Вопрос связан вот с чем: на отцовской копейке потек радиатор. Мы его сняли и убедились, что текут соты в трех или четырех местах и запаять это нереально без отпайки верхнего бачка.
Поскольку новый радиатор стоит относительно недорого, мы решили не мучаться и купить новый.
Однако по ходу дела возникла идея: а что, если поставить такой радиатор, чтобы на него можно было поставить электровентилятор? А то принудиловка в пробках как-то не особо радует.
Так вот, думаю, как это сделать? На шестерках вроде бы стоял электровентилятор. Но его кожух, наверное, не привинтиться к копеечному радиатору? Нужно шестерочный радиатор ставить?
А встанет ли шестерочный радиатор на копейку без переделок? И совсем глупый вопрос: есть ли в шестерочном радиаторе дырка под заводную ручку (для отца это принципиально :-)).
Но если кожух освободится и новая система пройдет ходовые испытания — напишу обязательно.
Только мне кажется, что это регрессивный путь. Надежность, конечно, у принудиловки 100%, но в пробках летом машина может перегреваться.
Чтобы наша не грелась, я заменил крыльчатку вентилятора на нивскую, 6-ти лопастную. Стало заметно лучше, но зато эта штуковина довольно громко воет, когда газуешь. Звук напоминает утробное урчание 3-х литровых американцев. Тока я не фанат синих писалок и прочего "тюнинга" такого рода. Хочется, чтобы машинка, напротив, работала как можно тише.
Если же просто запустить мотор и оставить работать на холостых оборотах, то проблем нет, не греется. На ходу тоже не греется, есс-но.
Система охлаждения — чистая, тосол свежий, печка работает — зверь (косвенный признак, что каналы не забиты), в старом радиаторе внутри — чистота и порядок. Просто, ИМХО, копейка не рассчитана на езду в бесконечных пробках, не зря же со временем ввели на тазиках систему с электровентилятором.
Хотя есть один грешок — на старом радиаторе 1/5 площади радиатора спереди была здорово залеплена антикором. Его когда-то вдули не подумав в скрытую полость: примерно за бампером и ниже. Но так потом 20 лет и ездили. Просто первые 10 лет эксплуатации пробок таких не было. А потом стали ездить меньше и, в основном, по трассе на дачу. Но если попадали в глухие пробки — грелись. Иногда потом двигались с включенной печкой. Удовольствие — то еще.
А почему медный не брать?
тогда делайте, что хотите 8) : Все дело в том, что отец использует ручку, в основном, для выкатывания машины из гаража в зимнее время,
+++вау! это как?
[/b]а просто толкать он не может понимать? 8) ну, посоветуй ему. и помоги. ручкой катать — это хороший анекдот 8)
[/b][/b][/b][/b] когда на ней нет аккумулятора,
+++если зимой не ездит, то АКБ можно с собой приносить/на тебе привозить изредка. а вообще мотор лучше пускать иногда.
[/b][/b][/b] а также для регулировки зажигания (вместо ключа на храповик колена)
+++вот он у тебя не ленивый 8)
[/b]ключ рублей 25 стоит. а можный с трещеткой 60-70.
[/b][/b][/b] и для регулярного отлепляния сцепления во время зимнего простоя.
+++вау.
[/b][/b][/b] И менять свои привычки не хочет.
[/b]+++купи ему лучше тренажер или запиши в спортивный зал с тренажерами.
>> Это не анекдот. При выезде из нашего гаража машина должна преодолеть "порожек" по линии ворот. В одиночку даже у меня сил не хватает перекатить машину через него. А отец человек пожилой, ему так вообще нельзя корячиться. Зато если включить первую передачу, то машинка легко выкатывается вращением ручки.
: [/b][/b][/b][/b] когда на ней нет аккумулятора,
: +++если зимой не ездит, то АКБ можно с собой приносить/на тебе привозить изредка. а вообще мотор лучше пускать иногда.
>> Гы. У меня гараж далеко от дома. Дальние прогулки с аккумулятором отцу также противопоказаны. :-)))
А мотор он зимой не пускает — туда осенью влиается масло в цилиндры. Типа сезонная консервация.
: [/b][/b][/b] а также для регулировки зажигания (вместо ключа на храповик колена)
: +++вот он у тебя не ленивый 8)
: [/b]ключ рублей 25 стоит. а можный с трещеткой 60-70.
>>Это точно. :-)))) Но если бы это была единственная проблема. :-))
:
: [/b][/b][/b] и для регулярного отлепляния сцепления во время зимнего простоя.
: +++вау.
>> Да, да, не смейся! Машинка накатывется на "порожек" кривым стартером, затем отец садится в машину и выжимает сцепление. Машина скатывается назад. Если так сделать дважды в зиму, то сцепление не прилипает.
Правда, прилипало только совеццкое сцепление. ЛУК не прилип, хотя всю эту зиму его не трогали.
: [/b][/b][/b] И менять свои привычки не хочет.
: [/b]+++купи ему лучше тренажер или запиши в спортивный зал с тренажерами.
>> Нет лучшего тренажера, чем ТАЗик, даже не уговаривай!
