Содержание
Одной из распространенных причин обращения в сервисный центр является наличие стука в двигателе при разгоне. То есть, водитель нажимает на педаль газа, и он слышит, что в его моторе явно что-то стучит, при этом других очевидных проблем с мотором не наблюдается. Если игнорировать подобную проблему, со временем она может вылиться в более серьезную неисправность. В рамках данной статьи рассмотрим, почему возникает стук в двигателе при разгоне, как на бензиновом, так и на дизельном моторе автомобиля.
Почему стучит бензиновый двигатель при разгоне
Наиболее часто рассматриваемая проблема возникает на автомобилях, на которых используется мотор с цепным приводом. Довольно распространена проблема, когда именно цепь становится причиной того, что появляются стуки при наборе скорости. Ситуация состоит в том, что цепь в процессе работы вытягивается, и она при повышении оборотов начинает задевать корпус блока, из-за чего и возникает шум. Особенно хорошо слышно данный грохот при наборе скорости автомобилем, но при этом данный стук имеется на самом деле во всех режимах. Соответственно, чтобы определить является ли данная неисправность причиной проблемы, нужно проверить натяжение цепи. Если она натянута слабо, потребуется подтянуть цепь или ее заменить.
В зависимости от того из какой части мотора доносится шум при наборе скорости, варьируются проблемы, которые к этому приводят. Если слышится шум из верхней части двигателя, причиной тому служит в большинстве случаев износ распределительного вала. В зависимости от количества оборотов, будет меняться интенсивность шумов. Именно поэтому водители чаще всего обращают внимание на стук при разгоне, когда имеется данная проблема. В случае, если неисправен действительно распредвал, потребуется его демонтировать и заменить вышедший из строя вал.
Обратите внимание: Чаще всего неисправность связана с проблемой в подшипниках.
Еще одна причина шума при разгоне – это помпа. По факту, в данном случае стучит не сам двигатель, но, поскольку она располагается в непосредственной близости от него, водитель может путать данные шумы. Чаще всего помпа шумит из-за разрушения подшипника. При этом чем выше обороты автомобиля, тем сильнее шум. Зачастую даже специалисты со стажем не способны точно сказать, стучит помпа или распределительный вал. Чтобы окончательно определиться с проблемой, необходимо снять водяной насос, после чего попробовать вручную прокрутить деталь. Если при прокручивании помпы будут слышны постукивания, это говорит о необходимости заменить ее или попробовать отремонтировать.
Если двигатель стучит не только при разгоне, но и когда поддерживаются низкие обороты, вероятнее всего проблема в недостаточном количестве масла в моторе. Также нельзя исключать вариант, что используемое масло, если его залито достаточно, является низкокачественным и не справляется со своими задачами. Как известно, задачей масла в двигателе автомобиля является создание тонкого защитного слоя на деталях. Если он не создается, двигатель будет заметно стучать на высоких оборотах.
Обратите внимание: Иногда двигатель начинается стучать после замены масла, если во время этой процедуры выполнялась промывка мотора. Связано это с удалением с элементов двигателя сажи и отложений кокса. Данная проблема должна решиться через 200-300 километров пробега, соответственно, пропадет и стук.
Почему стучит дизельный двигатель при разгоне
Перечисленные выше причины, которые относятся к бензиновому двигателю, можно экстраполировать и на дизельный мотор. Но есть еще одна характерная для дизелей проблема, на которую стоит обратить внимание.
Если дизельный двигатель стучит при разгоне, это может говорить о неправильной горючей смеси, поступающей в цилиндры. Чтобы убедиться в этом, нужно проверить, правильно ли настроена подача топлива.
Как определить, почему стучит двигатель при разгоне
Как можно видеть, причин, которые могут приводить к стуку двигателя в процессе работы или разгона, достаточно много. И выше были перечислены далеко не все варианты подобной неисправности. Например, к стуку при работе двигателя могут приводить такие вещи как открученная защита поддона, стук от которого исходит примерно оттуда же, откуда может слышаться стук коленвала, из-за чего их часто путают.
Чтобы диагностировать, что именно является причиной стука двигателя при разгоне, нужно первым делом определиться, когда именно возникает шум. Можно выделить 3 варианта:
Стук слышится все время при работе двигателя автомобиля. В большинстве случаев это связана с износом коленчатого вала или кривошипно-шатунного механизма, если отбросить более простые причины;- Стук двигателя появляется только при высоких оборотах. Такая проблема часто возникает из-за неисправности газораспределительного механизма и при износе подшипников, которые являются частью конструкции мотора;
- Стук двигателя слышится только на холостом ходу. Причину следует искать в системе смазки или настройке клапанов.
