Содержание
Когда фотографии опытных образцов «Нивы» были опубликованы в журнале «За рулем», Советский Союз ахнул и примолк в предвкушении. Удивительно гармоничные пропорции кузова, решительные колеса, трогательные кругляшки подфарников и указателей поворотов. (Да-да, поначалу фонарики были круглыми, но в серию они не пошли).
Романтичные охотники и завзятые рыбаки бросились налаживать связи для приобретения супер-машины. Деловитые председатели колхозов, уверенные в стабильности каналов материального обеспечения, принялись прикидывать: войдет ли кабанчик в багажник «Нивы»? Надо же как-то отблагодарить всесильное областное начальство за добрую волю!
С той поры миновали десятилетия. Та самая председательская «Нива», холеная и лелеянная сначала в общественном, а после в личном гараже, потеряла материальную ценность. Это хорошо: купить такую машину задешево – удача.
Однако старение металла – явление неумолимое. И прочность кузова даже не битой, не ржавой и переваренной «Нивы» — уже не та. Это плохо. Потому купив старую «Ниву» ВАЗ 2121, нужно дать себе отчет: для экстремальных покатушек на запредельных скоростях по пересеченной местности (да и по автобану) эта машина не годится.
А вот провести ряд тюнинговых операций и превратить старушку «Ниву» в годное средство транспорта высокой проходимости и приличной грузоподъемности – можно! Оставив на десерт внешнее украшательство и отделку салона, уделим главное внимание ключевым моментам модернизации VAZ 2121 – повышению мощности двигателя и обновлению трансмиссии.
Мощный двигатель – сердце внедорожника
Родоначальник семейства легких джипов ВАЗ-2121 изначально оснащался двигателем 2106 (объем 1569 см 3 ). От классической версии «шестерочного» движка его отличали более глубокий поддон картера, новые маслоприемник и крышка маслоотделителя. Изменения в навесном оборудовании затронули радиатор (увеличился объем). Электровентилятор был заменен крыльчаткой принудительного ременного привода.
Увеличить полезную отдачу, поднять динамические характеристики машины позволяет тюнинг старого мотора. Вести его должно двумя стратегическими направлениями.
Первое направление – снижение непроизводительных потерь. То есть уменьшение энергетических затрат двигателя на обеспечение своей работы. Эффект достигается путем установки облегченных деталей поршневой группы, ювелирной балансировкой облегченного же коленчатого вала вкупе с маховиком.
Второе направление – повышение продуктивности двигателя. Иными словами, повышение способности мотора к освоению химической энергии топлива за единицу времени. Для достижения цели снижается сопротивление движению смесей во впускном и выпускном трактах, модифицируется система впрыска и зажигания.
Масштабный тюнинг двигателя «Нивы» включает следующие работы:
— расточку цилиндров для увеличения рабочего объема;
— установку облегченных поршней и клапанов;
— увеличение диаметров и шлифовку впускных и выпускных каналов головки блока цилиндров;
— увеличение пропускной способности впускного коллектора;
— установку облегченного маховика;
— установку распредвала, увеличивающего крутящий момент двигателя в выбранном диапазоне оборотов;
— установку воздушного фильтра нулевого сопротивления и прямоточной системы выхлопа.
На доработанный двигатель нужно поставить карбюратор Solex с увеличенными диффузорами (диаметр 24-26 мм). Устаревшая контактная система зажигания меняется на электронную, снабженную датчиком Холла.
Расточив цилиндры «шестерочного» блока на 3 мм, мы получим 1690 см 3 рабочего объема.
Поскольку у родных нивовских блоков поршни не доходят до верхней кромки цилиндров на 2 мм, есть возможность смонтировать тюнинговый коленвал (ход поршней 84 мм). Его установка повышает степень сжатия, поэтому после тюнинга мотор нужно перевести на бензин марки А-95.
Заметим, что рост объема двигателя не приводит к значительному увеличению расхода топлива. Напротив, чаще всего аппетит мотора после подобной процедуры снижается за счет повышения тяги и эластичности на низах и средних оборотах. Для активного разгона уже не нужно до пола давить педаль акселератора. Это – прямая экономия горючего!
Выполняя тюнинг двигателя «Нивы» своими руками, необходимо заменить стандартные поршни на облегченные кованые со смещенным вверх и в сторону отверстием под палец. Такое решение снижает силу трения поршня о стенки цилиндра и повышает мощность мотора. Кроме этого, термоциклическая прочность кованого поршня в несколько раз выше, чем у штатного литого.
