Содержание
С технической точки зрения амортизатор — это, пожалуй, одна из ключевых деталей подвески автомобиля. Если все остальные узлы ходовой части диагностируются элементарно, с помощью монтажки, то полноценная диагностика амортизатора должна производиться только на специальном стенде. Несмотря на это, уровень производства амортизаторов сегодня настолько высок, что доля брака в конечной продукции не превышает 0,5%. Так почему же амортизаторы «текут»? У продавцов на это есть твердый и однозначный ответ: причина утечек гидравлической жидкости в зимнее время года прежде всего в неправильной эксплуатации.
«Комфортный рабочий диапазон температур для гидравлических (газо-масляных) амортизаторов — от -25оС до +30оС. В этом диапазоне амортизаторы работают без существенных перегрузок, но это не значит, что они не предназначены для работы в более низком диапазоне, — отмечает директор по продажам компании «Авторейд» Максим Легушев. — Я знаю, что амортизаторы Sachs испытываются на заводе при температуре воздуха -43оС. И даже в таких сложных условиях они демонстрируют отличную работоспособность. Важно только соблюдать правила эксплуатации».
Греем подвеску
Собственно говоря, правило эксплуатации амортизаторов в холодную погоду только одно — им надо дать возможность прогреться в щадящем режиме работы. Двигатель можно прогреть перед началом движения, а вот ходовую часть — нельзя. Соответственно, ее нужно прогревать в первые минуты движения.
«Прогрев амортизатора заключается в том, что после стоянки на морозе движение следует начинать медленно и осторожно, избегая ям и препятствий, чтобы амплитуда колебаний штока амортизатора была минимальной. В таком режиме гидравлическая жидкость постепенно выйдет на рабочую вязкость и температуру. Вероятность повреждения амортизатора и утечка гидравлической жидкости из амортизатора будет сведена к минимуму, — поясняет бренд-менеджер KYB компании «Росско» Евгений Ляхович. — Сколько времени потратить на прогрев подвески, каждый автомобилист должен решать самостоятельно, исходя из температуры окружающего воздуха, длительности стоянки автомобиля и субъективной оценки работы подвески».
Максим Легушев добавляет, что любой более-менее опытный автомобилист отлично понимает, когда амортизаторы уже прогрелись:
«Машина начинает плавно отрабатывать все неровности, подвеска становится мягче и срабатывает тише. Все это знают, но, видимо, в спешке многие не дают амортизаторам возможности прогреться и в итоге получают такую проблему, как утечка гидравлической жидкости».
Не всякая течь опасна
Механика процесса такова. Под воздействием низких температур гидравлическая жидкость загустевает и хуже прокачивается через клапаны. Если заставить амортизатор сильно сжаться в этот момент, то часть жидкости попросту не сможет пройти через канал и выдавиться через сальник амортизатора.
«Впрочем, далеко не каждая утечка гидравлической жидкости из амортизатора является критичной для его работоспособности. Небольшие подтёки жидкости через сальник или отпотевание в районе штока далеко не всегда приводят к ухудшению характеристик амортизатора. Скорее всего, после этого амортизатор будет нормально демпфировать и гасить колебания кузова», — отмечает сервис-менеджер автоцентра «7 ключей» Виктор Володюшкин.
Вообще, при проектировании амортизаторов производитель закладывает вероятность того, что со временем количество жидкости в камере будет уменьшаться.
«Это сделано специально, поскольку гидравлическая жидкость так или иначе постепенно расходуется на смазку штока. Незначительная утечка жидкости на управляемость автомобилем никак не повлияет. Качество обрабатывания всех дорожных неровностей также останется довольно высоким», — подтверждает Максим Легушев.
По словам Виктора Володюшкина, утечка гидравлической жидкости становится критической только после того, как из амортизатора выходит инертный газ, который служит дополнительным подпором и предотвращает вспенивание жидкости при прохождении мелких неровностей дороги. Такие повреждения стойки тут же становятся заметными при движении. Машина начинает сильно раскачиваться, больше времени уходит на гашение колебаний, ухудшается сцепление с дорогой.
Кто даст гарантию?
Определение гарантийного случая — это задача станции технического обслуживания, которая устанавливает амортизаторы.
«Как известно, по программе KYB-сервис авторизованные сервисные центры обязаны при установке амортизаторов тщательно проверять состояние подвески. Мастер принимает решение о том, каким будет срок гарантии. Максимальный срок гарантии составляет два года либо
70 000 км пробега. Если амортизатор в течение этого срока выйдет из строя, то на СТО где производилась установка, обязаны выявить причину. Если причиной дефекта является заводской брак, амортизатор будет заменен новым, — поясняет Евгений Ляхович. — Правда, если автомобилист на промерзшем автомобиле в -30оС устраивает на дороге ралли, не прогрев подвеску, то вряд ли такой случай будет признан гарантийным, поскольку детали ходовой части автомобиля на это попросту не рассчитаны, и вероятность повреждения амортизатора в данном случае ничуть не ниже, чем шанс порвать пыльники и сайлент-блоки».
