Код № C102A: Общий контроль датчика скорости ЗЛ колеса
•Если в шине CAN есть какая-либо неисправность, может быть выдан неверный код диагностики. Преждечем выполнять эту диагностику, следует продиагностировать шину CAN (См. ГРУППА 54С, Анализ кодов диагностики неисправностей Стр.54C-18).
•Перед заменой блока управления убедиться в том, что линии шины CAN в норме.
•Датчик скорости колеса является в некотором роде генератором импульсов. Он состоит из модуляторов (пластин, на которых попеременно расположены южные и северные полюса магнитов), которые определяют скорость вращения колеса, т.к. диск вращается с той же скоростью, что и колесо. Датчик генерирует частотный импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения колеса.
•Эти импульсные сигналы, создаваемые датчиками скорости колеса, поступают в ASC-ECU. ASC-ECU по частоте импульсного сигнала определяет скорость вращения колеса.
УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ КОДОВ ДИАГНОСТИКИ
Во время движения транспортного средства ASC-ECU отслеживает сигналы от каждого датчика скорости колеса. Если в сигналах от этих датчиков выявлена любая из перечисленных
ниже ошибок, ASC-ECU выдает соответствующий код диагностики.
•Отсутствие сигнала от датчика скорости колеса
•Значение сигнала датчика скорости колеса все время очень низкое.
•Слишком большое расстояние между датчиком скорости колеса и задающим диском
•Налипание инородных материалов на датчик скорости колеса
•Неисправность подшипника колеса
•Деформация задающего диска
•Налипание инородных материалов на задающий диск
•Неисправность датчика скорости колеса
•Ненадлежащая установка датчика скорости колеса
•Неисправность ECU ASC
•Изменилось количество полюсов (северных и южных) магнитного задающего диска
Прошлая неисправность
•Если помимо этого также присутствует код № C1020, следует выполнять диагностику,
уделяя особое внимание неисправностям жгута электропроводки и разъемам на участке между ASC-ECU и датчиком скорости колеса.
Процедура диагностики описана в разделе
Что делать с прошлыми неисправностями
(ГРУППА 00 . Что делать с периодическими неисправностями Стр.00-15).
•Если код диагностики № C1020 не выявлен, могут присутствовать следующие условия:
•Пробуксовка некоторых колес
•Вращайте только два колеса на вращающемся испытательном барабане
•Неустойчивое положение транспортного средства
•Внешние шумовые помехи
•Машина двигалась при включенном стояночном тормозе.
С 1 января 2016 года каждый новый легковой автомобиль, продаваемый на территории Российской Федерации, должен оснащаться антиблокировочной системой тормозов. Даже самый дешевый, в бюджетной комплектации. Может не быть ГУРа, стеклоподъемников, кондиционера – а вот ABS должна стоять. В Европе такое требование действует уже много лет, наконец, дело дошло и до России. Хотя у водителей отношение к системе не всегда однозначное, ABS считается базовым элементом безопасности, потому что при экстренном торможении позволяет сохранить контроль над автомобилем.
Но как и любая электронная система ABS подвержена поломкам. Для предупреждения о них на приборной панели есть контрольная лампа. При включении зажигания лампа загорается, но если диагностика проходит успешно, то сразу тухнет. А вот если продолжает гореть (или мигать), значит что-то пошло не так, при этом сама ABS отключается. Иногда такое случается во время движения. Попробуем выяснить из-за чего так бывает.
Возможные неполадки АБС
Увы, причин выхода из строя АВS довольно много и придется потрудиться, что все их исключить во время ремонта.
1. Нет связи с датчиками блокировки какого-либо из колес. Тут либо сам датчик вышел из строя (как вариант, его забросало грязью, и он перестал работать), либо повреждена проводка и сигнал от датчика не доходит до блока управления АВS. Если хотя бы один датчик «потерялся», то система выключается, иначе последствия при торможении непредсказуемы.
2. Сгорел предохранитель АВS.
3. Проблемы со ступичным подшипником какого-либо из колес. Либо, как вариант, неправильная замена этого подшипника. Обычно у старых автомобилей есть две версии подшипников – с ABS и без ABS, если перепутать при покупке и установке, то лампа будет гореть.
4. Выход из строя электронного блока. Причины традиционны, либо механические (ударили, залили), либо электронные (например, сильный перепад напряжения бортовой сети).
5. Поломка гидроблока и обслуживающих насосов. Эти агрегаты обычно очень надежны и имеют высокий ресурс, но все-таки не бесконечный и на машинах с большими пробегами возможны отказы именно механической части.