Клапана в форсированном моторе необходимо заменить на облегченные, что позволит избежать их зависания и даст возможность раскручивать мотор до максимальных оборотов. Облегченные клапана улучшают продувку и наполнение цилиндров, внося свой вклад в повышение мощности.
Тарелки у таких клапанов и их стержни тщательно полируются для уменьшения выработки направляющих втулок и маслосъемных колпачков, и для улучшения теплообмена между втулкой и стержнем.
Полезной процедурой является установка на форсированный двигатель VAZ 2121 комплекта гидрокомпенсаторов, обеспечивающих безударную работу пары «распредвал – клапан».
В результате шумность двигателя снижается, а ресурс деталей ГРМ увеличивается.
Следующий шаг — увеличение сечений впускных и выпускных каналов головки блока цилиндров. Ломаная на отдельных участках форма, приливы литья и другие шероховатости требуют шлифования шаровыми фрезами соответствующих размеров, пескоструйной обработки.
В результате доработки увеличивается размер проходного сечения, снимаются все неровности и выступы, что благотворно сказывается на наполнении цилиндров рабочей смесью. Выполнив шлифовку, приступают к полировке каналов.
Выросший объем двигателя ВАЗ 2121 настоятельно требует интенсификации подачи топливно-воздушной смеси. Для обеспечения прироста нужно увеличить сечение впускного коллектора и снизить сопротивление потоку шлифовкой каналов.
Части двигателя, совершающие вращательные и возвратно-поступательные движения, нужно максимально облегчить, чтобы уменьшить потери полезной мощности и ослабить разрушительные для трущихся деталей нагрузки. Плюс к установке легких поршней и клапанов, можно облегчить коленвал «Нивы».
Однако тут требуется особая осторожность: штатные нагрузки, испытываемые деталью при работе мотора, вреда тюнингованому коленвалу не принесут. А вот возникновение калильного зажигания (детонация) способно привести к появлению трещин в ослабленных элементах коленчатого вала.
Один из проверенных вариантов доработки мотора «Нивы» – облегчение маховика.
Получив похудевший на 1,5 кг маховик, двигатель тратит меньше топлива на его раскрутку, быстрее достигает заданных оборотов. В итоге улучшается динамика разгона, повышается эффективность торможения двигателем. Коренные вкладыши коленвала благодаря облегченному маховику испытывают меньшие динамические нагрузки, не перегреваются, медленнее изнашиваются.
Готовясь заменить «родной» распредвал VAZ 2121 на тюнинговый, следует четко определиться с приоритетами. Если автомобиль используется преимущественно для езды по бездорожью или для буксировки прицепа, лучшим вариантом станет установка низового распредвала. Он увеличивает крутящий момент и снижает расход топлива на 10-12%.
Выбрав универсальный распредвал, вы получите прибавку в мощности и рост крутящего момента во всем диапазоне оборотов.
Верховой распредвал – оптимальный выбор для любителей активного вождения. Он сдвигает пик крутящего момента на 300-800 оборотов вверх, что дает ощутимую прибавку в мощности начиная с 3000-3500 об/мин.
Форсированный ВАЗ 2121 нельзя оставлять со старым радиатором. Вместо него можно купить и поставить более емкий радиатор от ВАЗ 21214.
Выполнив все перечисленные работы, мы поднимем максимальную мощность двигателя до заветной отметки в 110-120 л.с.
Теперь самое время пройтись по трансмиссии.
Модернизация трансмиссии: миссия выполнима!
В первую очередь нужно вылечить старинную нивовскую болезнь: устранить вибрацию раздаточной коробки и шумы карданных валов. Проблемы эти досаждали владельцам «Нив» с момента появления автомобиля на свет.
Попутно заметим, что в народе до сих пор популярна идея отключения переднего моста «Нивы». Логика здесь такова – много топлива уходит на вращение передка, да и ремонтом изношенной трансмиссии заниматься не хочется. Выгоднее, дескать, ездить на заднем приводе.
Мы категорически против подобной практики!
Тот, кто успел поездить на «подрезанной» трансмиссии, убедился в технической неграмотности подобного решения. Серийный нивовский задний мост не рассчитан на прием и передачу на колеса полного тягового усилия двигателя!
В результате сомнительной рационализации уже через 1000-1500 км пробега начинает «выть» задний редуктор, в хвостовике которого появляется ощутимый продольный люфт. В конечном итоге результатом эксперимента становится дорогостоящий капремонт трансмиссии.
