Содержание
Десятка 2003 года, сигналка не глючит, все нормально. Иногда за ночь садится в ноль аккум(до 9В). никакой периодичности нет, просто когда захочет может случиться такая фигня. Как можно найти причину? Еще из косяков: моргает светодиод подсветки замка зажигания с постоянно меняющейся периодичностью, до этого год не работал вообще. Еще когда заведется только может в полнакала гореть лампа зарядки, если дать газу немного (до 2-3 тыс.) тухнет, зарядка при этом идет.
проверяй зарядку акума, проверяй диодный мост если такая фигня с перегазовкой. Смотри щетки и все контакты…Проверяй на утечку.
Стандартные операции…Акум не выкипал?
еще забыл добавить — генератор новый, ему только полтора года. утечку не угадаешь когда искать, один раз решил поискать, в обычном режиме, т.е. магнитола выключена и остальные потребители тоже. ест около 0,1 А. Аккумулятор в норме, сейчас их даже два, и на каждом такая фигня бывает.
Значит есть смысл проверить контакты массы и на гене как минимум
Тоже часто садился АКБ на дясятке, решил вопрос установкой треухуровнего регулятора, реккомендую! Выставил напряжение сети 14.5в и бед не знаю.
в моем случае проблема не в недозаряде когда ездишь, а с проводкой либо с электроникой, т.к. машина ездит мало, да и разрядиться до такого состояния даже если ездить без зарядки навряд ли получится
Генератор проверяй. всю проводку на него проверяй.
Лампа генератора, горящая в пол-накала говорит о выходе из строя одного из диодов на мосту генератора, советую разобрать и заменить. Также акум на стоящей машине может разряжаться из-за замкнутой одной из банок самой АКБ. Ну также проверь ток утечки на не заведенной машине, может магнитола например хавает или сига.
Лампа генератора, горящая в пол-накала говорит о выходе из строя одного из диодов на мосту генератора, советую разобрать и заменить. Также акум на стоящей машине может разряжаться из-за замкнутой одной из банок самой АКБ. Ну также проверь ток утечки на не заведенной машине, может магнитола например хавает или сига.
чуть выше писал, но повторюсь: генератор новый, ему только полтора года. утечку не угадаешь когда искать, один раз решил поискать, в обычном режиме, т.е. магнитола выключена и остальные потребители тоже. ест около 0,1 А. Аккумулятор в норме, сейчас их даже два, и на каждом такая фигня бывает.
Померь прибором какое напряжение сети выдает твой почти новый гена.Кстати на сколько он у тебя? Может его зарядки едва хватает на питание сети, а зарядки акб.как токовой нет.
генер на 90 Ампер раньше стоял на 80. зарядка на хх 13,9 В, с потребителями падает до 13,4-13,5
Ты написал что подсветка замка зажигания периодически мигает невпопад, хоть она и светодиодная, но если провод её питания на массу где-то шьёт, то ток будет очень приличный (при замере ты мог его не заметить), а следовательно и разряд АКБ.
Полтора года для отечественных агрегатов это уже срок. У меня гена с завода через пол года стал на холостых загибаться (фары просаживались).
И выше на счет одного диода в гене тоже правильно написано, на 7ке была такая беда, заменил диодный мост и всё ок стало. там прям зелень была на контактах (вспомни может по высокой воде ездил)
Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?
«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.
Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?
Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.
Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.
Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.
На голодном пайке
Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.
Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.
Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.
При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.
С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.
Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.
Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.
Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.
Тренируйся, бабка!
Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».
Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.
Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.
Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).
После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).
Дело было так, купили новый аккумулятор, поставили, разрядился за несклько дней. Точно за сколько хз, т. К.
Машина стояла не у меня. Я думал мож аккум обломный попался. Поставил новенький Мутлу, денк покатался и поставил тачку в гараж. Через
4 дня отказалась даже сигналка открываться с брелка, т.
Е. Аккумулятор разрядился опять. Специально следил, ТОЧНО НЕ оставлял никакой свет включенный. Причем када только ставишь нормальный заряженный аккум то вс ништяк, на след утро, после ОДНОЙ ночи стоянки, начинает гореть CHECK ENGINE. В чем может быть пролема.
