Снятие топливной рампы и форсунок
Топливную рампу снимаем для проверки форсунок и их замены, а также при демонтаже впускной трубы.
Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра»).
Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу (см. «Снятие шланга подвода воздуха к дроссельному узлу»)
Шлицевой отверткой отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…
…и отсоединяем колодку от колодки жгута проводов форсунок.
Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки топливной рампы, удерживая ключом того же размера наконечник шланга подвода топлива к рампе.
Снимаем наконечник шланга подвода топлива с трубки рампы.
Соединение уплотнено резиновым кольцом.
Снимаем дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла»).
Шестигранником «на 5» отворачиваем по одному винту крепления рампы к впускной трубе с левой…
…и правой сторон.
Потянув рампу вдоль осей форсунок и преодолевая сопротивление резиновых уплотнительных колец форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий во впускной трубе.
Выводим топливную рампу в сборе с форсунками к левой стороне автомобиля…
…и вынимаем из моторного отсека.
Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.
Сжав пружинный фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема форсунки.
Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов от разъемов других форсунок.
Жгут проводов форсунок.
Поддев отверткой скобу, фиксирующую форсунку на рампе…
Преодолевая сопротивление резинового уплотнительного кольца, вынимаем форсунку из патрубка рампы.
Поддев лезвием шлицевой отвертки…
…снимаем резиновые уплотнительные кольца форсунки.
Аналогично снимаем другие форсунки.
Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми.
Перед установкой форсунок наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.
Сборку и установку топливной рампы выполняем в обратной последовательности.
Инструменты (для 8-клапанных двигателей):
- Тестер
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская средняя
- Шестигранный ключ на 5 мм
- Гаечный ключ рожковый на 17 мм — 2 шт.
Инструменты (для 16-клапанных двигателей):
- Тестер
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская средняя
- Гаечный ключ рожковый на 10 мм
- Гаечный ключ рожковый на 17 мм — 2 шт.
- Ключ трещоточный
- Удлинитель
- Головка на 13 мм
- Шестигранный ключ на 5 мм
Детали и расходники:
- Форсунки
- Уплотнительные кольца форсунок
- Очиститель карбюратора
- Моторное масло
- Ветошь
Примечания:
При выходе из строя форсунок на автомобиле возможны следующие признаки неисправности форсунок:
— затрудненный пуск двигателя;
— неустойчивая работа двигателя;
— двигатель глохнет на холостом ходу;
— повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
— двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
— повышенный расход топлива;
— повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
— калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.
В пунктах, где есть две фото, первая показывает процесс на 8-клапанном двигателе, а вторая – на 16-клапанном.
1. Разъедините соединительные разъемы проводов форсунок и моторного жгута, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.
2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоединяйте тестер к контактам разъемов.
Примечание:
В разъеме установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общей «массы» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).
3. По очереди соединяйте каждый из четырех управляющих контактов с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление.
Примечание:
Оно должно быть равно 11-15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях сопротивление отличается от указанного значения, некоторые форсунки неисправны.
4. Для более точной проверки форсунок снимите топливную рампу с автомобиля, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.
5. Снимите форсунки с топливной рампы, как описано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей.
6. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок тестер в режиме омметра.
Примечание:
Он должен показать сопротивление 11-15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
В случае замены, покупайте новые форсунки точно с такой же маркировкой.
7. Проверьте форсунку по форме распыляемого факела топлива и на герметичность на специализированной станции технического обслуживания, поскольку такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.
8. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны топливной рампы и со стороны распылителя.
9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
Примечание:
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.
10. Установите на топливную рампу форсунки в порядке, обратном снятию.
Примечание:
Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.
11. Установив топливную рампу на впускную трубу и подсоединив трубопровод к топливной рампе, заведите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
После зимы машина вообще не едет. Просто не тянет. Решил помыть форсунки без съема, колхозным методом. Довольно таки опасным в быту. На этом же сайте видел как это делают. Решили с братишкой так же промыть форсунки и на его машине. Купили промывку инжекторных систем Lavr, 2 ниппеля, нашли кусок шланга и взяли первый попавшийся на глаза 2-х литровый баллон.
В крышке и в дне бутылки просверлил дырки и вставили туда ниппеля. В бутылку залили промывку и накачали около 3 очков. В ниппеле который в крышке выкрутили золотник и присобачили хомутом шланг. Второй конец шланга присоединили к рампе. Отключили бензонасос, просто выдернув фишку на самом бензонасосе, чтобы не искать какой нужно выдергивать предохранитель.