Определившись с одним из этих трех вариантов, можно переходить к более детальному поиску причины неисправности.
В процессе тюнинга автомобиля нужен план, этапы тюнинга. Полезно сразу себе представить, что вы хотите получить в итоге. Можно, конечно, пойти другим путем, как делают многие — сначала сделать что-то одно, потом другое, а в конце всё переделывать.
Но, обычно, такой подход ведет к потере времени и денег. Поэтому, лучше сразу нарисовать мысленную картинку будущей машины. Если вносить небольшие изменения, поэтапно, то лучше делать их расширяемыми.
Содержание статьи:
Этапы тюнинга
В первую очередь, надо выбрать направление, в котором вы будете двигаться: в сторону технического тюнинга или стайлинга? Будет ли ваша машина совершенствоваться в мощностных и скоростных характеристиках, или вы хотите создать особый индивидуальный стиль, которой будет только у вашего автомобиля?
Если машина не новая, начинать надо с ремонта. Технически она должна быть в отличном состоянии, всё её системы должны функционировать идеально, иначе какой смысл в тюнинге? Если автомобиль новый, тогда с этим проще.
Технический тюнинг
Следует понимать, что технический тюнинг, обычно, сложнее и дороже, чем стайлинг. Ведь в нём одни изменения тянут за собой другие. Например, установка более мощного двигателя требует работы над трансмиссией, тормозной системой, подвеской, а также внесения изменений в электронные системы авто.
Не стоит начинать с серьезных изменений в моторе, системах впуска, выхлопа и трансмиссии. Лучше сделать улучшения в системе тормозов и подвески, потом взяться за трансмиссию, а уже в конце заниматься двигателем. Если же начать с мотора, то штатные системы могут просто не справиться с увеличившейся мощностью и выйти из строя.
Этапы технического тюнинга
Вот какие этапы тюнинга можно выделить, если вы взялись за технические доработки:
1. Тюнинг тормозной системы, который включает в себя:
- установку более эффективных суппортов с увеличенным количеством цилиндров;
- замену тормозных дисков (с насечками, перфорированных),
- установку качественных тормозных колодок с большим коэффициентом трения, выдерживающих высокие температуры.
2. Тюнинг подвески, при котором меняются:
- амортизаторы,
- пружины,
- стабилизаторы устойчивости, что позволяет уменьшить клиренс автомобиля, сделать его более стойким к раскачиванию и устойчивым в поворотах.
3. Тюнинг трансмиссии позволяет сделать автомобиль более быстрым, даже если двигатель относительно слабый. Для этого надо:
- грамотно подобрать передаточные числа,
- после — совершенствовать шестерёнки, менять стандартную коробку переключения передач на дисковую, например, и устанавливать дифференциалы с повышенным трением.
- После проделанных операций можно заниматься тюнингом сцепления.
4. Чип-тюнинг. Если тюнинг двигателя для вас сложен или дорог, можно попробовать чип-тюнинг. Это программный метод, с помощью которого можно добиться увеличения мощности двигателя, а также сделать множество других изменений в работе двигателя, без непосредственного механического вмешательства в его работу.
5. Тюнинг двигателя желательно делать в конце, когда все доработки уже проведены. Для этого:
- заводские детали двигателя заменяют на облегчённые,
- совершенствуют турбонаддув,
- системы выхлопа (устанавливаются прямоточные глушители),
- впуска (применяются фильтры «нулевого» сопротивления),
- а также используются другие приёмы, позволяющие получить от мотора максимальную мощность и крутящий момент.
Кстати, иногда бывает проще и дешевле заменить двигатель на другой, более мощный, и тюнинговать его, чем выжимать все «соки» из слабого мотора.
Изменения внешнего вида автомобиля можно делать постепенно. Обычно они не слишком завязаны друг на друга, поэтому такой тюнинг можно растянуть во времени. Многое можно делать своими руками, не обращаясь в специализированные ателье.
Стайлинг, этапы тюнинга внешнего вида
Вот как могут выглядеть этапы тюнинга внешнего вида:
1. Замена колёсных дисков. Это сразу же меняет внешность автомобиля на более привлекательную.
2. Тонировка. Цена такой услуги небольшая, но автомобиль после тонировки сразу выглядит по-другому.
3. Установка другого аэродинамического обвеса, спойлера, изготовление «жабр» и прочее. Такой тюнинг достаточно дорогой. Потому что, нужно правильно подобрать обвес, покрасить его и грамотно установить. А вот инсталляция отдельных элементов — более простая процедура.