Как повысить морозостойкость?
Этот вопрос наверняка сегодня интересует многих сибиряков, которым после экстремально холодного января пришлось выложить несколько тысяч рублей за замену стоек. Что ж, если для вас проблема стоит настолько остро, то можете поискать на рынке тюнинговые версии амортизаторов, в конструкции которых используются морозоустойчивые уплотнительные кольца. Подавляющее большинство автомобилистов уверено, что морозостойкость амортизаторной стойки целиком и полностью зависит от свойств гидравлической жидкости. На самом же деле устойчивость амортизатора к морозам во многом обеспечивается свойствами уплотнителя штока.
«Приведу простой пример, — рассказывает Максим Легушев. — Вы выезжаете на промерзшем автомобиле на дорогу и тут же попадаете колесом в яму. Часть загустевшей жидкости проходит через клапан, а основная масса бьет по сальнику. Если сальник на морозе сохранил свою эластичность, то он этот удар выдержит. Если же он «задубел», то жидкость вытечет».
Морозоустойчивость уплотнительных колец амортизаторов первой пятерки крупнейших производителей не вызывает никаких нареканий. Некоторые производители амортизаторов также выпускают мелкими сериями стойки, в которых залиты маловязкие и низкотемпературные гидравлические жидкости. Правда, крупные европейские и японские компании этим не занимаются, поскольку спрос на такие амортизаторы в мире крайне невысок. Так что искать такой амортизатор придется в модельном ряду российских производителей. К тому же, каким будет поведение таких стоек летом, при температуре +30оС, можно только догадываться.
Можно также заменить гидравлическую жидкость в своем амортизаторе более стойкой к холодам. Правда, для этого придется полностью разобрать амортизатор, а это уже вмешательство в его конструкцию, которое тут же лишит вас гарантии. Ни один производитель амортизаторных стоек не разрешает разбирать их для каких бы то ни было целей.
«Позиция производителей амортизаторов по данному вопросу непреклонна. Мы знаем, что в кустарных условиях некоторые СТО пытаются предлагать такую услугу, но в этом случае владелец автомобиля берет все риски на себя», — заявляет Евгений Ляхович.
Эту же точку зрения высказывают другие официальные дилеры компаний-производителей амортизаторов. При этом эксперты отмечают, что если потекший амортизатор вы установили совсем недавно (менее года назад), то можно заменить только одну стойку на оси автомобиля. Но прежде чем принять такое решение, лучше все же проверить, в каком состоянии находится второй амортизатор на этой оси.
Может ли нерабочий амортизатор стать причиной аварии, как вышедшие из строя тормоза или рулевое управление?
Как оказалось, легко!
С отказавшими тормозами решится ездить только сумасшедший. А с вытекшими амортизаторами? Ну пускай машина раскачивается на каждой неровности: «Поеду помедленнее — на безопасность вроде не влияет». Но специалисты корейской компании Mando, которая поставляет большинство комплектующих для местного автопрома, уверили нас: «Это очень опасное заблуждение!». И подробно рассказали, к каким последствиям могут привести «убитые» амортизаторы. А заодно дали несколько советов, как распознать вышедшее из строя изделие и выбрать новое.
Но сначала — короткая теория. Подвеска состоит из упругих, направляющих и гасящих (демпфирующих) элементов. К последней группе как раз относятся амортизаторы: их задача — гасить вертикальные колебания. Чтобы стало понятнее, представим, будто демпфирующий элемент исчез из подвески. Автомобиль проезжает по неровности, сжавшаяся пружина возвращает колесо на землю, которое после удара снова отскакивает, поскольку успокоить колебания нечему (кроме сил трения), и колесо будет продолжать прыгать. Соответственно, сцепление с дорогой во время таких прыжков минимально. Так что надёжный «держак» обеспечивают не только покрышки, но и амортизаторы.
ЧЕМ ОПАСНЫ ИЗНОШЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ?
Специалисты Mando заверяют, что старые амортизаторы при торможении на скорости 80 км/ч добавляют 5-10 метров тормозного пути. И уточняют: на ровном асфальте. Откуда набегает столь пугающая разница? Не секрет, что при замедлении масса машины перераспределяется на передние колёса. Изношенные демпферы позволяют задней части кузова приподняться, поэтому ABS немного ослабляет «хватку», и автомобиль останавливается позже. А если дорога неровная, то замедление будет ещё менее адекватным. Без ABS разница скромнее — с убитой подвеской машина затормозит на 3-5 метров позже. Но тут возникает другая опасность: очень сильные рыскания, с которыми сможет совладать не каждый водитель.
