Пружины трамблера ваз 2108

0
645

Прочитал на нивовских форумах,что изменяя жесткость этих пружинок,можно добится работы двигателя на 76м бензине без детонации,только там не сказано,как именно это делается.Хотелось бы узнать поподробнее-отпишитесь,если кто знает.Заранее спасибо!
И еще такой вопрос-одинаковы ли эти пружинки в нивовском бесконтактном и обычном жигулевском трамблере? Нива 21213,движок 1,7.

  • Dmitriy_Ilchenko
  • 13 ноября 2012, 15:11
  • Dmitriy_Kolosov
  • 13 ноября 2012, 15:16
  • v
  • Alekhandro_Uritskiy
  • 14 ноября 2012, 00:44
  • v

Заменой пружинок на 76 бенз не перейти. Тут дело не в регулировке угла опережения зажигания, а в степени сжатия в камере сгорания. Под 76 бензин нужно уменьшать степень сжатия, то есть, увеличивать объем камеры сгорания.

Пружинки теоретически одинаковые, но старые сделаны из более хорошего материала и дольше сохраняют свои упругие свойства. Недавно заменил в своем трамблере, которому два года, подрастянутые пружинки снятыми со старого контактного трамблера. Движок стал более резво реагировать на педаль газа.
свернуть ветку

  • Jei_Kaynov
  • 14 ноября 2012, 11:10
  • v
  • Rishat_Sorokin
  • 14 ноября 2012, 13:02
  • v
  • Jei_Kaynov
  • 14 ноября 2012, 22:38
  • v
  • Rishat_Sorokin
  • 14 ноября 2012, 23:58
  • v
  • Jei_Kaynov
  • 15 ноября 2012, 00:51
  • v
  • Rishat_Sorokin
  • 15 ноября 2012, 18:47
  • v
  • Jei_Kaynov
  • 16 ноября 2012, 10:03
  • v
  • Rishat_Sorokin
  • 16 ноября 2012, 19:56
  • v

Детонационная стойкость смеси – это стойкость ее к воспламенению от сжатия, а не от искры. Запаздываниемм уоз ты конечно поджигаешь менее сжатую смесь, однако часть ее постоянно детонирует еще в момент недохода от сжатия.
По вашей логике можно в 12 мотор 80 бензин лить – там же датчик детонации, он куда-нибудь зажигание свернет и всего делов то.
А то, что в нем сж 10.5 и ни одна смесь 80 бензина недоживет до вмт, это разве не волнует?

Впринципе, незачем объяснять,если это все бестолку) Пусть хоть вся страна ездит дальше на 80 бензине) Больше мне работы будет) Поршня потом хоть в музей – все в оспинах, как будто в них солью стреляли. Раньше все понять не мог, может гайки думаю в мотор ссыпали. А в "механике" зато потом все объяснили.
свернуть ветку

  • Jei_Kaynov
  • 17 ноября 2012, 16:29
  • v
  • Anni_Jfry
  • 17 ноября 2012, 18:34
  • v
  • Jei_Kaynov
  • 17 ноября 2012, 18:54
  • v
  • Anni_Jfry
  • 18 ноября 2012, 02:11
  • v
  • Jei_Kaynov
  • 18 ноября 2012, 12:02
  • v
  • Rishat_Sorokin
  • 18 ноября 2012, 12:09
  • v

///А бензин от сжатия не воспламеняется,это не дизель.
Дожили блин. Если так, то детонации не существует в природе. И в 214 мотор можно смело аи-80 лить, там ДД зажигание подвинет и будет здоров)))

На самом деле не собираюсь спорить, а просто пытаюсь разъяснить, чтоб было немного понятно.
Причин детонации несколько. Одна – преждевременное воспламенение из-за неверного опережения зажигания.
Вторая причина – использование топлива, октановое число которого ниже, чем этого требует мотор своей степенью сжатия. Следствие – воспламенение от сжатия. Смесь сгорает не как обычно медленно, а со скоростью взрыва. И не тогда, когда работает свеча, а когда угодно. При этом выделяется куда большее кол-во тепла, что довольно интенсивно выводит движок из строя.
В засраном моторе и 92 детонирует, правда. Это называется калильное зажигание. Зажигание от накаливания какого-нибудь куска нагара в камере сгорания.

