Р0130 датчик кислорода до нейтрализатора неисправен причина

0
1194

Содержание

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

  • разгерметизация корпуса;
  • проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
  • перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
  • моральный износ;
  • неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
  • механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

До момента возникновения неисправности:

• Пробег автомобиля составляет 198 600 км.
• Никаких неисправностей или сбоев в работе двигателя с момента свапа не было (2,5 года, приблизительно 63 000 км).
• За две недели до этого ремонтировал рулевую рейку, снимал с двигателя насос ГУР. Выпускной коллектор не снимал, датчики кислорода не отсоединял.
• С момента крайней заправки (АИ-98 до полного бака, на привычной для меня заправке) проехал 4 дня, приблизительно 300 км. В эти дни было прохладно. Местами двигался в сильный ливневый дождь.

Перемещался по городу в условиях пробок и сильной жары, +28°C, приблизительно 2…2,5 часа (около 50 км). Неожиданно почувствовал снижение тяги при движении на второй передаче при 3000 об/мин. Съехал к тротуару. В этот момент загорелся индикатор Check Engine. Двигатель на холостом ходу работал неустойчиво, вяло откликался на нажатие педали газа, обороты выше 2000 не набирал, в выхлопной системе при этом слышались хлопки (богатая смесь).

Тут же прочитал номер ошибки – P0130: цепь датчика кислорода (Бедная смесь) (Банк 1 Датчик 1). Других ошибок не было.

Через некоторое время двигатель стал работать нормально, обороты ХХ выросли и я смог продолжить движение. Примерно через 500 м всё повторилось. Затем двигатель снова «ожил». Такими «мелкими перебежками» в несколько приёмов я доехал до дома (примерно 2 км).

Что делал после возникновения неисправности:

Подключил компьютер через K-Line адаптер, увидел единственную текущую ошибку P0130, считал данные с датчика кислорода Air/Fuel Sensor #1 (Lambda). При нормальной работе они составляли 0,98…1,02, как и положено. При увеличении оборотов значение немного менялось, и вдруг при оборотах около 3000 значение стало резко увеличиваться, достигнув 1,49 (бедная смесь), двигатель дальше обороты набирать отказался. Снова повторились все симптомы, как при возникновении неисправности в первый раз. Я успел записать лог в файл этого момента. Можете сами посмотреть.

Анализ данных лога ничего толком не прояснил. При возникновении неисправности значение Лямбда держится на уровне 1,49 (бедная смесь), коррекция Air/Fuel возрастает до предела (обогащение смеси). Значения расхода воздуха от MAF поступают адекватные, меняются при изменении оборотов двигателя. Обороты практически не растут, но при этом дроссельная заслонка открывается без проблем вслед за педалью газа. Данные от основного и резервного датчика положения ДЗ, и данные от основного и резервного датчика положения педали газа не имеют разбаланса.

Через некоторое время, двигатель снова «ожил», значение Лямбда вернулось к единице, коррекция состава смеси вернулась к нулям. Затем снова повторилась неисправность…

Я принял решение заменить первый датчик кислорода новым (он ни разу не менялся). Установил оригинальный 22641AA480. Двигатель запустился и работал устойчиво. Обнулил ECU через K-Line адаптер, но при включении зажигания, Check Engine продолжил светиться. Считал ошибки. Единственная текущая ошибка теперь отображалась P0607: диапазон/рабочие характеристики системы управления электронной дроссельной заслонкой.

Проверил автомобиль в движении. Набор скорости нормальный, однако, обнаружил, что при разгоне на второй передаче обороты не растут выше 4500. Повторил несколько раз, иногда это значение составляло 5500, иногда 5000. (Как позже я понял — это признак недостаточного давления в топливной рампе.)

После получаса езды неисправность снова повторилась, как и в первый раз! Затем снова двигатель стал работать нормально. И так несколько раз. При этом ошибка P0130 больше не появлялась. Единственной ошибкой отображалась только P0607. Несколько раз обнулял ECU – мой сканер сбросить её не может.