Простые способы проверки и ремонта
У систем АВS в обязательном порядке есть механизм диагностики, поэтому если у вас есть сканер – самое разумное его подключить и считать код ошибки. Если вышел из строя датчик, это поможет сразу понять с каким колесом проблема и облегчит поиски. Но далеко не у всех водителей есть и нужный прибор, и опыт работы с ним. Разумно было бы тогда ехать в сервис, но перед этим можно произвести ряд проверок своими силами.
1. Первым делом нужно проверить предохранитель. Это проще всего, а иногда в этом и есть причина поломки. Заменил предохранитель и всего делов, считаем, что повезло.
2. Визуальный контроль датчиков и проводки. Занятие несложное, но муторное. Нужно по очереди поддомкрачивать колеса и смотреть, во-первых, на состояние датчиков (может, они забились), во-вторых, на проводку (вдруг разрывы), в-третьих, на контакты, чтобы были надежно соединены. Грязные датчики можно прочистить ветошью, замочив ее в мыльном растворе (сильную химию лучше не использовать), а проводку восстановить, зачистив края и соединив куски изолентой.
3. Диагностика датчиков мультиметром. Визуальная целостность не означает, что датчики работают как положено, нужно их прозвонить в режиме омметра. Если какой-то из датчиков молчит, его нужно либо менять, либо ремонтировать.
4. Проверить ступичный подшипник. Он не только не должен гудеть при вращении колес, но и не должен иметь большой выработки на специальном валу. Именно с этого вала датчик снимает информацию о вращении колеса, если он стерся, то ничего работать не будет.
В большинстве случаев проблемы с ABS решаются именно этими способами (плюс считывание ошибок). Если это не помогло, то придется заняться более серьезным ремонтом. Если простые операции доступны даже не очень опытным автолюбителям, то вот насчет целесообразности самостоятельного ремонта нужно задуматься и сейчас мы расскажем почему.
Ремонт датчиков ABS
Многие считают, что датчик АБС неремонтопригоден. На самом деле это не так. Конструкция датчика очень проста, фактически это корпус и катушка обмотки. Весь ремонт обычно сводится к замене обмотки датчика. Менять или не менять? Зависит от марки автомобиля и стоимости датчика. Скажем, на отечественные автомобили и бюджетные иномарки датчик стоит 1500-2000 рублей. За такую сумму нам кажется заниматься ремонтом не очень целесообразно, проще купить новый. Иное дело дорогие машины, у которых стоимость датчика может доходить до 15000-20000 рублей, в таком случае ремонт имеет смысл.
В зависимости от конструкции технология может отличаться, но в целом, она сводится к двум пунктам: аккуратно вскрыть корпус и поменять обмотку. Провод можно брать от отечественных обмоток, но сама процедура очень муторная. Нужно аккуратно наматывать слой за слоем тонкую проволоку и при этом ее не порвать. Наиболее смекалистые мастера приспосабливают для этой цели электродрель с возможностью регулирования оборотов, но для этого нужно набить руку.
В общем, вы поняли: отремонтировать датчик АВS в теории можно, но нужны ли такие заморочки – решайте сами.
Ремонт гидроблока АВS
Если вы проверили все электрические элементы, соединения, контакты, датчики и предохранитель, удостоверились, что блок управления не поврежден, тогда нужно детальнее знакомиться с гидроблоком. Мы его оставили на конец, потому что эта деталь механическая, ее сложно диагностировать без съема и разборки. На всех машинах гидроблоки стоят в разных местах, но обычно доступ к ним не самый простой, приходится много разобрать вокруг, чтобы долезть до самого блока и его демонтировать.
У гидроблока есть две основные неисправности – электромотор и общая загрязненность. У электромотора либо щетки «кончаются», либо обмотка рвется. Если вам удалось до него добраться и снять мотор с гидроблока (обычно это задача не для слабых духом людей), то ремонт самого мотора трудностей не вызывает, не сложнее, чем генератор перебрать.
Очистка гидроблока (если вам удалось его разобрать) тоже не самая трудная задача. Агрегат может сильно заржаветь и забиться грязью (особенно актуально для автомобилей, где он расположен очень низко и на него летит грязь с дороги), так что WD-40, щетки, тряпки и в путь. Задача кропотливая, но простая – труднее будет собрать потом все обратно.