:-)))))
КРУГОВОРОТ «ТОСОЛА»
Система охлаждения двигателя зимой капризничает порой чаще, чем в летнее время. Текут радиаторы и патрубки, отказывают электровентиляторы и датчики, заявляют о себе заклинившие термостаты. И мы по морозцу отправляемся в шоп-тур.
На «Жигулях» радиатор прохудился. «Тосол» расходуется как бензин. Что делать?
Медный радиатор можно запаять — хотя это не всегда приносит желаемый результат. Алюминиевый лучше сразу отнести на помойку — починить его в гаражных условиях вряд ли удастся. А уж если деталь старая, тем более имеет смысл подумать о покупке нового радиатора. Герметики и народные средства советовать не буду — когда течь сильная, они неэффективны, к тому же со временем загрязняют систему охлаждения.
Итак, для «жигулей» могу предложить четыре вида радиаторов. Первый — медный «копеечный» — отличается от современных аналогов креплением. Остальные бывают как медные, так и алюминиевые. Если будете менять один на другой, не забудьте купить подводящий и отводящий резиновые патрубки. Радиаторы для VAZ 2105 и 2107 практически одинаковы: разница в том, что первый обдувается механическим вентилятором, другой — электрическим. Поэтому у «седьмого» предусмотрено отверстие под датчик. Замыкает четверку оригинальная деталь «шахи».
На радиаторах впрысковых «самар» нет датчика вентилятора — за работой последнего следит электронный блок. Можете поставить деталь от карбюраторной модели, поместив в отверстие заглушку — например, сам датчик (в данном случае сойдет и неисправный).
Для «Святогора» радиатора не найдется?
С каким мотором ваш богатырь? Автомобилям с уфимскими и вазовскими двигателями по наследству перешли радиаторы от «Москвича-2141». Кстати, видели когда-нибудь деталь для двухлитрового УЗАМа? Вот она — немного толще обычной. Выбравшим машину с мотором «Рено» предлагаю «родной». Пытаться приладить к «французу» отечественный радиатор не стоит: много переделок и неизвестно, понравится ли это двигателю.
Никак не могу найти штатный радиатор для своей «Волги».
На всех моделях, кроме GAZ 3102, до 1997 применяли унифицированный медный теплообменник. На «ноль вторых» встречались два варианта: светло-зеленый алюминиевый и медный, полностью взаимозаменяемые. Несколько лет назад на GAZ 3102, 31029 появился новый алюминиевый радиатор с пластмассовым бачком, который подходит и всем прежним «волгам». кроме ранних «ноль вторых».
На GAZ 3110 поначалу ставили медный радиатор, копию «двадцать четвертого», только с отверстием под датчик вентилятора. Нынешние «Волги» идут с завода с оригинальным алюминиевым радиатором, который легко встает и вместо предшественника.
Видел импортные радиаторы. Они лучше наших?
По отзывам покупателей, среди зарубежных брака меньше. На рынке, помимо отечественных (например, оренбургского АО «Радиатор» и ДААЗа), много иранских радиаторов, под «маркой» которых торгуют также товаром из Турции, Арабских Эмиратов, Китая. В принципе, страна-производитель особой роли не играет — качество у всех примерно одинаковое, как, впрочем, и цена — в полтора раза выше, чем у российских.
Правда, что электровентилятор от VAZ 2106 подходит на «сорок первый»?
Да, узел универсальный. Электровентиляторы появились еще на VAZ 2103, а потом перекочевали почти на все вазовские модели, «москвичи-2141» и некоторые «волги». Но диффузоры, в большинстве случаев, у каждой модели собственные.
На многие «волги» сейчас устанавливают «бошевские» электровентиляторы, которые приблизительно в пять раз дороже российских. Если вы не в состоянии выложить тысячу с лишним рублей за немецкую деталь, поставьте отечественную — в сборе с кожухом они взаимозаменяемы. Вентилятор для «Святогора» с двигателем «Рено» — в дефиците, а заменить его отечественным не удастся.
Хочу поставить на «пятерку» электровентилятор вместо механического. Что нужно докупить?
Для начала обратите внимание на радиатор: есть ли у него отверстие под датчик. Бывает, на VAZ 2105 ставят «семерочные» с заглушкой. Если нет, меняйте (переделывайте) сам радиатор или выводите вентилятор на отдельную кнопку. Из запчастей придется купить: электровентилятор (200–300 рублей), кожух к нему (50–80 рублей), датчик (30–60 рублей), реле (10–20 рублей). Снимаете прежний вентилятор со шкива помпы и пластмассовый кожух с радиатора; ставите электровентилятор с диффузором и вкручиваете датчик. В монтажном блоке есть штатное место под реле, а электросхему можно посмотреть в любой книжке по автомобилям ВАЗ.
Как отличить датчики вентилятора? С виду они все одинаковые.
У датчиков на одной из граней под ключ указаны два числа: это значения температур включения и выключения. Для «москвичей-2141» — 87–82°С, «жигулей» — 92–87°С, «самар» — 99–94°С. На «волгах», оборудованных электровентилятором, устанавливается «жигулевский», а у «Святогора» с двигателем «Рено» свой датчик, но по резьбе подходит любой из перечисленных.