Также обнаружится разница и в других ездовых дисциплинах. Аквапланирование на старых амортизаторах начинается на 10-15 км/ч раньше. А если вдобавок и покрышки изношены порядочно, что неудивительно для немолодой машины, то автомобиль начнёт «всплывать» на, казалось бы, безобидных скоростях . Впрочем, и на сухом асфальте приятного будет мало. Даже незаметная взгляду кочка заставит машину долго раскачиваться, поскольку колебания почти не будут гаситься. А это — постоянные подруливания и, соответственно, усталость водителя.
В поворотах машина на старых амортизаторах ощутимо кренится и плохо держит траекторию (особенно если асфальт покрыт выбоинами). Так и улететь недолго! Хотя для «экономистов» все эти аргументы, конечно, могут оказаться пустым звуком: «Пока машина ездит, ничего менять не собираюсь». Однако инженеры-подвесочники предостерегают: вышедший из строя амортизатор даёт повышенную нагрузку на остальные элементы подвески, которые при таком отношении долго не протянут. Хотя, скорее всего, экономный автомобилист сразу помчится за демпферами, когда увидит, как быстро и неравномерно «лысеют» покрышки — трудно поверить, но проплешины появятся всего через несколько сотен (!) километров пробега.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО АМОРТИЗАТОР ИЗНОШЕН?
Менять амортизаторы — притом обязательно парами — Mando рекомендует через 70-80 тысяч километров, каждые 20 тысяч проводя осмотр. Увидели повреждения на штоке или потёки масла? Это основной признак отживших своё амортизаторов. А если порваны пыльники, значит, уже скоро грязь прикончит демпфирующий элемент. Впрочем, даже исправное внешне изделие может оказаться «убитым»: как только машина начала рыскать и требует постоянных подруливаний, при разгоне и торможении появились клевки, а на неровностях кузов качается будто холодец — это тоже признаки «уставшей» подвески.
Зато возраст на состояние амортизаторов почти не влияет. Если, конечно, машина не простояла столько, чтобы заржавели штоки, «пожилой» демпфирующий элемент лишь немного уступит новому. Потому что главные враги подвески отнюдь не старость — это большие пробеги, перегруз (особенно — при перевозке багажа на крыше машины) и высокие скорости на плохих дорогах. Опасны и «холодные старты»: зимой, при низких температурах, первые полкилометра нужно проезжать «шёпотом», чтобы «согреть» подвеску.
Кстати, многие помнят дедовский способ проверки амортизаторов: нужно качнуть машину и понаблюдать, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если автомобиль сделает больше одного такта или кузов вовсе не удастся раскачать, значит, демпфер требует замены. Но! Во-первых, подобная «диагностика» требует некоторого опыта. Во-вторых, раскачка поможет выявить только совсем «мёртвый» элемент. Так что доверяйте либо своим ощущениям, либо специальному стенду (ими оборудованы крупные автосервисы), либо опытному мастеру.
Опции темы
Поиск по теме
Можно ездить с вытекшей стойкой? *
Друзья, как вы считаете: можно ли ездить (как и сколько времени) на вытекшей задней стойке, в частности, сейчас зимой или лучше машину поставить на прикол и заменить стойку вместе с просевшей пружиной?
Ездий пока всю душу не вытрясит скоко хочешь. Токо не забуть при замене купить отбойник на шток и пыльник потому как хана им придет а скорее всего уже пришла. Если б вытек бензин тогда конешно врятли поездил бы))))))))))))))
Если совсем стойка пустая то ездить медленно и по хорошим дорогам можно долго. А так можно пружину сломать. Тогда кроме стойки и обе пружины покупать придется.
ездий да тех пор пока темпиратура не станет в + потому меняй обез задние стойки и прижыни тоже 2 плохого не че не будет до мая спокойно можеш ездить у меня почти такаяже проблема!
Я всё лето ездил и ничё нормуль))) Но увлекаться не стоит))
конечно ездий. весной дороги растаят и заменишь заднюю пару. да и зачем сейчас в -40 новые стойки бить, а их пробить делать нечего.
полтора года назад из сибири приехал с одной не работающей, за осень и зиму убились две заднии (стучали на выходе). весной сменил все 4, за полгода все отбойники/пыльники целые были
Борт037
Нельзя ездить, тошнить можно.
1. Теряется курсовая стабильность на задней оси, т.е. может легко уходить в занос.
2. отбойник умрет при максимальной загрузке задней оси или регулярных ямках на полный ход штока.
3. пружине ничего не будет
4. менять стойки + кит комплект (пыльники + отбойник) лучше по весне и парой т.е. по оси, если пружинки просевшие лучше и их поменять.