В отличие от датчиков, экономический смысл ремонтировать гидроблоки есть – новые стоят примерно от 20 000 рублей и до бесконечности, а поломка может быть в дешевых щетках мотора. Правда, есть еще третий вариант – поискать блок на разборке, зачастую там можно купить деталь относительно недорого, но при этом самому не заниматься не самым простым ремонтом.
С системой ABS все неоднозначно – если загорелась или замигала диагностическая лампа, то это может быть как копеечный предохранитель, так и дорогущий гидроблок. Что конкретно сломалось придется искать и выяснять. Есть силы и возможности – ремонтируйте сами, нет – езжайте в сервис, но на горящую лампу ABS лучше не «забивать». Это только кажется, что система особо и не нужна, без нее все так же машина едет и даже тормозит, но ABS создана для экстремальных ситуаций. Не случайно даже в нашей стране, где, если честно, о безопасности думают не в первую очередь, ее сделали обязательной. Возможно, она сможет спасти вас и помочь избежать травм. Стоит ли тогда откладывать ремонт?
Почти без проблем — не снималась скоба суппорта и диск снять не удавалось. Вернее — лень было возицца и решил "как-нибудь так" (С) Масяня.
Короче, старый датчик был зверски выломан ножом изи рессоры.
Еще была маленькая проблемка — очистить посадочное место для датчика. Отскоблил наросты ржавчины отверткой и датчик встал как родной (АТЕ).
Лампа загораецца и гаснет когда положено. Только вот изредка загорецца на полсекунды после торможений на небольшой скорости на бугристой дороге. Почему. Датчик уровня тормозной жидкости в эти моменты не загораецца.
Ехал на работу. Лампа помигала-помигала и зажглась снова.
Выключил зажигание — погасла. Поеду домой — буду смотреть.
Редактировано 1 раз. Последний раз 11/05/2005 10:12 el_toro.
Подсказать не могу, если узнаешь причину — сообщи. Буду наблюдать.
У меня аналогичная беда: Менял пружины, вынул датчик, поставил обратно и стала гореть лампа. Замена нового датчика решит проблему или нет? Старый вроде работал, а после демонтажа-монтажа стал глючить. Т.Е. загорается после троганья и горит. Иногда бывают моменты, когда какое-то время едешь до более менее серьезного торможения, потом загорается лампа (АБС соответственно не работает). Гаснет исключительно после выключения и включения зажигания, потом все повторяется.
Может вся хитрость в установке датчика?
______________________________________________________________________________________________________________________
Sedan,3L,V6,12V,морская_волна,Г2 [embed_image 6f6da5730b5a2b61b19ca4b66f856009] Узкоглазый продан ((((((
Sedan,3L,V6,24V,зеленый,Г3 [embed_image 75428d0dde60bdc6d48996a754e4d145]Да здравствует ЯИЦО!
При запуске мотора мозги тестируют датчики на адекватность (сопротивление обмотки датчика меряют). После трогания с места, мозги считывают уже показания датчиков и проверяют, не пи..з. дит ли кто из них.
Если кто-то уличен в расхождении показаний с остальной бандой, то вся система вырубаецца.
Датчик прозвони тестером. Должно быть сопротивление 1 — 1,5 килоОм. Нормально прозваниваются все, кроме заднего левого. У него — "папа" и к контакттам хрен подлезешь.
Если датчик исправный, то ищи, где плохой контакт. От мозгов АБС идут прямые провода к передним датчикам. Их разъемы около чашек стоек и видны оне невооруженным глазом. Задние подключены через "удлинитель". Его разъем — на правой чашке стойки ближе к салону.
Замена исправного датчика на исправный мало что решит 
К тому же — 70 баксов.
Надо бы коды снять, чтоб найти виновника.
Насколько я понял, с положением датчика особо не поиграешь — дырка под него слишком маленькая.
В моем случае думаю, что умер датчик, причем в его механической части.
При демонтаже треснул пластиковый корпус. Залечил холодной сваркой. При запуске двигателя и тестировании лампа гаснет (знчт тест проходит). Загорается во время движения, примерно в момент перехода на 2ю передачу (знчт датчик не дает показаний- следовательно виновата механика).
Есть еще подозрения: у меня, как обнаружил вчера, вся зубчатка в ШРУСе. Пока не знаю причины, но может смазка забила датчик?
На интересующий меня вопрос уже получил ответ. Надо готовить 70$. А Б.У. сколько обойдется? Есть ли смысл его ставить?
Страные соотношения: двигатель
300, а четыре датчика 280?! Так по мелочам можно и машину купить, еще одну, на разбор 