Дальше, про 80 бензин. Залив его, зажигание все крутят попозже. И тут сразу следствие – неэффективное использование топлива. Оно работает не весь такт. С двумя прокладками можно вернуться к превычному опережению зажигания, а не его запозданию и избежать детонации от сжатия. Я считаю это правильным. Кто не считает – пожалуйста, ключ на 13 и полминуты работы – вот и весь переход на 80. А там время покажет, кто прав.
свернуть ветку

  • Anni_Jfry
  • 18 ноября 2012, 12:13
  • v
  • Jei_Kaynov
  • 19 ноября 2012, 12:26
  • v

"Дожили блин. Если так, то детонации не существует в природе"
Детонация есть только от воспламенения в малых объемах.Если бы бензин воспламенялся от сжатия,то при такой езде зажигание бы и не требовалось.

"Следствие – воспламенение от сжатия. Смесь сгорает не как обычно медленно, а со скоростью взрыва. И не тогда, когда работает свеча, а когда угодно."
Это происходит оттого,что смесь в малом объеме не горит,а взрывается.А самовосплеменение бензина бывает только от перегрева,но никак не от сжатия.От этого мотор при выключении и начинает дизелить.

"С двумя прокладками можно вернуться к превычному опережению зажигания, а не его запозданию и избежать детонации от сжатия"
А заодно и фазы гарантированно сбить,уже при этом потеряв мощность и увеличив расход горючки (что и так само по себе будет при езде на 80-м). И если бы бензин детонировал от сжатия,то детонация не убиралась бы поздним зажиганием.

"пожалуйста, ключ на 13 и полминуты работы – вот и весь переход на 80. А там время покажет, кто прав"
Сразу видно,что вы кроме "бутерброда" из прокладок о других способах дефорсирования мотора и не слышали.А позднее зажигание ставить нет смысла-машина еле едет,плохо разгоняется и плохо заводится,еще и выпускные клапана горят.Поэтому просто крутнув трамблер влево на 80-й никто не переходит.
свернуть ветку

  • Jei_Kaynov
  • 19 ноября 2012, 12:36
  • v
Читайте также:  Блютуз для магнитолы в авто через юсб

"Слушайте, а вот по вашему методу этот пирог из двух прокладок не пробьет? Всмысле по идее, када двигатель перегруженпочти кипит, шанс пробить прокладку выше,ведь так"
Если прокладки нормальные,то не пробьет.Хотя шанс конечно выше.Вообще лучше 2-ю прокладку ставить медную или алюминиевую-лучше тепло отводит.

"может попробовать проэкспериментировать с нивой на инже, только надо изучить как конроллер отнесется к АИ 80, по идее ему пох."
Лучше не надо.Ему-то может и пох,но не пох катализатору.Хотя я не особо понимаю,зачем 214-му мотору 95-й бензин,т.к. по своим моторным параметрам это копия 213-го.
свернуть ветку

  • Rishat_Sorokin
  • 19 ноября 2012, 13:01
  • v

спорить бестолку. Вы мешаете накорню понятия самодетонации и калильного зажигания в кашу. Кто вас только этому научил? Смесь детонирует от сжатия – это не я придумал, это следствие первого закона термодинамики. Это ударная нагрузка, двигатель на нее не расчитан. Происходит такое на высоких оборотах, как звон пальцев вчдетонация не слышится, скорее как легкий треск, в жигулях точно не различим за цепью и пр.
А дизелинг после остановки – это калильное зажигание. Оно кстати не слишком то и опасно, т.к. это тоже медленное горение.
Фазы не сбиваются, т.к. я их выставляю по валу резаной шестерней, по-другому 118динамику не выставишь.
Про вторую медную или алюминивую прокладку это насмешило. Попробуйте на досуге – результатудивит.

