Проставка под шаровую опору нива

0
607

Вощем решил до конца убить вопрос ходов передней подвески с аморртами от пажеры Е3650. Да Да, знаю что после установки проставок, изменяется геометрия подвески не в лучшую сторону и колеса будут вести себя неправильно, но я не дубашу как Манина на турбилле, поэтому мне пох. Главно, шобы ведерко по кочарыгам могло 70 идти и не делало дыдыщь-дыдыщь =).
Гриня изготовил мегашайбы толщиной 2 см и выдал мне для дальнейших извращений. Дальше нужно было высверлить отверстия диаметром 10мм по три штуки в каждой проставке и отпилить лишнее. Высверливать обычной дрелью в тисах толщу в 20мм без перекоса то еще удовольствие, поэтому вытворял это в два прохода, сначала отцентровал и накернил одно, высверлил ровную дырку в 5мм, а дальше рассверлил уже 10-кой. Дальше берем шаровую, одеваем болт и зажимаем на проставке в нужном положении, сверлом на 8 аккуратно высверливаем конус через шаровую. Снимаем все и дальше спокойно сверлим обычным способом. Главное иногда останавливаться и проверять уход сверла в сторону. С высверливанием провозился пару часов, но все получилось вроде ровно. Потом прикинул рычаг на проставку и разметил как отпилить лишнее. Спилил, подровнял и вот она готовая проставка. Покрасил и пошел вонзать.

Болты нужно более длинные, М8х1,25 на 60-65мм вполне подойдут.
Собрал одну сторону, открутил аморт и опустил подвеску вниз на рычаг. Вывел аморт и убедился что хОда вниз еще есть. Его получается как раз на маленьком верхнем отбойнике. Когда верхний рычаг доходит до упора, остается 3-4мм хода аморта, т.е. аморт не будет работать на отрыв. Вверх ход ограничен наваренной на чашку кусочком трубы и пластиной, тоже в 2 см и тоже нет упора в мартер.
После сборки и выставления колеса стало понятно, что развал дико уехал в плюс, колеса стали как у татры =). Пришлось убрать две шайбы с каждого болта по 2мм каждая и все стало на место. Вторую сторону сделал намного быстрее уже по накатанной. По идее после сдвига верхнего рычага на 4 мм внутрь, внутренние шрусы должны начать хрустеть скоро =) Будем посмотреть, мож и прокатит, менял то недавно.
Вощем получается, что проставка 2 см сверху, маленький отбойник под рычаг и паджеро аморты спереди, на ход вниз само то. На ход вверх, нужно также 2 см поднять отбойник на чашке и все, можно дубасить.

За оставшееся свободное время выкинул нахрен родное штурманское седло, у него ручка отломалась, как обычно =) И внедрил уже второе, штурманское, эргономичное от ханды airwave. Единственный косяк, что оно высокое и широкое, пришлось потрахаца с кронштейнами. Ярко выраженная боковая поддержка и средняя жесткость седла не дают затекать жопе на длинных перегонах, а поддержка поясницы, просто песня =). Седла пелота и штурмана пришлось поменять местами, т.к. у японымати пелот сидит справа, а штурман слева. Ну и теперь ручки опускания спинки изнутри, а штурманское седло умеет складываться горизонтально, а на спинке у него столик. И забухать можно и просто пожрать, када на улице не айс.

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваОфф-роуд
  • Поиск
  • Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Про проставки. =)

  • Перейти на страницу:
Читайте также:  Тихий выхлоп ваз 2114

Про проставки. =)

Сообщение Suicide » 05 мар 2010, 03:28

Постараюсь быть краток. Кто захочет подумать, подумает. Кто не захочет, нет =)
Тезисы сперва.

1. Подвеска сложная конструкция, форма и положение ее элементов взяты отнюдь не с потолка.
2. Ход вверх и вниз ограничивается отбойниками.
3. Верхний и нижний рычаг паралельны.
4. Точка крепления рулевой тяги к кулаку подбирается в зависимости от – http://www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/441/ (читаем)

Для чего мы ставим проставку под верхнюю шаровую ?
Чтобы увеличить ход вниз.

Что при этом получается ?
1. Увеличивается растояние между точками крепления рычагов на кулаке.
2. Увеличиваетя длина верхнего рычага. (тк он стоит под углом)
3. Рычаги встают непаралельно.
4. При артикуляции, окружности, по которым двигаются точки крепления кулака, изменяются. (Нетрудно понять, что при этом меняется развал.)

Что же происходит с рулевым ?
"Тяга рулевого управления должна двигаться по такой же дуге окружности, что и подвеска, когда подвеска совершает свое движение. Для предотвращения нежелательного подруливания передних колес требуется соответствие длин и дуг окружностей."

В данном случае это условие перестает соблюдатся.
"Автомобиль будет страдать от радикального изменения схождения при прохождении ухабов".

Что еще немаловажно – нагрузки на узлы рулевого управления многократно увеличиваются.

