтому регулировочный шток заменён на обычный. Убери пружину которая возвращает вилку сцепления и всё будет норм. Регулировать ничего не надо!
14 Ответ от SID 29.04.2010 13:09:50
- SID
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Новороссийск
- Зарегистрирован: 07.04.2010
- Сообщений: 17
Re: Регулировка сцепления уаз
У меня педали старого образца, в полу. Сцепление с механическим приврдом, 2 тяги, толкай тяни, кидравлики вобще нет, тормоза везвакумные.
15 Ответ от Сью 29.04.2010 14:18:51
- Сью
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Новороссийск
- Зарегистрирован: 22.01.2009
- Сообщений: 1845
Re: Регулировка сцепления уаз
SID
а позвонить или подъехать далеко? регулируется длина тяги. подъедь покажу где. вернусь в гараж около 7 надеюсь. уехал мост собирать.
16 Ответ от Савелий 29.04.2010 14:47:42
- Савелий
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Анапа
- Зарегистрирован: 25.09.2009
- Сообщений: 13161
- User Karma: 4
Re: Регулировка сцепления уаз
SID
там на второй тяге, ближе к краю машины, регулировка. Просмотри внимательно, мы тоже минут пять голову ломали.
17 Ответ от Сью 29.04.2010 17:48:12
- Сью
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Новороссийск
- Зарегистрирован: 22.01.2009
- Сообщений: 1845
Re: Регулировка сцепления уаз
SID
мост не собрали. 
я в гараже заезжай.
Обстоятельно из старой классики. Много Отправлено : Махно, 21 Мая 2000 14:59:59
Дык вот — по поводу ремонта корзины сцепления. Давно обещался написать но все не получалось дела заели всяческие, НЕ автомобильные, да до такой степени, что второй месяц не могу заняться сборкой нового мотора. Ну, да ладно, успеется.
А теперь послушайте очередную Батькину сказочку.
НЕ ВЫБРАСЫВАЙ, СЫНКУ, СТАРЫЕ ЗАПЧАСТИ, ОСОБЕННО КОРЗИНЫ ОТ 21-Й ВОЛГИ. НЕ НУЖНЫ ПОКА СМАЖЬ, В ТРЯПИЦУ ОБЕРНИ, ДА ПОКЛАДИ В СУХОЕ МЕСТО. АВОСЬ ПРИГОДЯТСЯ.
В преддверии вышеупомянутой сборки нового мотора, пришлось столкнуться со следующим явлением вполне, впрочем, ЗАПРОГРАММИРОВАННОМ всем ходом НАШЕЙ истории а именно: КАЧЕСТВОМ ЗАПЧАСТЕЙ . Выглядело это так.
Лежало у меня несколько корзин от 21-й и УАЗа, разных лет выпуска, начиная с 50-х годов и до сего времени. Все — Б.У., ессно, но с целыми кожухами и очень приличными нажимными дисками ровными, без к.л. следов работы по заклепкам . И плохо в них, на первый, опытный взгляд, было только состояние осей-лапок-грибков: на осях и в отверстиях лапок — следы от иголок и роликов, а грибки, ессно, были изрядно подработаны выжимными подшипниками. Попутно я отметил, (и в свое время сообщил уважаемой Конфе свой наблюдения), что КАЧЕСТВО ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИХ ВОЗРАСТУ — чем больше их возраст, тем больше (выше) их качество, тем чише они изготовлены и тем выше качество их материала.
Но, будучи человеком русским (это — не национальность, а образ жизни + судьба), и, ессно, питая известные (и неискоренимые в нас всех) иллюзии, и давимый жабой в финансовом отношении (ну, действительно какой смысл покупать две новые корзины, если ВПОЛОНЕ ВОЗМОЖНО починить 4 имеющиеся в наличии) , я взял 200 р и пошел в магазин. И купил (ну что бы немного подумать над собственными наблюдениями!) 2 комплекта этих самых деталей. Принес их домой, поклал в отдельную коробочку, потом навалились всякие заботы и взял я их в руки только недели через 2 (менять — поздно!). Когда я их ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрел, то понял, что, фамилия моего прямого предка в первом колене (я ношу фамилию матери) ни о чем не говорит — Я РУССКИЙ 10 000 раз.
