Содержание
Устройство автомобильного генератора ссылка 1
Обозначения клемм генератора, схемы ссылка 2
Как проверить ДМРВ своими руками ссылка3
О том как проверить автомобильный генератор своими руками
Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — вроде мини электростанции, которая снабжает всю бортовую сеть автомобиля, включая аккумулятор (АКБ). Неисправность генератора приведет к неминуемой полной разрядке АКБ, после чего двигатель вашего автомобиле просто перестанет работать, равно как и вся бортовая сеть. В итоге вам придется "прикуривать" свой автомобиль или искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, для того чтобы не допустить вышеописанного сценария. Для того чтобы произвести диагностику генератора нужно обладать определенными навыками и инструментом. В этой статье я расскажу вас о том, как проверить генератор в домашних условиях при помощи мультиметра.
Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки
Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).
Проверять работоспособность генератора путем проверки его «на искру», то есть методом короткого замыкания.
Соединять клемму «30» (иногда обозначаться как «В+») с клеммой 67 («D+») или «массой».
Допускать работу генератора при выключенных потребителях, например при отключении его от аккумуляторной батареи.
Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.
Проверять исправность генератора при помощи вольтметра или амперметра.
Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отключать провода от генератора и АКБ.
Во время замены проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину как и «родные» провода.
Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.
Проверка генератора автомобиля своими руками
Чтобы проверить регулятор напряжения вам потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Прежде чем приступать к проверке дайте мотору поработать на средних оборотах при включенных фарах примерно 15 минут. Проверьте напряжение между «массой» генератора и выводами «30» («В+»), на вольтметре у вас должно быть нормальное для вашего автомобиля напряжение (для владельцев «девятки» например, нормальным считается напряжение — 13,5 – 14,6 В). Если напряжение выше или ниже установленного производителем — скорее всего придется заменить регулятор. Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам АКБ. Правда, результаты такой проверки нельзя считать на 100% правильными, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в исправности проводки, тогда результатам можно доверять. Мотор должен работать на высоких оборотах, которые приближены к максимальным, фары и другие потребители электроэнергии автомобиля должны быть включенными. Размер напряжения должен совпадать с параметрами вашего автомобиля.
Проверка диодного моста относится к комплексу проверок генератора. Для того чтобы проверить диодный мост подключите вольтметр или мультиметр к зажиму «30» («В+») генератора, а также к «массе», и включите прибор в режим измерения переменного тока. Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас вышло больше — скорее всего диоды неисправны.
Пробои на "массу"
Проверка пробивания на «массу» не будет лишней в случае если "гена компостирует мозги". Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею и провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»). После этого подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Смотрим на показания — если на приборе ток разряда превышает 0,5 мА, скорее всего есть пробой диодов или изоляции обмоток генератора.
Сила тока отдачи
Сила тока отдачи генератора проверяется при помощи специального зонда ("примочка" дополнение к мультиметру в виде зажима или клещей), которым провод охватывают, измеряя тем самым силу тока, идущего по проводу.
Для проверки тока отдачи нужно зондом обхватить провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
Заведите двигатель – во время проведения измерения он должен работать на высоких оборотах.
Включайте по очереди электропотребители и считывайте показания прибора отдельно для каждого потребителя.
В конце измерений вам необходимо подсчитать сумму показаний. Далее, включите все потребители (которые вы включали поочередно) одновременно и произведите замер показаний мультиметра. Величина не должна быть меньше суммы показаний отдельно измеренных показателей, допустимое расхождение — 5 А.
Проверка тока возбуждения генератора выполняется посредством запуска двигателя и последующей его работы на высоких оборотах. После чего измерительный зонд помещается вокруг провода, ведущего к клемме 67 («D+»). Исправный генератор должен показать величину тока возбуждения — равную 3-7 А.
Чтобы проверить обмотки возбуждения потребуется снятие регулятора напряжения, а также щеткодержателя. Если будет необходимость произведите зачистку контактных колец и проверьте обмотку на предмет отсутствия обрывов и замыканий на «массу». Проверять необходимо омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания. Сопротивление должно быть в пределах от 5 до 10 Ом. После подключите один электрод прибора к любому из контактных колец, а другой к статору генератора. На дисплее должна показываться бесконечно высокое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения где-то замыкает на «массу».
Для выполнения работы потребуется мультиметр.
1. Снимаем генератор с автомобиля (см. "Генератор — снятие и установка").
2. Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.
3. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу "30", а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на "пробой" диоды генератора.
Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.
4. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу "30", а отрицательный — к одному из болтов крепления выпрямительного блока, проверяем положительные диоды.
Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов.
5. Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный — к корпусу генератора, проверяем на "пробой" отрицательные диоды генератора.
Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов.
6. Подсоединив один щуп омметра к выводу "67" генератора, а другой к корпусу, проверяем надежность прилегания щеток к контактным кольцам и отсутствие замыкания в обмотке возбуждения.
При отсутствии короткозамкнутых витков в обмотке и плотном прилегании щеток сопротивление должно быть в пределах 4,2-4,7 Ом при температуре 20°С
7. Снимаем щеткодержатель (см. ниже "Ремонт"). При нажатии на щетки они должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток из щеткодержателя в свободном состоянии должно быть не менее 5 мм, в противном случае щеткодержатель заменяем.
8. Подсоединив один щуп омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.
Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошло замыкание.
Неисправные ротор, статор, конденсатор или щеткодержатель необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок в сборе.
Для выполнения работы потребуются: двух- или трехзахватный съемник, оправка для выпрессовывания переднего подшипника, оправка для запрессовывания заднего подшипника.
1. Удерживая отверткой ротор от вращения, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления шкива и крыльчатки генератора.
2. Снимаем с вала детали шкива, крыльчатку охлаждения генератора, сегментную шпонку и ограничительные шайбы.
3. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления щеткодержателя.
4. Вынимаем щеткодержатель из корпуса генератора.
5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре гайки крепления крышек генератора и вынимаем соединительные болты.
6. Оперев переднюю крышку генератора на деревянный брусок, легкими ударами по валу спрессовываем ее со статора.
7. Снимаем крышку генератора и дистанционную втулку.
8. Проверяем техническое состояние переднего подшипника. Удерживая крышку, покачиваем и поворачиваем в обоих направлениях внутреннее кольцо подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт незначительным. Неисправный подшипник заменяем.
9. При замене переднего подшипника торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки. Если гайки не отворачиваются, то стачиваем раскерненные концы болтов.
После установки болтов и затягивания гаек концы болтов необходимо раскернить. Если длины болтов не хватает для их раскернивания, то болты заменяем.
10. Вынимаем болты и снимаем внутреннюю и внешнюю шайбы крепления подшипника.
11. Совпадающей по диаметру с внешним кольцом оправкой выпрессовываем подшипник.
12. Оперев края задней крышки генератора (например, на два деревянных бруска), выколоткой из мягкого метала выбиваем ротор.
13. Проверяем техническое состояние заднего подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт — незначительным. При быстром вращении наружного кольца не должно быть сильного шума. Неисправный подшипник заменяем.
14. При необходимости замены подшипника, съемником спрессовываем его с вала ротора.
15. Торцовым ключом на 8 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления выпрямительного блока и выводов обмотки статора.
16. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем защелку центрального вывода обмотки статора и проталкиваем вывод в отверстие колодки.
17. Вынув три болта, извлекаем статор из крышки.
Изоляция проводов обмотки статора должна быть без следов перегрева.
18. Торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отворачиваем гайку вывода "30" и снимаем изолирующую шайбу А.
19. Снимаем выпрямительный блок.
На генераторах ранних выпусков отрицательные диоды запрессовывались в заднюю крышку.
1. Очищаем детали генератора от грязи и пыли, продуваем сжатым воздухом, металлические детали (кроме подшипников) промываем уайт-спиритом или керосином.
2. Оправкой, совпадающей по диаметру с внутренним кольцом, легкими ударами напрессовываем новый подшипник на ось ротора.
3. Проверяем посадочные отверстия подшипников в крышках. Отверстия не должны быть деформированы, на их поверхностях должны отсутствовать задиры. При необходимости надфилем или шабером восстанавливаем фаску кромок отверстий. Треснувшие крышки заменяем.
4. Несоосность отверстий в проушинах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. При сборке, для взаимной ориентации крышек, используем крепежный болт и буферную втулку.
5. Сборка генератора выполняется в обратной последовательности.
Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккумулятора во время движения. Если генератор неправильно либо нестабильно работает, то аккумуляторная батарея слишком быстро разряжается и требует постоянной подзарядки от электрической сети. Так как проверить генератор можно и в домашних условиях, то при проблеме быстрой разрядки аккумулятора необязательно ехать на СТО для проведения диагностики.
При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.
По какой причине генератор может выйти из строя
Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.
- Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
- Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
- Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
- Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.
Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.
Особенности проверки
Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.
- Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
- При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
- При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
- Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.
Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.
Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.
Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.
Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как ремонтировать генератор ВАЗ-2106.
Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:
- проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
- соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
- диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;
Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях
Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.
Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента
Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:
- работает исправно;
- есть сбои в работе.
Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.
Как проверить генератор мультиметром
Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.
Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.