о лругих способах дефорсирования мотора и не слышали.
Да как же. Только не уверен, что вы в курсе – что такое дефорсирование.
Обогащение смеси и изменение УОЗ – это не способы)
Я на восьмерке чтоб халявный 80 лить распилил камеры в бошке. Пролил, расчитал сж – 7.9. Отлично, можно лить. И начальный УОЗ получился как по книжке. Все работает верно. Дальше поршня. Можно поршня торцануть. На жигули после последнего ремонта от какой то ауди в механике всем советуют, их только торцуют на 2мм под 92 бензин, и на 3.4 под аи80.
И т.п. Дальше уже пальцы печатать устали.
свернуть ветку

  • Rishat_Sorokin
  • 19 ноября 2012, 14:59
  • v

////. А вообще тему вы подкинули интересную, может попробовать проэкспериментировать с нивой на инже, только надо изучить как конроллер отнесется к АИ 80, по идее ему пох.

Контроллеру пох, а мотору?
Вот кто помнит, на 214 сж 9.3.
Вот это для 80 бензина уже через чур. ДД с лямбдой будут веселиться)Как на девятке кстати степень сжатия, а кто пробовал в девятку 80 лить – наверняка же были такие, кто знает результат)))

В двенашку(там сж более 10) заливали чтоб доехать до заправки 80 бенз и удивились. С диким черным дымом из трубы работала еле еле. Ехать нереально, постоянные отстрелы в глушитель. Лямбда наверное вахуе была – что просходит))). Притом чек не горит, пальцы не звенят.
Надо сказать что через неделю снимал на ней бошку из-за прогоревшего клапана. С чем это связано – полагаю 15 минут испытаний бензином хватило)
свернуть ветку

  • Jei_Kaynov
  • 19 ноября 2012, 19:03
  • v

"Вы мешаете накорню понятия самодетонации и калильного зажигания в кашу. Кто вас только этому научил? Смесь детонирует от сжатия – это не я придумал, это следствие первого закона термодинамики"
Я ничего не мешаю,просто калилка это последствие детонации,если не было детонации,то и дизелить мотор никогда не будет (если конечно свечи стоят родные, не очень "горячие").И детонирует не от сжатия,а от малого объема,в котором происходит сгорание.А поздним зажиганием этот объем расширяется.В 1-м законе термодинамики наверное не сказано,почему детонация якобы от сжатия убирается поздним зажиганием,при том что подача бензина и искра подаются в один и тот же момент-когда поршень перекладывается в в.м.т.Будь детонация от сжатия,ей бы по барабану был момент зажигания.

"Происходит такое на высоких оборотах, как звон пальцев вчдетонация не слышится, скорее как легкий треск, в жигулях точно не различим за цепью"
Ну у кого цепь сильно стрекочет или магнитола в салоне орет на полную мощность,то тот конечно детонации не услышит.

"А дизелинг после остановки – это калильное зажигание. Оно кстати не слишком то и опасно, т.к. это тоже медленное горение"
Ага,особенно если учесть, что мотор при этом крутится в обратную сторону-часто ломает башмаки с успокоителями. А поршня с прокладками прогорают именно от калилки,детонация же в первую очередь перемычки ломает.

"Фазы не сбиваются, т.к. я их выставляю по валу резаной шестерней"
Ах это еще и разрезную звезду покупать надо. Вот уж "золотая" переделка.

"Про вторую медную или алюминивую прокладку это насмешило. Попробуйте на досуге – результатудивит"
Всю перестройку отъездил с люмининой под головкой-ничего удивительного.

