Содержание
Выключатель зажигания
Для коммутации основных электрических цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состояший из контактной части и механического противоугонного устройства и управляемый ключом с места водителя.
Замыкание контактов выключателя зажигания при различных положениях ключа и включаемые цепи приведены в таблице. Независимо от положения ключа в выключателе всегда под напряжением находятся цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, аварийной сигнализации, сигнализации дальним светом фар, прикуривателя, плафона освещения салона и штепсельной розетки для переносной лампы. При ремонте этих цепей рекомендуется отсоединять провод «массы» от аккумуляторной батареи.
Вынуть ключ из выключателя можно только в положении III (стоянка), при этом запорный стержень (ригель) противоугонного устройства выдвигается и при повороте рулевого колеса входит в паз на его валу и блокирует вал. При повороте ключа из положения III в положение 0 (выключено) запорный стержень утапливается, освобождая рулевой нал.
Коммутация клемм выключателя зажигания
(выключено)
(зажигание)
Система зажигания
Очиститель ветрового стекла
Блок управления ЭПХХ
Указатели поворота
Свет заднего хода
Омыватель ветрового стекла
Противотуманный свет
Вентилятор отопителя
Вентилятор радиатора
Обогрев заднего стекла
(стартер)
(стоянка)
Нельзя устанавливать ключ в положение III (стоянка) во время движения, так как рулевой вал при этом заблокируется и автомобиль потеряет управление.
У выключателя зажигания типа 2108-3704 проверяют правильность замыкания контактов в различных положениях ключа (табл. 7.3), работу противоугонного устройства и устройства блокировки повторного включения стартера.
Рис. 7.46. Схема соединений выключателя зажигания
Схема соединений выключателя зажигания показана на рис. 7.46.
Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение III (стоянка) и вынуть из замка. После поворота ключа из положения III в положение 0 (выключено) запорный стержень должен утапливаться. Ключ должен выниматься из замка только в положении III.
Устройство блокировки повторного включения стартера не должно допускать двойного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер). Ключ должен поворачиваться повторно только после предварительного возвращения ключа в положение 0.
Снятие, разборка, сборка и установка
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовочный кожух рулевой колонки и отсоедините колодку проводов выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.
3. Вставьте ключ в замок выключателя зажигания и поверните его в положение 0.
Рис. 7.47. Детали выключателя зажигания: 1 – скоба; 2 – корпус; 3 – контактная часть; 4 – облицовка; 5 – замок; А – отверстие для фиксирующего штифта; Б – фиксирующий штифт
4. Отверните болты крепления скобы 1 (рис. 7.47) выключателя.
5. Снимите скобу и выключатель зажигания.
6. Отсоедините провода от колодки.
7. Проверьте, чтобы ключ находился в положении 0, и отверните винт крепления замка 5.
8. Утопите фиксирующий штифт Б и выньте замок с контактной частью 3 из корпуса 2.
9. Отверните винт крепления и отсоедините контактную часть от замка.
10. Снимите пластмассовую облицовку 4.
Соберите и установите выключатель зажигания в обратном порядке.
Столкнулся с проблемой перегорает розовый провод, хотя уже с разгрузкой ! И заметил вот что она 7 контактная, но разъем куда вставляется 6 контактный! Вопрос вот этот черный провод( ну везде по разному может и не черный быть) куда он идет? зачем идет такое разветление? за что он отвечает, почему бы и не напрямую сразу подцепить
Comments 9
у меня выгорает розовый провод на самой контактной группе даже пластик расплавляет, долго думал из-за чего это может быть, в ходе эксплуатации заметил, именно из-за печки это всё)т.к. потребление и нагрузка большая…можешь сам проверить когда замыкаешь розовый провод на питание что у тебя включается и этот узел смотри на потребление
Те, контакты, что ты обвел кружком — через них запитывается выключатель габаритов и фар, а отвод через контакт 1 — на питание магнитолы. Но это по штатной схеме, а если у тебя для этой колодки ответная на 6 контактов, то это наверно до тебя прежний хозяин какие-то только ему ведомые переделки делал.
У меня есть схема штатной разводки контактной группы и кусок общей схемы у ЗЗ : www.drive2.ru/l/4958444/.
Все питание на ЗЗ приходит через 7 и 8 контакты — они в другом углу по диагонали от твоего красного кружка. Если у тебя розовый провод как по штатной схеме идет на магнитолу, то оцени насколько ее мощность отличается от обычной магнитолы. Может у тебя там слишком большие мощности на колонки подключены, вот проводок и сигналит тебе об этом.
Розовый провод это по идее приход напряжения на ЗЗ клемма 30, он питает клеммы 15/2, 50 и int. Нужно смотреть, что из потребителей висит на этих клеммах, и разгружать их. Скажу сразу, что 50 это стартер, у нас он имеет свое реле, то есть разгружен.
Не отчайвайте, в современных иномарках, проводка ещё, точно, тоньше.
Есть у меня подозрения, что эти контактные группы (вазовские или газовские — не важно) с разгрузкой работают как-то не так. Реле-то разгрузочное есть, но оно на наших машинах не разгружают нифига))) схема-то на машине не такая как у газели например. У них разгружает эта релюшка, а у нас нет! Надо как-то по другому реле подключать видимо, на другие контакты? Для себя пока решил что самый надежный вариант — это возить с собой запасную контактную группу. Стоит копейки и поменять в военно-полевых условиях быстро. И не включайте сразу одновременно все потребители. Физику в школе все учили(раздел электротехника) — если все сразу включить то посчитайте какой ток там в проводах будет? Мамонта поджарить хватит, а тут всего навсего проводки какие-то тонкие)))
Удачи на дорогах всем!
вот и я вожу старую перепаяную ) да так и делаю )спасибо,
Делай нормально разгрузку и забудешь про эту беду. Во всяком случае реле откажет гораздо позже чем новая контактная группа.
Есть у меня подозрения, что эти контактные группы (вазовские или газовские — не важно) с разгрузкой работают как-то не так. Реле-то разгрузочное есть, но оно на наших машинах не разгружают нифига))) схема-то на машине не такая как у газели например. У них разгружает эта релюшка, а у нас нет! Надо как-то по другому реле подключать видимо, на другие контакты? Для себя пока решил что самый надежный вариант — это возить с собой запасную контактную группу. Стоит копейки и поменять в военно-полевых условиях быстро. И не включайте сразу одновременно все потребители. Физику в школе все учили(раздел электротехника) — если все сразу включить то посчитайте какой ток там в проводах будет? Мамонта поджарить хватит, а тут всего навсего проводки какие-то тонкие)))
Удачи на дорогах всем!
Да Бог с Вами, штатные цепи если ничего не колхозилось на машине нормально работают. Силовые цепи тех же фар, обогрева стекла, прикуривателя и т.д. вообще не идут через ЗЗ. Вот разгрузку ЧЯ делать нужно обязательно, соглашусь, а ЗЗ разгружать разьве что по 15/2 от него отопитель завязан, реле стартера у нас свое есть. Дело то все в полном отстое того шлака, который нам продают под видом контактной группы. Оно заведомо нежизнеспособно, а провода выдержат. Вон на белке работает пока трижды тьфу заводская контактная группа. Я все цепи доп устройств запитывал от дополнительного блока предохранителей, а если что-то нужно от штатных цепей, то только управляющие сигналы для реле. Ну исключение активатор багажника запитан от прикуривателя, но я не курю и самого нагревательного элемента не видел уже лет 8 =)