+ Бонусом угол работы внутреннего шруса выходит за оптимальную величину. Его ресурс сильно снижается.
Если мы готовы с этим смирится и хотим увеличить ход вниз то можно укоротить отбойник. (см пункт 2)

Вывод – Устанавливать проставку под верхнюю шаровую нельзя. Это влечет за собой неправильную работу подвески и рулевого управления.

Вопрос из зала – Почему, если это так страшно все ставят проставки и никто не жалуется ?

Ответ – Как правило проставку ставят тогда, когда из за установки очень жестких и длинных пружин рычаг упирается в отобойник.
В этом состоянии именуемом в среде нивоводов "лифтом" подвеска практически перестает выполнять свои функции, поскольку сжать ее становится делом весьма героическим. Поскольку артикуляция на мелких неровностях и при кренах кузова практически отсутствует эффект не так заметен и не бросается в глаза. Стоит только правильно настроить жесткость подвески и среднее положение, управляемость ухудшается, машину кидает в стороны, руль выбивает из рук на неровноятях итд..

Перед изложением материала замечу, что идея подобного варианта лифта принадлежит отнюдь не мне, применяется давно и, судя по отзывам, достаточно успешно. Я лишь опишу свой опыт и поделюсь впечатлениями о результатах.

Необходимость лифта возникла в связи с установкой колёс 215/75R15 на диски с вылетом 30 мм. Эти колёсики немного затирали в поворотах о передний край арок (видоизменение подкрылков с помощью фена ситуацию улучшило, но не до конца). Остановился на следующем варианте:

– задняя подвеска – увеличенные (на 30-35 мм) резиновые проставки на пружины, амортизаторы штатные, реактивная тяга без изменений (в идеале и амо, и тягу желательно заменить);
– передняя подвеска – установка металлических проставок разной толщины под опорную чашку пружины, проставка под верхнюю шаровую, амортизаторы штатные.

Подробно на замене проставок в задней подвеске останавливаться смысла нет – при снятых амортизаторах и максимальном поддомкрачивании пружины выпадают сами, старые проставки – выковыриваются.

При сборке руководствоваться инструкцией, т.е. затягивать все тяги и амортизаторы на загруженном авто.
Подготовительные работы по передней подвеске заключаются в покупке уплотнительных (не знаю, как правильно назвать) шайб для пыльников шаровых опор (я поставил по 10 шт. на сторону, получив проставку в 20 мм.) и заказыванию у токаря металлических проставок с размерами и в количестве: наружный диаметр – 30 мм, внутреннее отв. – 10,5 мм для всех 8-ми деталей, высота проставок в порядке удаления от оси нижнего рычага – 20 мм 2 шт., 17,8 мм 2 шт., 13,2 мм 2 шт., 10,7 мм 2 шт. Соответственно, нужно прикупить четыре пары болтов М10 длиннее штатных на вышеуказанные величины (приблизительно, но с запасом) и, естественно, гайки, шайбы и шайбы Гровера к ним.

Читайте также:  Система охлаждения ваз 2123 шевроле нива схема

Разная высота проставок позволяет сохранить геометрическое положение опорной площадки пружин, предотвращая их (пружин) чрезмерный изгиб. Высота проставок вычисляется по треугольнику, где одна из вершин – это ось нижнего рычага, один из катетов – расстояние от оси рычага до отдельно взятого болта крепления опорной площадки, а другой катет – высота самой удаленной от оси проставки, я принял её 20 мм, а остальные – вычислялись пропорционально.

У меня работы по "лифтовке" были совмещены с обновлением всего в передней подвеске, включая ШРУСы, поэтому разобрано было практически всё.

Если задача заключается только в установке вышеописанных проставок, то процедура следующая.

– Ослабить ступичную гайку, ослабить гайку оси нижнего рычага, открутить кронштейн стабилизатора с нижнего рычага, ослабить гайки крепления опорной площадки пружины к нижнему рычагу, можно также ослабить крепления нижней шаровой и нижнее крепление амо, и снять, ес-но, поддомкратив, колесо.

– Опустить авто, предварительно подложив упоры (деревянные бруски и т. п.) под нижний рычаг.

– Открутить нижнюю шаровую от рычага, открутить болт крепления амо к нижнему рычагу.

– Поднимать авто, предварительно выведя нижнюю шаровую из-под рычага, при этом соблюдать все
меры предосторожности при высвобождении пружины (после снятия пружины желательно осмотреть состояние верхней – резиновой и нижней – пластмассовой проставок пружины и, скорее всего, заменить их).

– Открутить и снять опорную площадку пружины.

– Болгаркой срезать ту часть опорной площадки, которая охватывает нижний рычаг:

После "обрезания" нужно собрать эту площадку с проставочками и обрезанной частью на рычаге, по месту вырезать пластинку 3 мм толщиной и приварить.