ВСЕ детали были сделаны из того материала, что должен идти на изготовление ГВОЗДЕЙ они прекрасно обрабатывались не первой свежести
напильником, а подшипниковые поверхности отверстий в лапках, долженствующие быть ровными и блестящими, были выполнены тупым сверлом диаметром ровно на 0,5 мм больше, нежели требовалось. Ставить такие детали на любимую Машеньку было бы МНОГОКРАТНЫМ преступлением как против нее, так и против самого себя, тем боле, что в отношении мотора предполагалась многолетняя перспективная программа а именно балансировка нового, сальникового КВ С ДВУМЯ КОРЗИНАМИ.
Поняв про себя ВСЕ, и решив, что трат не избежать, я отправился обратно по магазинам. Но теперь я был уже умный — взял с собой маленький надфиль. Прихожу, прошу показать корзину, верчу ее в руках и так незаметненько пробую ее детальки надфилечком. Один магаз, второй, пятый. НАДОЕЛО! ВСЕ КОРЗИНЫ СДЕЛАНЫ ИЗ Ст3. . ВСЕ ИХ ДЕТАЛИ.
Через 5-10 тыс. км. пробега такие корзины надо будет бросать в орешник или ремонтировать с той же перспективой, тратя силы и нервы и СБИВАЯ БАЛАНСИРОВКУ. Значит — деньгами проблему — НЕ РЕШИТЬ.
Прихожу домой, очищаю верстак, раскладываю ИМЕЮЩЕЕСЯ, внимательно смотрю. УАЗовская корзина 95-го года чуть лучше, чем те, что я видел в магазинах, но то же г но., да и выступы нажимного диска, призванные ходить в прорезях кожуха низковаты и здорово пропилили своими литого качества краями эти самые прорези НА ПОМОЙКУ! Остается 3 корзины от 21-й Волги. Но у них внутренний диаметр нажимного диска на 5 мм меньше, чем у УАЗовского наш ведомый диск — не входит! Ладно, можно и проточить, это нам не помеха, тем более, что все равно — балансировать. Смотрим дальше. Оси и лапки — из ХОРОШЕГО металла, напильник их не берет (как и нажимные диски!). Ну, есть, конечно, следы вдавливания иголок и ролика, но, с другой стороны, можно расценить их, как максимально возможную деформацию. Площади контактов увеличились МНОГОКРАТНО, и вряд ли увеличатся еще, тем более, что я ничего не разукомплектовывал — каждая деталь помечена, и продолжит работу НА СВОЕМ МЕСТЕ со старыми друзьями. Покопался в закромах нашел горсточку старорежимных нехоженых грибков — их напильник тоже не берет. ХОРОШО.
НО СУММАРНОЯ ДЕФОРМАЦИЯ всей системы лапок составляет порядка 1 мм. При сборке корзины это приводит к тому, что грибковый конец лапки уходит в направлении к маховику приблизительно на 5-7 мм и, для выдерживания штатного размера от верщины грибка до плоскости маховика, придется грибок сильно вывернуть из лапки. А грибок деталь хитрая: вывернул чуть больше — его контровочная прорезь уйдет внутрь резьбового отверстия в лапке не законтришь его! И наоборот — если его вкрутить почти до отказа — дно прорези выйдет из резьбы опять не законтришь! А выдерживать упомянутый размер — НЕОБХОДИМО, иначе сильно изменится геометрия работы всех рычагов и самой лапки, и, что наиболее важно, вилки выжимного подшипника, что приведет к увеличению усилия на педали и ее хода.
Компенсировать ЭТО можно только уменьшением высоты ВИЛКИ ОПОРЫ лапки на кожухе.
Путем измерения, нашел отношения плеч рычага (лапки). Эта величина- 5.2.
Собираю корзину на 3-х пружинах (для облегчения работы), ставлю ее на маховик на 3 гайки, высотой 9,5 мм, вворачиваю грибки на некую среднюю величину, позволяющую впоследствии надежно их законтрить.