Не стоит тратить время на повтор чужих ошибок и тем более покупать готовый (см. фото ниже) механизм отключения передка, любезно предлагаемый некоторыми безответственными производителями нивовских автоагрегатов!
Грамотный тюнинг трансмиссии «Нивы» включает установку подрамника, «отвязывающего» раздаточную коробку от кузова.
Такое решение заметно снижает уровень вибраций и шумов, защищает корпус раздатки от встреч с камнями, пнями и другими сюрпризами бездорожья.
Родные карданы без сожаления и колебаний меняем на новые карданные валы со ШРУСами, сводящими вибрации к нулю. Важным преимуществом такой замены является простота монтажа и демонтажа, не нарушающего балансировки трансмиссии.
Важным преимуществом такой замены является простота монтажа и демонтажа, не нарушающего балансировки трансмиссии.
О переделке подвески и тормозной системы мы достаточно подробно писали в статье о продуктивности поиска разумных компромиссов на странице http://www.autodela.ru/main/top/diy/Tuning_niva_Vaz_21214.
Современным — и при этом вполне разумным – решением представляется вариант установки на «Ниву» пневмоподвески. Материалы об установке элементов пневматической подвески на легковые автомобили читайте на странице http://www.autodela.ru/main/top/diy/pnevmopodv.
Внешнее оборудование: красота или функциональность?
Проще всего купить комплект пластиковых дополнений к кузову и, вооружившись шуруповертом, саморезами и клеем (а как иначе? Точности совпадения геометрии деталей ждать не приходится) украсить машину рельефными красивостями.
Удачно – получается нередко!
Однако мы отдадим предпочтение практической пользе. Поэтому от массивных подножек перед дверьми предпочтем отказаться: они уменьшают клиренс и снижают проходимость машины. Брутальный кенгурятник перед капотом «Нивы» – красивое излишество. Для рамных внедорожников подобная конструкция эффективна: удар по кенгурятнику передаст воздействие на прочную раму – и автомобиль не пострадает (скорее всего).
У «Нивы» же вся трубчатая загородка перед решеткой радиатора крепится к передней части кузова восемью болтами. Что будет, если перед «Нивой», едущей с роскошным кенгурятником на носу, внезапно возникнет настоящий кенгуру? «Синє око та зіпсований настрій (подбитый глаз и испорченное настроение)» — гласит украинская поговорка.
Нет особенного резона и в размещении дополнительных фар на дугах кенгурятника. Припомните: шахтеры, работающие в запыленной среде; спелеологи, спускающиеся в подземный туман сырых пещер; машинисты, ведущие составы сквозь любую непогоду, пользуются источниками света, размещенными над головой. Находиться в световом туннеле лучше, чем над ним или сбоку от него!
Поэтому дополнительные фары при тюнинге «Нивы» лучше разместить на крыше автомобиля.
Как видите, направление светового потока от подобной люстры можно регулировать сообразно собственным потребностям. Однако все большую популярность получают диодные световые приборы, потребляющие минимум энергии и дающие плотный световой поток широкого угла рассеяния.
Хорошие светодиоды дороги, и подобная конструкция может обойтись в 20-40 тысяч рублей – в зависимости от количества излучателей.
Что еще нужно «Ниве» снаружи? Лебедка! В замечательном фильме «Наверное, боги сошли с ума» есть эпизод, где лебедка затягивает тяжелый внедорожник на дерево. Подобные качества требуются и лебедке для «Нивы»!
Подбирая лебедку на передний бампер, откажитесь от моделей со стальными тросами. Эластичные канаты, используемые в лебедках для внедорожников, достаточно прочны и не подвержены коррозии, зашкивлению (перепутыванию и заклиниванию витков на катушке), вытяжению.
Кстати, многие нивоводы предпочитают возить с собой съемную лебедку.
У подобного метода оснащения автомобиля сколько достоинств, столько же и недостатков.
Среди полезного оборудования, применимого к «Ниве», не последнее место занимает и шноркель – устройство, позволяющее преодолевать водные преграды без боязни утопить двигатель. При подборе готового.
. либо собственноручном изготовлении шноркеля.
. постарайтесь не забыть: удлинение впускного тракта повышает нагрузку на поршневую группу, затрудняет поступление кислорода в камеру сгорания. Поэтому полезное сечение шноркеля должно быть максимально возможным!
Тюнинг салона «Нивы»
Когда отлаженный двигатель порыкивает голосом сытого льва; когда перебранная трансмиссия работает с четкостью швейцарского часового механизма, когда необходимое наружное оборудование установлено, приходит время уделить внимание тюнингу салона «Нивы».