Когда машина работала на этой жидкости, то неплохо дымила. Заснять не получилось, т.к. уже было темно и из-за вспышки ни чего не понятно. А без вспышки тоже ни чего не видно, т.к. стемнело.
Эффект от этой махинации я ощутил в основном на низах, на верхах тоже есть, но не так сильно выражен как на низах.
Промывать таким способом лучше не стоит в целях своей же безопасности. Шланг у нас потек 2 раза. Один раз на 12-ке и второй на гранте. Скорее всего шланг был беспонтовый и старый. И еще дно бутылки побелело, боялись лишь бы не въе**ло.
После всего этого машине поехала лучше, но все равно не так как должно быть. Как будто её держали за *опу.
Решил еще раз промыть форсунки, но в уже каждую отдельно, т.е. пришлось снимать. Снял рампу целиком и визуально форсунки были чистые. На сопле вообще ни какого нагара, только грязь вокруг уплотнительных колец.
Промыл каждую форсунку очистителем карбюратора.
Чтобы проще снять рампу, снял заслонку и ее тоже заодно промыл.
После этого машине стала работать еще немного лучше. Но эффект уже не такой, т.к. форсунки уже были чистые. Но даже после всего этого машина не поехала так как ей положено. Как будто ее держали за жопу, но все таки лучше чем было.
Уже не знал на что думать, из-за чего пропала тяга. Ошибки появлялись 2 раза. 1-й раз бедная смесь, а 2-й раз даже не смотрел, она сама пропала.
— Банальный износ? Все таки пробег уже за 140 тыс. Масло меняю раз в 15 тыс. И езжу в основном в городе.
— Бензонасос? На включенном зажигании (на не заведенной машине) показал около 3 очков, сказали что нормально. Если бы он умирал, то машина все хуже и хуже бы тянула, а тут стабильность. Тяга упала до определенного уровня. Бензонасос скорее всего отпадает.
— Форсунки? Это надо уже проверять на стенде как они льют. Проще с разбора купить рампу с форсунками с пробегом 30-50 тыс., еще и дешевле будет. Этот вариант пока в сторону, вряд ли они.
— ЭБУ? Появились даже сомнения по его поводу.
— Компрессия? Спустя 2 недели замерил. Показатели меня не очень порадовали. Слишком высокие. Стал подумывать на масляную компрессию и что сели маслосъемные кольца. Хотя в сервисе сказали, что для гранты это нормально. Результаты такие 15-15-14,5-14. Разброс вообще не радует. Хотя при прошлом замере в первым трех цилиндрах компрессия была одинаковая. Сейчас немного просел 3-й цилиндр. С прошлого замера проехал примерно 50 тыс и тогда показало меньше, но тогда был компрессометр беспонтовый, у него просто деления были до 10 очков, т.е. при замере он зашкаливал, но на определенный уровень. Попробую сделать раскоксовку. Будет ли эффект или нет — посмотрим.
— Недавно я еще заметил, что за машиной появляются клубы дыма. Нажал на педаль газа, сзади машины появился клуб дыма и больше дыма не видно. Может она и дымит немного, но я этого не вижу. Бывает это очень-очень редко. Может маслосъемные колпачки, а может еще что. Х.З. Но масло уходит с тем же уровнем как и с нуля. Не так давно заправился на лукойле 92-м (напротив ривьеры) и на нем была страшная детонация. И вот эти клубы дыма заметил как раз на этом бензине. После не замечал.
— Предположение что умирает дроссель. Выглядит примерно так. Разгоняюсь и в основном примерно на 3 тыс оборотах как будто отключается подача топлива. При выжиме сцепления машина глохла, но заводилась нормально и ехала как будто ни чего не было. Если сцепу не выжимать, то теряет скорость и через небольшой промежуток времени едет дальше почти нормально. Иногда просто застывала на определенных оборотах и потом так же нормально ехала. Но эти выкидоны бывают очень редко. Первый такой выкидон был как раз когда купил новые диски и ехал обратно. Это было еще осенью. И когда заезжал на замер компрессии все это сказал механику и он говорит, что это скорее всего дроссель мозг делает. Но чтобы точно определить надо было приехать через 2 дня и я ограничился замером компрессии. А цена дросселя вообще не радует — 5500 рублей. У коллеги не давно дроссель поменяли по гарантии. Симптомы примерно такие же. Умирал он у него полгода, но у него гарантия… и 127-й движок. И самое интересное дроссель на 186-й двигатель самый дорогой…
Кстати расход стал больше, заметил пока только на трассе. В городе без изменений. Причиной может быть та же дроссельная заслонка, новые колеса, резина все таки пошире, ну или надо копать глубже. Так что пока катаюсь так. Посмотрим что будет дальше.
Продолжение в следующей записи.