Установка спойлеров, решёток радиатора и других элементов внешнего стайлинга может проводиться и собственными силами. Но даже такие незначительные изменения способны существенно изменить внешний вид авто.
4. Тюнинг оптики. Включает в себя замену фар, установку задних фонарей другого цвета или стиля. Возможна установка линз в фары, замена штатных ламп на ксеноновые.
5. Тюнинг салона. Для того, чтобы салон сделать лучше, меняют штатные сиденья или обшивают их кожей, алькантарой, в разных комбинациях. То же делают с дверными картами, торпедо, потолком.
Этапы тюнинга акустической системы
Отдельно стоит выделить тюнинг акустической системы. Для этого штатное головное устройство заменяется на новое, с нужными функциями. Также устанавливаются новая акустика, добавляются внешние усилители, сабвуфер, меняется проводка.
Если ресурсов на одномоментную замену всей акустической системы не хватает, нужно установить самые необходимые компоненты, но с прицелом на расширяемость.
Например, приобрести хорошее головное устройство, с несколькими линейными выходами и теми функциями, которые вам в будущем могут понадобиться: встроенным процессором, нужными фильтрами.
Вместо штатной акустики можно установить новую, более качественную, желательно, с усилителем. В будущем есть много вариантов модернизировать эту схему подключения. А покупку сабвуфера и усилителя для него можно отложить на следующий этап.
Акустический тюнинг лучше делать вместе с шумоизоляцией и перетяжкой салона. Это очень удобно, ведь салон, для каждой из этих процедур, нужно будет разбирать. А в этом случае не надо будет делать это по нескольку раз.
Практически каждому водителю хорошо известно, что от индивидуального стиля езды напрямую зависит ресурс двигателя и других узлов автомобиля. По этой причине многие автовладельцы, особенно начинающие, часто задумываются о том, на каких оборотах лучше ездить. Далее мы рассмотрим, какие обороты мотора нужно держать с учетом разных дорожных условий во время эксплуатации транспортного средства.
Читайте в этой статье
Ресурс двигателя и обороты при езде
Начнем с того, что грамотная эксплуатация и постоянное поддержание оптимальных оборотов двигателя позволяет добиться увеличения моторесурса. Другими словами, существуют режимы работы, когда мотор изнашивается меньше всего. Как уже было сказано, срок службы ДВС зависит от стиля вождения, то есть сам водитель может условно «регулировать» данный параметр. Отметим, что данная тема является предметом обсуждений и споров. Если конкретнее, водители делятся на три основные группы:
- к первым относятся те, кто эксплуатирует двигатель на низких оборотах, постоянно передвигаясь «внатяг».
- ко вторым следует отнести таких водителей, которые только периодически раскручивают свой мотор до оборотов выше средних;
- третьей группой считаются автовладельцы, которые постоянно поддерживают силовой агрегат в режиме выше средних и высоких оборотов двигателя, часто загоняя стрелку тахометра в красную зону.
Езда на низких оборотах
Давайте разбираться подробнее. Начнем с езды на «низах». Такой режим означает, что водитель не поднимает обороты коленвала выше 2.5 тыс. об/мин. на бензиновых двигателях и держит около 1100-1200 об/мин. на дизеле. Такая манера езды навязывается многим еще со времен автошколы. Инструкторы авторитетно утверждают, что ездить необходимо на самых низких оборотах, так как в данном режиме достигается наибольшая экономия топлива, двигатель нагружен меньше всего и т.д.
Очевидно, что после получения водительского удостоверения такая манера езды далее активно практикуется и на собственном авто, перерастая в привычку. Водители данного типа начинают нервничать, когда в салоне начинает прослушиваться звук раскрученного мотора. Им кажется, что повышение шума означает значительное увеличение нагрузки на ДВС.
Что касается самого двигателя и его ресурса, слишком «щадящая» эксплуатация срока службы ему не добавляет. Более того, все происходит с точностью до наоборот. Представим ситуацию, когда машина движется со скоростью 60-км/ч на 4-й передаче по ровному асфальту, обороты, допустим, на отметке около 2 тыс. В таком режиме двигателя почти не слышно даже на бюджетных авто, топливо расходуется минимально. При этом главных минусов в такой езде два:
- практически полностью отсутствует возможность резко ускориться без переключения на пониженную передачу, особенно на «атмосферниках».
- после изменения рельефа дороги, например, на подъемах, водитель не переключается на пониженную передачу. Вместо переключения он просто сильнее нажимает на педаль газа.