5. кит комплект меняется по состоянию.
Ездить можно, но очень аккуратно. На ямах особенно, можно и без бамперов остаться.
меня возили на восьмере с конченми стоцками. быстро возили. идет мягко. не трясет. только укачивает
При покупке стояк каяба, давненько уже, посмотрел на гарантию. И обратил внимание на то что, замена передних или задних стоек гарантия была 12 мес, а замена стоек по кругу 24 мес. Отсюда можно сделать вывод: При выходе одной из стоек идет повышеная нагрузка на все остальные ну и все к этому прилегающее.
К стате недавно скончались задние стойки у премии через 2 недели виток правой задней пружины отломился мож совпадение, а может. На каринке тоже при скончании стоек лопалась передняя пружина. Теперь стараюсь менять полностью стойки по кругу и своевременно.
По необходимости когда -то пришлось ездить на пустой стойке на Блюберде т.к. сервисы не брались ее делать ("а нафиг думать, вон Королл сколько- без хлеба не останемся") а на разборках не было. Доездился — на одной из кочек согнуло шток и заклинило. Потом после поездок по кочкам выходил, за арку поднимал кузов чтобы ровно стоял.
вопрос если стойки вытекли стучат и гремят понятно ждать весны и менять а можно не менять а как говорят прокачать стойки. или всеже новые купить?
Лучше новые, прокачка это не надолго (сомнительная экономия)
Ездить крайне не рекомендуется.
При вытекшей стойке:
1. В несколько раз возрастает нагрузка на пружину, и обычно она ломается.
2. Существенно возрастает нагрузка на переднюю стойку по диагонали, и она следующая на очереди!
3. Серьёзно возрастает нагрузка на яйца, сайлентблоки, опорную чашку.
В общем не стоит тянуть с заменой.
Сам прошлой зимой надеялся дотянуть до марта с заменой стоек, но в феврале одна вытекла окончательно и застучала, и я без промедлений поехал менять.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Прокачивать есть только один резон — дотянуть до тепла и не разбить при этом еще чего-нить. Ну и управляемость/безопасность сохранить.
Если есть желание/возможность сделать это быстро/недорого.
ЗЫ. Не прокачивал сам ни разу, если тока кризис доканает (((
ездить можно, пока колесо не отвалится (если с жабой не договоришся)
ездить можно, пока колесо не отвалится (если с жабой не договоришся)
а если все четыре не айс и от руки туда сюда без особых напряжений, пробивает правда но редко смотря кака дорога, вот тоже думаю до весны дотянуть.
Да вот, с жабой я так и не договорился. )))
Это прикол, но при вытекающей левой задней стойке я заменил правую переднюю опору стойки (подшипник рассыпался — я думал, что это из-за проставок и срока пробега в 145тыс.км.), сейчас думаю, что из-за них же + по диагонали уже вытекшая задняя стойка, что я увидел при замене всех 4-х сайлент-блоков на всех продольных рычагах (ещё один подтверждающий факт — я их все равно 3 месяца возил — надо было поставить). Сейчас левая задняя сторона держится на пружине, а правая задняя — на вытекающей стойке в купе с подсевшей пружиной, короче до лучших финансовых времен я машину поставил в гараж, хотя она нужна.
Ещё момент: когда начали течь передние стойки после пробега на Байкал и обратно, то я глянул на их состояние (оригиналы, внешне супер), только пробиты и решил восстановить (на Есенина делали с гарантией 6 месяцев), после чего езжу 1,5 года — состояние и полет нормальный — особо не гоняю.
По финансам: за 1200р. восстанавливают (на Тюменская2) с учетом установки, а контрактная стоит 1000р. плюс установка 400р. там же — в общем на то и выходит плюс/минус.
Вопрос: что лучше — восстановление или замена на контрактные стойки (плюс замена пружин однозначно и скорее всего пыльников, думаю, дубликатов достаточно), чтобы в два-четыре раза чаще туда не лазить?
Тем более качество контрактных стоек раз на раз не приходится как говорят спецы. Цены на новые кусаются: от 1850р. на дубликат, от 2250р. — на оригинал, тем более если ставить, то согласен: сразу пару.
До кучи вопрос, кто ставил дубликаты пыльников на стойки: что лучше у кого ходило — корея или наши барнаульские, при чем наши помягче (с дополнением силикона) и на ощупь приближены к оригиналу, а корея пожестче, на вид качество резины получше, но для зимы лучше то, что по мягче. Я ставил оба варианта и принципиальной разницы не заметил, если пробивает, то любой. Другое дело — спецы говорят, что у оригинального пыльника лучше шток отрабатывает при проседании (чуть ли не пробития) стойки, только на долго ли это поможет авто при кончине стойки?