Замеряю расстояние от верха грибков до пл. маховика, записываю. Это- величина В1. Для того, чтобы грибок принял НУЖНОЕ положение (скажем В , См. инструкцию), надо уменьшить высоту вилочки на (В В1) : 5,2 = А.
Разбираю корзину. Снимаю вилки с лапок (НЕ МЕНЯТЬ МЕСТАМИ ДЕТАЛИ. ). Измеряю расстояние от опорной поверхности до лыски отверстия под ось. Записываю. Замерить надо с обоих сторон вилка м.б. немного кривовата. Скажем, получились значения С1 и С2. Берем среднее- (С1+С2) : 2 = С.
Эту вел-ну НАДО уменьшить на А . Т.е. размер вилки от опоры до лыски отверстия д.б.: С А = Д.
Беру напильник, и, не спеша, обрабатываю опорную поверхность вилки, часто замеряя штангеном. Надо помнить, что промашка в 0,2 мм вызовет смещение грибка аж на целый 1 мм. Поэтому-то и НЕ СПЕША . Вилка — единственная деталь, сделанная из мягкой стали, пилить ее легко. Если ее щечки сильно изношены смело можно ставить новые, из магазина.
Как Вы поняли, речь идет о корзинах старого образца с грибками . Изначально эти корзины комплектовались 6-ю пружинами (хотя мест под них 9). С увеличением мощности мотора, потребовалось увеличить усилие прижима начали ставить все 9 пружин, но это вызвало перегрузку болтов крепления вилок к кожуху. Болты стали нередко рваться. И не мудрено — всего М8х1 . Перешли на ГАЗовскую конструкцию там силовая деталь выглядит как М10х1. У меня самого в прошлом годе именно это и случилось оборвался болт. А с 9-ю пружинами все-же лучше! А вилочки на болтиках 8х1! Что делать, дорогая редакция?
Рассверливаю отверстия в вилках и нарезаю М10х1. Рассверливаю до 10 мм отверстия в кожухах. Подгоняю болты М10х1 по высоте до 15 мм.
Собираю корзину на 6 пружинах чтобы выбрать ВСЕ зазоры, ставлю на маховик, несколько раз прожимаю ее, для того, чтобы детали заняли свое привычное положение. Контрольный замер. Вот эту лапку надо еще немного подпилить. Разобрал собрал. Замерил. ХОРОШО. Чуть подправил положение грибков. Снова разобрал осторожно, чтобы не изменить их положение. Снял лапки с диска, законтрил грибки. Смазал (НЕ ЛИТОЛОМ, а ТРАНСМИССИОНКОЙ. ) . СОБРАЛ на 9 пружинах. ВСЕ!
Да, совсем забыл перед всем этим сходил в троллейбусный парк, там мужик мне за 70 р все 3 диска проточил минут за 40- что бы родной ведомый встал на место.
Может кто скажет: Возни-то сколько! Да я лучше ежегодно, а то и чаще — на сервисе ВСЕ сделаю! . ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ, да и свои проблемы у каждого! Я, например, за четверть века езды ни разу на сервисе не был и не собираюсь, а кто-то там просто живет . Каждому — свое! Спорить не буду. А кому-то, м.б., мой опыт поможет старенькую машинку на ноги поставить, и ездить на ней в свое удовольствие, не тратя на ее содержание и ремонт бешенных денег.
НУ, ЧО, СЫНКУ, ХОРОШАЯ СКАЗОЧКА? АХ ТЫ СПИШЬ УЖЕ! НУ- СПИ, СПИ! БАЮШКИ-БАЮ!
Со всеобщим уважением. Андрей. 20.05.2000 г.
Всем знакомая классика
Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.
Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.
Принцип работы сцепления УАЗ
Основными элементами сцепления, как известно, являются:
- картер;
- муфты выключения;
- ведущий диск;
- ведомый диск.
Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.
Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.
Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.
При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.
Регулировка механизмов
Параметры после регулировки
Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.
При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.
Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.
Техобслуживание
Регулярно проходите техобслуживание
Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.
Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.
Устранение воздуха из гидросистемы привода
Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.
В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.
После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.
Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.
Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.