В первом случае мотор, зачастую, находится вне «полки» крутящего момента, что не позволяет быстро разогнать машину при такой необходимости. В результате, подобная манера езды влияет на общую безопасность движения. Второй пункт напрямую сказывается на двигателе. Прежде всего, движение на низких оборотах под нагрузкой с сильно нажатой педалью газа приводит к детонации мотора. Указанная детонация в буквальном смысле слова разбивает силовой агрегат изнутри.
Что касается расхода, экономия практически полностью отсутствует, так как более сильное нажатие на педаль газа на повышенной передаче под нагрузкой вызывает обогащение топливно-воздушной смеси. В результате расход горючего увеличивается.
Также езда «внатяг» повышает износ двигателя даже в случае отсутствия детонации. Дело в том, что на низких оборотах нагруженные трущиеся детали мотора смазываются недостаточно. Причиной является зависимость производительности маслонасоса и создаваемого им давления моторного масла в смазочной системе от все тех же оборотов двигателя. Другими словами, подшипники скольжения рассчитаны на работу в условиях гидродинамической смазки. Такой режим предполагает подачу масла под давлением в зазоры между вкладышами и валом. Так создается нужная масляная пленка, которая препятствует износу сопряженных элементов. Эффективность гидродинамической смазки имеет прямую зависимость от оборотов двигателя, то есть чем больше оборотов, тем выше давление масла. Получается, при большой нагрузке на двигатель с учетом низкого числа оборотов существует большой риск сильного износа и поломки вкладышей.
Еще одним аргументом против езды на низких оборотах является усиленное коксование двигателя. Простыми словами, с набором оборотов растет нагрузка на ДВС и температура в цилиндрах существенно повышается. В результате часть нагара попросту выгорает, чего не происходит при постоянной эксплуатации на «низах».
Высокие обороты двигателя
Ну что, скажете вы, ответ очевиден. Мотор нужно раскручивать посильнее, так как машина будет уверенно откликаться на педаль газа, легко идти на обгон, двигатель очистится, расход топлива не так уж сильно возрастет и т.д. Это так, но только отчасти. Дело в том, что постоянная езда на высоких оборотах также имеет свои минусы.
Высокими оборотами можно считать такие, которые превышают приблизительный показатель около 70% от общего числа доступных для бензинового двигателя. С дизелем ситуация немного другая, так как агрегаты данного типа изначально менее оборотистые, но имеют более высокий крутящий момент. Получается, высокими оборотами для моторов данного типа можно считать те, которые находятся за « полкой» крутящего момента дизеля.
Также следует учитывать, что на режимах высоких оборотов требования к качеству моторного масла повышаются. Смазочный материал должен обеспечивать надежную защиту, то есть соответствовать заявленным характеристикам по вязкости, стабильности масляной пленки и т.д.
Игнорирование данного утверждения приводит к тому, что каналы системы смазки при постоянной езде на высоких оборотах могут забиться. Особенно часто это происходит при использовании дешевой полусинтетики или минерального масла. Дело в том, что многие водители меняют масло не раньше, а строго по регламенту или даже позже этого срока. В результате происходит разрушение вкладышей, нарушая работу коленвала, распредвала и других нагруженных элементов.
Какие обороты считаются оптимальными для мотора
Для сохранения ресурса двигателя лучше всего ездить на таких оборотах, которые условно можно считать средними и немного выше средних. Например, если на тахометре «зеленая» зона предполагает 6 тыс. об/мин, тогда наиболее рационально держать от 2.5 до 4.5 тыс.
В случае с атмосферными ДВС конструкторы стараются уместить полку крутящего момента именно в этом диапазоне. Современные турбированные агрегаты обеспечивают уверенную тягу на более низких оборотах мотора (полка момента более широкая), но двигатель все равно лучше немного раскручивать.
Напоследок добавим, что периодически желательно раскручивать хорошо прогретый и исправный мотор с качественным маслом на 80-90% при движении по ровной дороге. В таком режиме будет достаточно проехать 10-15 км. Отметим, что данное действие не нужно повторять часто.
Опытные автолюбители рекомендуют раскручивать двигатель почти до максимума один раз в 4-5 тыс. пройденных километров. Это необходимо по разным причинам, например, чтобы стенки цилиндров изнашивались более равномерно, так как при постоянной езде только на средних оборотах может образоваться так называемая ступенька.
Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.
Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.
На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Назначение и принцип работы датчика (регулятора) холостого хода. Симптомы неисправностей датчика холостых оборотов, проверка и калибровка РХХ.
