Содержание
В общем начались проблемы со сцеплением. но дело видимо не в нем.
Предистория. Стоял в пробке где-то час, температура двигателя была около 100 градусов, не пускали меня в ряд, потом появилась дырка, я прибавил газу где то до 3 тыс, и бросил сцепление, потом после пробки начал ускорятся и на первой передаче начало пробуксовывать сцепление, а после 3-4 тыс оборотов тяга вообще пропала, остановился, посмотрел, думал тросик слетел, все было на месте, решил попробовать тронуться и машина поехала, и пробуксовки уже не было… но нажал на газ и после 3 тыс тяга пропала, как будто на нейтралку включил и газую) сбросил газ и снова едет… проехался так 2-3 км, и все стало в порядке, как будто не было проблем. 2 дня ездил, все спокойно, но один раз ездил активно, втапливал, и один раз опять такой проскок, нажал на газ в пол и бац, опять как будто сцепление выжал и просто газую) обратил внимание что двигатель опять нагрелся. То есть проблема возникает на горячем двигателе.
В общем что такое может быть? кажется это не сам диск сцепления… думаю просто диск плохо прижимается.
или умирает сцепление?
потому как пробуксовка если честно странная, то есть то нет.
Ребята, Вы что не знаете как пробуксовку проверить?
На пятой передаче газ при 2500. 3000 (на бензинке) мин-1 в пол и смотрите, что происходит. Если растут обороты, а скорость — нет, значит есть пробуксовка.
Вы хоть сами читали что написали?:bye:
Проще нажать на тормоз и поддерживая высокие обороты отпускать сцепление,это как так сделать?
Это возможно только человеку сороконожке,при наличие двух ног для того чтобы нажать на тормоз и удерживать высокие обороты нужно ласты одевать,иначе для сцепления ног уже не хватит.
А что скорость включать не надо или вы написали это средство для коробки автомат. Там как раз две педали.
Для того чтобы было проще ,1) нажимаете тормоз правой ногой, 2)нажимаете сцепление левой ногой,рукой включаете 5-тую передачу,не отпуская тормоза плавно отпускаете сцепление если машина заглохла то все пучком если нет то сцепление буксует.Но так можно проверить сцепление уже на последней стадии.
Могу только сделать вывод, что это не пробуксовка сцепления, раз при переходе на более высокую передачу данный эффект пропадает.
когда разгоняешься в горку и не вовремя переключаешься
Склонен думать, что это Вы просто чувствуете точку перехода мощностной характеристики двигателя, т.е. при достижении определенных оборотов и следующем увеличении их у двигателя растет только шум, а крутящий момент падает, как следствие уменьшается динамика разгона. Вот это уменьшение динамики Вы и путаете с пробуксовкой сцепления. Возможен еще вариант — на своей вольво (940 с турбиной, 180 л.с) тоже думал одно время, особенно в дождь, что пора сцепление менять — оказалось менять надо резину — реально на третьей передаче пробуксовывали колеса по мокрому асфальту (только не говорите, что пробуксовка колес сразу заметна, при хорошем наборе скорости это практически не чувствуется, если машина не стоит на месте — заметил это не я, а друг, ехавший за мной. )
Могу только сделать вывод, что это не пробуксовка сцепления, раз при переходе на более высокую передачу данный эффект пропадает.
Да не пропадает этот эффект, просто раскрутить движок до оборотов максимального момента на 4-5 передаче не получается достаточно быстро, обнажимайся на педаль. А вот если "провернулось" сцепление на 2-ой, то дальше и на 3-ей проскальзывает, а при желании и на 4-ой.
РАЗУБЕДИТЕ МЕНЯ . А то я уже нашёл сцепление и того кто мне его поменяет. Чуть меньше 12 000 руб. Если в процессе чего не вылезет !
Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?
Для чего необходимо сцепление?
Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.
Почему сцепление выходит из строя?
Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.
«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.
Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».
Признаки изношенного сцепления
- Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
- Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.
Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?
Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.
Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.
Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками
Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.
Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.
Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.
Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.
Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.
После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.
Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!