"Только обогащение смеси и изменение УОЗ – это не способы"
Смесь трогать и не надо.Если вам охота мудится со снятиями головки и всякими разрезными звездами-дело ваше.Многие ездят,изменяя угол и довольны.

"Я на восьмерке чтоб халявный 80 лить распилил камеры в бошке. Пролил, 5 минут расчитал сж – 7.9. Отлично, можно лить. И начальный УОЗ получился как по книжке. Все работает верно. Дальше поршня. Можно поршня торцануть. На жигули после последнего ремонта от какой то ауди в механике всем советуют, их только торцуют на 2мм под 92 бензин, и на 3.4 под аи80."
Камеры пилить,торцовать поршня-легких путей не ищем. На моторе 2103 при ремонте достаточно поставить поршня 2108-из-за клапанных выемок детонации не будет.На мотор 21213 достаточно поставить головку от классики на одну прокладку-то же самое,выемка на поршне смягчает горение.Чем хороши эти способы,что мотор может есть как 80-й,так и родной 92-й бензин-никаких ухудшений не будет.
свернуть ветку

  • Husen_Kraft
  • 19 ноября 2012, 19:20
  • v
Читайте также:  Адсорбер лада гранта неисправности

/"С двумя прокладками можно вернуться к привычному опережению зажигания, а не его запозданию и избежать детонации от сжатия"
А заодно и фазы гарантированно сбить,уже при этом потеряв мощность и увеличив расход горючки (что и так само по себе будет при езде на 80-м). И если бы бензин детонировал от сжатия,то детонация не убиралась бы поздним зажиганием./

/"Фазы не сбиваются, т.к. я их выставляю по валу резаной шестерней"
Ах это еще и разрезную звезду покупать надо. Вот уж "золотая" переделка./

офигеть просто, какая "золотая". прям разоришься..на прокладку и звезду..

/На моторе 2103 при ремонте достаточно поставить поршня 2108/

/Я ничего не мешаю,просто калилка это последствие детонации,если не было детонации,то и дизелить мотор никогда не будет (если конечно свечи стоят родные, не очень "горячие")/

а нагар на поршнях вообще не в счет, да? =) Движок должен довольно долго работать в режиме детонации(уж сорри за кривую формулировку), чтобы калилка появилась.

/И детонирует не от сжатия,а от малого объема,в котором происходит сгорание/

/А поздним зажиганием этот объем расширяется/

ну почти. Просто забыли, что двигатель продолжает работать в момент поджига топлива. При раннем зажигании(поджиг до вмт) смесь разгорается, а поршень прололжает ее сжимать(а детонационная стойкость 80-го ниже, т.е. характеристики горения смеси другие-вот и получаем взрыв вместо горения), а приболее позднем смесь разгорается на такте уже рабочего хода, а не сжатия=>объем действительно увеличивается, но смесь сгорает уже хуже..

Вообще под 80й двигло переделывать экономически оправдано только если бенз халявный. Нихрена не экономнее в итоге с покупным бензином.
свернуть ветку

  • Jei_Kaynov
  • 20 ноября 2012, 10:15
  • v

"офигеть просто, какая "золотая". прям разоришься..на прокладку и звезду"
Прокладка тут не при чем,речь о разрезной звездочке,которую еще поискать надо и стоит она не 5 копеек,как и любые запчасти для тюнинга.Да и толку от нее на стандартном моторе несильно много.

"а нагар на поршнях вообще не в счет, да? =) Движок должен довольно долго работать в режиме детонации(уж сорри за кривую формулировку), чтобы калилка появилась."
Нет,в случае калилки-не в счет.Бензин может самовоспламетятся не от нагара,а просто от перегретых стенок цилиндра или головки.Довольно долго ему работать незачем,на исправном моторе 21213,заправленном чистым 80-м (без смешивания с 92-м) калилка может появится и после пробега 10 км по городу.

"приболее позднем смесь разгорается на такте уже рабочего хода, а не сжатия=>объем действительно увеличивается, но смесь сгорает уже хуже.."
Поэтому я и сказал,что простой установкой позднего зажигания на 80-й бензин
никто не переходит,потому как машина еле едет.

