Содержание
Не так давно приобрел себе коллектор (ресивер) от Гранты с егазом 21116-1008600-10 для установки с переходником под мех. дроссель вместо штатного 21114-ого.
При детальном осмотре внутренностей были обнаружены косяки в виде "ступенек".
В итоге решил сделать небольшое видео о доработке:
Замену прокладок впускного и каталитического коллектора на автомобиле Ваз 2190 Гранта с двигателями модификаций Ваз 11183, 21116 и 11186 выполняют в случае их пробоя. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
- Снижаем давление в топливной системе.
- Обесточьте автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
- От дроссельного узла отсоедините воздухоподводящий патрубок и колодку с питающими проводами.
- Со штуцера модуля впуска необходимо снять шланг вакуумного усилителя тормозов, для этого ослабляем затяжку его стяжного хомута. Сразу проверяйте состояние шланга, при наличие на его поверхности повреждений, растрескиваний и других следов износа, меняем его на новый. Так же проверьте состояние стяжного хомута, попробуйте его затянуть, если он прокручивается, то меняем его.
- Далее от модуля впуска отсоединяем шланги малой ветви вентиляции картера и продувки адсорбера.
- Откручиваем заднюю верхнюю гайку крепления модуля впуска.
- Теперь откручиваем переднюю и нижнюю гайки и снимаем модуль в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.
- Снимите старые уплотнительные прокладки с модуля. Перед его установкой, предварительно очистив пазы от остатков старой, устанавливаем новые прокладки.
- От топливной трубки отсоедините шланг подачи топлива. Разъедините разъем жгута проводов питания форсунок.
- От каталитического коллектора необходимо отсоединить приемную трубу, отвернув гайки болтов крепления их фланцев.
- От кронштейнов глушителя отсоединяем резиновые подушки, после чего снимаем фланец приемной трубы со шпилек фланца каталитического коллектора.
- От управляющего датчика концентрации кислорода отсоедините колодку с питающими проводами, а так же от диагностического.
- Отжав отверткой усики, от теплоизоляционного щитка механизма рулевого управления, отсоединяем держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков кислорода.
- Снимите хомут поддерживающего кронштейна каталитического коллектора.
- Теперь снимаем кронштейн катколлектора, выкрутив два болта его крепления к блоку цилиндров.
- Выкручиваем гайку нижнего крепления задней распорки впускного коллектора, после чего откручиваем болт нижнего крепления передней распорки.
- Далее выкручиваем гайку верхнего крепления передней распорки.
- После чего со шпильки снимаем наконечник провода.
- Теперь можно снять переднюю распорку и ее резиновую демпферную втулку.
- Выкручиваем гайку верхнего крепления задней распорки.
- Снимите заднюю распорку.
- Торцовым ключом выкручиваем гайку крепления к впускному коллектору кронштейна соединительной трубы системы охлаждения двигателя.
- Снимаем кронштейн соединительной трубы.
- Теперь выкручиваем две задние гайки крепления впускного и каталитического коллектора к головке блока.
- Снимаем теплоизоляционный щиток и плоские шайбы со шпилек.
- В передней части двигателя выкручиваем две гайки, которые одновременно являются креплением для транспортного рыма и теплоизоляционного щитка, после чего снимаем рым и щиток.
- Выкручиваем две передние гайки крепления коллектора к головке.
- Снимите гайки и установленные под ними плоские шайбы. Обратите внимание, шайбы отличаются размерами.
- Выкручиваем оставшиеся гайки, после чего сдвигаем коллектор со шпилек и снимаем его с головки блока.
- Снимите старую прокладку.
- Выполните ее замену или какой-либо другой необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.
Подтеки масла через стыки впускного трубопровода не только портят вид подкапотного пространства, но и влияют на работу двигателя. Однако не стоит спешить и сразу менять прохудившийся элемент.
LADA > Kalina
Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.
Впускной коллектор
Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.
Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.
Check Engine
Конструктив
Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.
Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.
Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.
План действий
Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.
Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).
Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.
Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.
Lada Kalina 2 из парка ЗР
Добровольцы есть?
Вооружившись теорией, отремонтируем систему впуска на редакционной Калине. Составной пластиковый тракт атмосферного бензинового мотора 1.6 (106 л.с.) подтекает по периметру колодцев для катушек зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на гоночной трассе «Смоленское кольцо», в которых автомобиль и особенно его двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.
Впускной коллектор
Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Такой высокий ценник на узел для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. В него встроены заслонки системы изменяемой длины каналов. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный в сравнении, к примеру, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупать новый узел — не наш метод.
Увы, изучение схем огорчило. Этот коллектор неразборный. Эксперимент с насильственным располовиниванием показался слишком опасным из-за наличия заслонок. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м моторе это довольно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.
Впускной коллектор
Впускной коллектор
Из-за большой площади стыков, требующих герметизации, сразу отметается вариант с пластиковой сваркой — слишком дорого. Можно озадачиться самостоятельным заделыванием щелей с помощью паяльника. Но, раз у нас малообъемный атмосферный мотор, то вполне достаточно пройтись герметиком по стыкам.
Перед проведением работ проверяем, подсасывает ли в проблемных местах воздух. Как оказалось, щели были настолько велики, что поливание очистителем тормозов заставляло мотор биться в конвульсиях!
силиконовый герметик
Впускной коллектор
Восстановительные работы заняли около часа. Для хорошего доступа к ремонтным местам потребовалось вынуть индивидуальные катушки зажигания. Герметик и баллон очистителя обошлись в 300 рублей. Повторный тест на подсос воздуха после подсыхания уплотнителя прошел успешно — обороты плавать перестали!