Помимо отечественных, калужских, за которые просят 30–60 рублей, попадаются и импортные, например английской фирмы «Кью-Эйч» (QH), по цене в два-три раза дороже российских.
Машина долго прогревается — похоже, термостат заклинил в открытом положении. Какой посоветуете?
Вот вазовский ряд: 2101 — для «жигулей» и VAZ 21213; 2121 — для старой «Нивы»; 2108 — для карбюраторных «самар» и «Оки»; 2110 — для «десятого» семейства; 2112 — для переднеприводных моделей с впрысковыми двигателями.
К «Москвичу-2141» с «жигулевским» двигателем подойдет термостат от VAZ 2101, с уфимским — от предшественника, «сорокового». А вот — оригинальная деталь для двигателей «Рено».
Не так давно появились термостаты с пластмассовым корпусом на некоторые модели ВАЗа и «Москвича». По конструкции и цене они точно такие, как и металлические.
«Волговских» термостатов три: для «двадцать четвертого» мотора, для ЗМЗ-402 и 406. Конструкция разборная, поэтому можно не менять деталь в сборе, а купить только начинку — обойдется в два-три раза дешевле.
Третью помпу покупаю: ходят две-три тысячи и рассыпаются.
Не иначе, вам попадался «левый» товар. Нормальная заводская помпа живет, по крайней мере, тысяч пятьдесят, а то и больше. Выбирайте: вот оригинальная для «жигулей» и VAZ 2121, а это — узел для VAZ 21213 с измененной крыльчаткой. Производительность последнего больше, посадочные места такие же. Купив водяной насос без корпуса, можно сэкономить рублей 30–60.
На все переднеприводные ВАЗы, кроме машин с шестнадцатиклапанными двигателями, завод устанавливает «восьмерочные» помпы. Кстати, попадаются импортные «жигулевские» и «самарские» водяные насосы, например Graf, Hepu, QH, Lockheed. Некоторые по цене сравнимы с отечественными, но большинство в два-три раза дороже.
Водяной насос для двигателя «Рено» придется поискать — на рынке ни у кого такой запчасти не видел.
«Волговских» помп, как и термостатов, три: для каждого двигателя своя. Для ЗМЗ-24 и 402 лучше взять ивановскую продукцию, для шестнадцатиклапанника — «родную» заволжскую.
Что это за странные расширительные бачки у вас?
«Москвичовские», нового образца. Именно с такими машины сейчас сходят с конвейера. Поговаривают, будто они прочнее. Цена — как у прежних, взаимозаменяемых с ними деталей.
Владельцам «самар» предлагаю расширительный бачок с отверстием под датчик уровня охлаждающей жидкости. Хотите поставить себе на машину? Купите сам датчик и выведите на «торпедо» сигнальную лампочку — теперь вы сможете контролировать уровень «Тосола», не заглядывая под капот.
Дополнительная информация по системе охлаждения: ЗР, 1998, № 5, 6, 7; 1997, № 3, 10; по системе отопления: ЗР, 1999, № 6, 10; 1998, № 6, 8, 9, 10; 1997, № 3, 10, 11.
Радиаторы для «жигулей»: а — медный VAZ 2101; б — алюминиевый VAZ 2107; в — медный VAZ 2107.
Водяные насосы ВАЗ, слева направо: «восьмерочный»; «жигулевский» без корпуса; он же в сборе.
«Волговские» помпы к двигателям: ЗМЗ-24 (вверху); 402 (слева); 406 (справа).
Расширительные бачки «Москвича-2141»: а — старой конструкции; б — нового образца.
«Жигулевские» радиаторы отопителя: а — медный «копеечный» в сборе с краном отопителя; б — алюминиевый VAZ 2105. Взаимозаменяемость — полная.
Краны отопителя «жигулей», слева направо: производства ДААЗ; завода «Освар»; самарский.
Привет, сегодня бж про радиатор, который у меня не родной, в следствии, не правильная эксплуатация. Радиатор от 2107 вроде, петли там другие, поэтому у меня зажимает шланг. После многих попыток с разными шлангами, было решено, проделать новое отверстие, выход под шланг.
Начал с отцом с того, что нашли деталь с резьбой, с какого то газового оборудования, далее укоротили и высверлили отверстие большего диаметра.
Затем высверлил отверстие в радиаторе, нагрел строительным феном, и завернул трубку. Нагревал, чтобы легко в крутить и образовать резьбу. Чтобы лучше держалось и не было протечек, купил гайку, немного обработал на станке, чтобы залезла внутрь, после, добавив резиновую прокладку перед гайкой, всё закрутил.
Затем заглушил старую дырку, и убрал с крышки, точно не скажу название, вроде клапан, так как попросту не влезал.
В итоге, после сборки я покатался, всё работает.
Не по теме, но всё же добавлю, двигатель прошёл обкатку, подключил газовое оборудование, разумеется отрегулировали клапана и зажигание.
С не терпеньем жду когда всё растает, чтобы поставить летние колёса и пофоткаться.
Ровных дорог, удачи!