"Вообще под 80й двигло переделывать экономически оправдано только если бенз халявный"
Сейчас это вообще не оправдано,80-й бензин в след.году снимают с производства.
Да и в Питере к примеру его на некоторых заправках уже вообще нет.
Оправдано это было в перестройку,когда на АЗС часто 93-го бензина просто не было,а за 76-м и то стояли километровые очереди.
свернуть ветку

  • Husen_Kraft
  • 20 ноября 2012, 12:28
  • v

1 Насчет звезды: все относительно. Тут каждому свое. Кто-то от ее установки нифига не увидит, кому-то просто "небо и земля". Тут на всех не угодишь

2 В случае перегревания стенок нагар "не в счет" =) Калильное зажигание – оно и есть калильное, а причин, по которым оно может возникнуть, несколько =) Про "10 км по городу" я и говорил =)

3 А как тогда правильно переходить? Смешивать 80й и 92й?

4 х.з. =) Я че-то сомневаюсь, что в военные ЗиЛы и УАЗы будут 92й лить =)))) И в каком-нибудь Зажопинске, где на трех военных один гражданский еще долго можно будет 80й найти, мне кажется =)))))))
свернуть ветку

Распределитель зажигания (трамблер) состоит из следующих деталей (см. рис. ниже): 1 – уплотнительное кольцо; 2 — муфта; 3 — регулировочные шайбы; 4 — валик с центробежным регулятором; 5 — опорная пластина; б — пылезащитный экран; 7 — бегунок; 8 — датчик Холла; 9 – стопорная шайба; 10 — упорная шайба; 11 – корпус трамблера; 12 — вакуум-корректор.
1. Снимите трамблер с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

2. Отверните два винта крепления и снимите крышку трамблера. Затем снимите бегунок, потянув бегунок вверх.

3. Бегунок с трещинами, следами обгорания, значительным износом или коррозией наружного контакта 1 замените. Бегунок должен плотно устанавливаться на валик трамблера. Это обеспечивается пластинчатой пружиной 2. Бегунок с ослабленной или сломанной пружиной надо заменить. Омметром измерьте сопротивление резистора 3, оно должно быть равно 1 кОм. В противном случае замените бегунок.

Читайте также:  Установка дополнительного насоса на печку шарана видео

4. Снимите с трамблера пылезащитный экран.

5. Отверните винт крепления клеммы проводов низкого напряжения и выньте клемму из корпуса трамблера.

6. Разожмите лапки держателя отверткой и выньте провод из держателя.

7. Отверните два винта крепления опорной пластины датчика Холла.

8. Снимите стопорное кольцо со штифта опорной пластины.

9. Отверните два винта крепления вакуум-корректора.

10. С помощью отвертки снимите тягу вакуум-корректора со штифта опорной пластины.

11. Снимите с трамблера вакуум-корректор.

12. С помощью отвертки приподнимите опорную пластину и снимите ее.

13. При задирах или значительном износе втулки замените опорную пластину.

14. Снимите стопорное кольцо с валика распределителя зажигания, а затем упорную шайбу.

15. Снимите пружинное кольцо, удерживающее штифт крепления муфты.

16. Замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо.

17. Выбейте штифт крепления муфты с помощью подходящего бородка.

18. Снимите муфту привода распределителя зажигания и регулировочные шайбы. Замените муфту с сильно изношенными шипами.

19. Выньте валик с центробежным регулятором.

20. Осмотрите втулки, в которых вращается валик, с обеих сторон корпуса трамблера. Если есть задиры или значительный износ втулок, замените корпус трамблера в сборе с втулками.

21. С помощью отвертки снимите две пружины грузиков со стоек. Чтобы не перепутать пружины при сборке, пометьте стойку, к которой крепится малая пружина.