Теперь появляется "засадный" момент: если оставить крепление стабилизатора к рычагу в таком варианте, как показано выше, то при максимальном ходе подвески вниз (вывешивании колеса) и вывернув колёса, то наконечник рулевой тяги упирается в кронштейн стабилизатора, что ОЧЕНЬ ОПАСНО. при маневрировании в критических ситуациях ,вплоть до невозможности совершения маневра и поломки деталей рулевого управления! По советам и предложениям форумчан вырисовалось (пока) два варианта:

1. Не отрезая вертикальную полку кронштейна стабилизатора, высверлить точечную сварку кронштейна стабилизатора к опорной чашке и опустить вышеуказанный кронштейн, вставив соответствующую проставку (вариант осуществляется Raid-ом и, я надеюсь, будет добавлена к этому материалу).

2. Перевернуть кронштейн крепления стабилизатора к опорной чашке пружины (вариант предложен и используется fanngorn-ом, но подробностей я к сожалению не видел).

Я остановился на втором варианте, тем более, что вертикальная полка кронштейна у меня уже была обрезана, и ездил я в первоначальном "опасном" варианте (спасибо форумчанам, за своевременное предостережение и советы). Такая доработка конечно же усложняет первоначальную простоту работ, но, как мне кажется, не настолько, чтобы отказаться от подобной схемы лифтовки.

Первоначально были подрезаны вертикальные отбортовки вокруг кронштейна стабилизатора (см. фото 015 и 034), но поскольку сама площадка под кронштейн оказывается в виде пластинки (всего 3 мм), то дополнительные рёбра жесткости (взамен отрезанных вертикальных отбортовок) были изготовлены и приварены из той же 3 мм стали:

Читайте также:  Обменяю ниву на иномарку

После этого была выявлена ещё одна помеха для наконечника рулевой тяги – вертикальная полочка опорной чашки пружины в непосредственной близости к кронштейну, которая также была подрезана на 5-7 мм (высота вертикальной полочки около 20 мм, поэтому подобное обрезание не страшно), результат виден отчасти на левом верхнем и нижнем фото предыдущего блока. Затем потребуется небольшое видоизменение самого кронштейна и скругление одного из его уголочков:

Окончательная зачистка и подкраска – желательны. Собранный вариант:

Теперь можно вернуться к прерванным работам.

Важный момент! Даже при таком небольшом лифте опорная площадка приближается к наружному ШРУСу настолько, что пластмассовый пыльник ШРУСа в поворотах трется об отбортовку опорной площадки (при отсутствии пластмассового пыльника зазор достаточно велик), поэтому лучше заранее подрезать эту отбортовку на 3-4 мм на длине 7-8 см в месте наибольшего приближения к пыльнику (потом подлезть болгаркой будет очень сложно, даже невозможно).

– Установить проставки на удлиненные болты в порядке, оговоренном выше и с соответствующим усилием затянуть.

– Вставить верхнюю и нижнюю проставки в (я надеюсь новые) пружины, саму пружину, потихоньку опуская авто, сжать до того момента, когда можно будет вставить нижний болт амо.

– После этого желательно открутить (не до конца) болты крепления верхней шаровой и завести и прикрутить нижнюю шаровую к рычагу.

– Открутить верхнюю шаровую и установив "фигурные шайбочки" (у меня по 10 шт. на сторону) и соответствующие удлиненные болты, закрутить шаровую. Тут следует заметить, что более легким будет вариант с откручиванием заранее гайки пальца шаровой и выниманием самой верхней шаровой с последующим креплением её с проставками к верхнему рычагу, а затем попаданием и закручиванием пальца к поворотному кулаку. Готовый вид:

– Вернуть на место (в ступицу) наружный ШРУС и наживить гайку.

– Поставить авто на колёса и закрутить (по мануалу или у кого – как) ступичную гайку.

– Вернуть на вновь изготовленное место кронштейн и резинку стабилизатора (на нижний рычаг).

– Всю вышеперечисленную процедуру повторить с другой частью подвески.

– Лишний раз не помешает проверить затяжку всех задействованных резьбовых элементов.

В готовом виде всё выглядит так:

А весь авто (хвастаюсь) смотрится вот так:

Результатом всей работы стало свободное размещение колёс в колёсных арках и естественно более стройный силуэт машинки!! Дорожный просвет под передней балкой – 290 мм.

Изменений в управляемости, плавности хода и т. п. – не заметил, хотя предпочтительным будет все-таки последующая регулировка углов установки колёс.

Важное замечание! Если ваши ШРУСы (внутренние) уже не первой свежести, то даже при небольшом лифте (30-40 мм) они наверняка затрещат, поэтому будьте готовы к их замене или к шумной езде.

По материальным и иным (время, нервы и т. п.) затратам распространяться не буду – индивидуально для каждого. У меня все работы заняли 5-6 часов "чистого" времени. Наличие сварки – очень желательно!

Буду рад, если всё вышеизложенное будет кому-нибудь полезным! Считаю данную статью открытой для дополнений, советов и рекомендаций и благодарю всех принявших участие в обсуждении этой темы в форуме!