Какие работы выполнялись на следующий день:

• Проверил состояние воздушного фильтра (чистый, сухой, крайняя замена была 3500 км назад).
• Измерил давление в топливной системе: 2,5 кг/см² (немного заниженное, но тогда я не придал этому значение).
• Промыл дроссельную заслонку (хотя начальный угол открытия ДЗ на ХХ с выключенным кондиционером составлял 1,59%. После промывки, значение не изменилось).
• Промыл клапан EGR.
• Пересоединял несколько раз разъёмы: дроссельной заслонки, клапана EGR, датчика MAF, основной разъём проводки двигателя, разъёмы блока ECU.

Испытал машину в движении. Никаких нареканий нет. Обороты набирает до предельных 6800 об/мин. Больше неисправность не повторялась. Check Engine светится, круиз-контроль, естественно, заблокирован, ошибка P0607 отображается в текущих.

На следующий день поехал в «Усервис+» на Автозаводскую, где сбросили ошибку P0607 через Subaru Select Monitor, и провели диагностику двигателя. Никаких проблем не было выявлено. Нареканий к работе двигателя нет. Заплатил за диагностику 833 руб., и уехал со спокойной душой.

P 0607 – это системная ошибка блока ECU. Блок управления выполняет обработку каждого из сигналов с двух датчиков положения дроссельной заслонки и двух датчиков положения педали газа (всего 4 сигнала) двумя независимыми АЦП (т.е. всего 8 АЦП) и обрабатывает значения двумя независимыми программными процессами (в документации это называется: Main SPU, Sub CPU, хотя физически процессор один), а потом производит сравнение полученных данных от каждого процесса. И если обнаруживает, что с этих процессов поступают различные значения (заметьте, от одного и того же датчика!) – то выдаёт эту ошибку. Т.е. она не является следствием неисправности дроссельной заслонки или педали газа, а теоретически может быть только неисправностью самого блока ECU или сбоем его программы.

Кстати, Vintikmehanik правильно подсказал: P0607 также формируется, когда идёт нажатие на педаль газа, а роста оборотов двигателя не происходит. А таких моментов при этой неисправности было много!

При этом P0607 не отображается через приборную панель (хотя Check Engine светится)! Программа ecuEdit её также не видит. Отображается она через FreeSSM, но при этом не сбрасывается через K-Line адаптер при обнулении ECU! В этом и загвоздка…

Хочу выразить благодарность Юре yura2507 , который помогал разобраться в причине неисправности, анализировал мой лог, и читал англоязычные форумы по поводу P0607.

Пока я возился с машиной, он нашёл несколько примеров подобной неисправности в Subaru на американских форумах. Кратко: двигатель перестаёт тянуть, появляется P0130. Люди меняют первую лямбду, P0130 пропадает и вылезает P0607, которую не могут сбросить. При этом двигатель ещё какое-то время продолжает «выписывать кренделя», а потом начинает нормально работать. P0607 удаётся сбросить только дилерским сканером.

Но это ещё не окончание истории! Читайте продолжение.

в нашей группе вконтакте

ДИАГНОСТИРУЙТЕ ВАШЕ АВТО САМИ!

Код Р0130 заносится:

двигатель проработал больше 75 секунд;
напряжение сигнала холодного датчика кислорода ниже 40 мВ в течение 0,5 секунды.
Лампа "CHECK ENGINE" загорается через 8 секунд после возникновения постоянной неисправности.

1. С помощью диагностического прибора проверяется значение напряжения сигнала датчика кислорода.

2. Проверяется исправность цепи входного сигнала датчика.

КАК ПРОВЕРЯТЬ:

1. Подключите кабель-адаптор к диагностическому разъёму. В меню "Переменные" выберите пункт "Напряжение датчика кислорода". Включите зажигание. Напряжение сигнала датчика должно быть 450 мВ.

Код P0130 — непостоянный. В случае отсутствия других кодов — проанализируйте условия возникновения кода. Напряжение на контакте "А" непрогретого датчика кислорода равно 450 мВ. Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50. 900 мВ.

2. Отсоедините колодку жгута от датчика кислорода. Напряжение сигнала датчика по показаниям в меню должно быть 450 мВ. Если это так, неисправен датчик кислорода. Если нет — провод 90 Р замкнут на массу или неисправен контроллер.

После ремонта запустите двигатель, сбросьте коды и убедитесь в отсутствии сигнала лампы "CHECK ENGINE".