22. Снимите ведомую пластину центробежного регулятора с экраном.

23. Грузики центробежного регулятора должны свободно поворачиваться на осях. В противном случае снимите стопорные кольца крепления грузиков.

24. Затем снимите оба грузика с осей. Прочистите отверстия грузиков и смажьте их консистентной смазкой. Замените валик, если он сильно изношен или имеет задиры.

25. Для замены датчика Холла отверните два винта крепления и снимите датчик Холла с опорной пластины.

ПРИМЕЧАНИЕ
На части распределителей зажигания датчик Холла крепится к опорной пластине с помощью заклепок. В этом случае датчик Холла заменяется в сборе с опорной пластиной.

26. Протрите снаружи и изнутри крышку трамблера. Замените крышку трамблера с трещинами, следами пробоя (очень тонкие трещины), сколами или сильно изношенными контактами. Контактный уголек должен свободно перемещаться внутри крышки трамблера. Если контактный уголек имеет сколы, трещины, сильно изношен или пружина уголька сломана, выньте его с пружиной из крышки трамблера и замените.
27. Соберите распределитель зажигания (трамблер) в обратном порядке, смазав предварительно втулки и валик тонким слоем моторного масла.

28. Перед установкой муфты установите бегунок наружным контактом в сторону контакта 1-го цилиндра в крышке.

29. Затем установите муфту на вал так, чтобы шипы муфты совпали с прорезями на распределительном валу при установленном в ВМТ поршне 1-го цилиндра.

детали распределителя зажигания (трамблера) автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Пружинки понадобятся не все, я взял 2 рем. комплекта трамблера от ваз 2108,но мы ставим не маленькие жесткие, потому что они реально очень жесткие и если мы их поставим, то у нас угол опережения, будет работать, только аж на 4 тысячах оборотах и выше, а ставим широкие толстые пружинки, они в длину такие же, но ушки у них шире.

1)В общем, снимаем трамблер отвернув гайку ключем на 13,снимаем крышку трамблера, ставим метку мелом например, одну на пластмассовой верхушке, там где контакт, вторую на одной линии с первой на корпусе трамблера и еще одну на одной линии на блоке цилиндров.

2) Сняли трамблер и теперь откручиваем 2 болтика на его верхушке и снимаем пластмассовую крышку с контактами. Там вы увидите 2 грузика и эти самые пружинки .

3) Меняем пружинки и теперь выставляем их натяжение, они должны шататься на пол миллиметра, максимум на 1,а не как шатались в стандарте на 3 мм или как на новых от 8 без натяжения на 5 мм. Натягиваются они легко и просто, разгибайте ушки с какой-то одно стороны и поджимайте их.СТАВИМ ТОЛЬКО 2 ПРУЖИНКИ от 08,которая широкая( 2 слева) смотрите на последнем фото .

4)Теперь собираем все обратно, чистим от герметика и грязи место установки трамблера и сам трамблер и ставим просто нормальную паронитовую прокладку без всякого герметика .

5) Ставим трамблер по меткам прикручиваем гайку и заводим. НО ТЕПЕРЬ ЧИТАЕМ ДЛЯ ЖОПОРУКИХ КАК Я и вообще может для кого-то тайну открою, как можно выставить зажигание.

Если вы сбили или стерли метки или вообще забыли поставить, короче вы не знаете вообще не фига, то делаем так, выбирайте любой цилиндр, ну удобнее 1 или 3 или 4, не важно, выкручивайте с него свечу и вставляете вместо нее пробку от вина, не надо ее трамбовать туда, ли ж бы на пол сантиметра вошла плотно туда, трамблер при всем при этом снят вообще .
Садитесь в салон и теперь крутите стартером, запуская его на пол секунды, рывками, то есть быстро ключ поворачиваете и обратно, пока не услышите как открылось шампанское, а именно выстрелит пробка, которую вы засунули, это значит, что в этом цилиндре идет такт сжатия.