Первый и важнейший этап – тепло- и шумоизоляция. Подробно процесс описан в статье на странице http://www.autodela.ru/main/top/diy/shum, и поэтому мы пропустим тему. Далее – облицовка!
Досужие нивовладельцы нередко гонятся за «лица необщим выраженьем». И таки ловят удачу за хвост! Посмотрите: разве не хорош салон «Нивы», стилизованный под Бугатти Роял?
Бросок и выразителен черно-красный салон машины.
Но ведь есть вещи и поважнее цветовой гаммы! Решетка, отделяющая багажный отсек от салона, позволяет уберечься от нападения поклажи на водителя и пассажиров. Владельцы «Нив» знают: любая ухабистая дорога пробуждает хищнический инстинкт даже в мирных баулах.
Алюминиевый пол не только эстетичен, но весьма практичен. В том числе и под ногами передних седоков.
Удобные сидения (с электроподогревом) – залог комфорта водителя и пассажиров.
Неубиваемая советская «Нива» за десятки лет безупречной службы заслужила почетное звание народного автомобиля. Бодрую полноприводную «старушку» рано отправлять в музей! Полноценный тюнинг двигателя, грамотная доработка трансмиссии, продуманная переделка салона дают автомобилю новую жизнь.
Нива является воистину народным внедорожником в нашей стране. На автомобильном рынке он пользуется огромным успехом, это происходит прежде всего благодаря его низкой цене, ведь это самый дешевый полноприводный джип в России. Кроме цены он еще удивляет своей проходимостью и приспособленностью к отечественным дорогам, которые далеки от совершенства.
Конечно, в нем есть недостатки, но от них можно избавиться, достаточно сделать модернизацию Нивы своими руками. В первую очередь нужно поработать с его подвеской. Это несложный узел, который можно легко доработать своими руками без использования специального оборудования. Демонтируем передние пружины и вместо них устанавливаем от Шевроле Нива. Также следует заменить шины и поставить более подходящие, ими могут быть шоссейные шины с литыми легкосплавными дисками или же шины с повышенной проходимостью и внедорожным рисунком на протекторе.
Штатные амортизаторы хороши, но если только ездить на автомобиле в городских условиях, а это не то, что нужно, так что вместо них ставим иностранные с газовым наполнением. Дорабатываем трансмиссию, поставив короткие главные пары от Ваз 2102. Разработчики Нивы установили под капот тот двигатель, который был на производстве, однако для внедорожника он несколько слабоват, это приводит к значительному снижению ресурса мотора. Если установить более короткие пары, то это снизит максимальную скорость, но зато заметно увеличится тяговая сила машины.
Соответственно, снижается нагрузка на двигатель, что предотвращает его преждевременное изнашивание. Ставим импортные подшипники в КПП и в раздаточной коробке, благодаря этому их шум. Монтируем на кузов защиту, это особенно актуально для тех людей, которые выезжают на машине на рыбалку или охоту.
Усиливаем бампер силовыми бамперами. Их можно сделать из швеллеров либо толстых труб. На переднем бампере оставляем площадку крепления лебедки и привариваем кенгуринг с защитной решеткой для фар. Под двигателем ставим защиту картера. Примерно такую же защиту можно установить под раздаточной коробкой, топливным баком и другими легко уязвимыми агрегатами. На крышу Нивы инсталлируем дополнительный багажник, а вдоль дверей — силовые пороги.
Это еще не весь тюнинг кузова, который мы задумали. Следует установить на колесные арки пластиковые вставки и производим антикоррозийную защиту кузовных панелей. На заводе антикоррозийная обработка делается, но она очень слаба и через некоторое время от нее и следа не остается. На поверхности капота и его боковинах врезаем дополнительные воздухозаборники, что улучшит охлаждение мотора. Что касается двигателя, то его модернизация — дело трудоемкое и затратное.
Тут уже желательно обратится к помощи специалистов, которые обладают достаточным опытом и необходимым оборудованием. Но можно своими силами провести легкую модернизацию, например, загерметизировать электропроводку, заменить свечи зажигания на более качественные, сделать чип-тюнинг. Можно расточить цилиндры и поршни двигателя, установить модернизированный распредвал. Если все сделать правильно, то двигатель не только прибавит в мощности, но и станет более тяговитым в нижнем диапазоне оборотов.
Переходим к модернизации салона. Во-первых, устанавливаем аудиосистему, делаем шумо-, тепло- и виброизоляцию. Дорабатываем отопительную систему, используя детали от Шевроле Нива. Не помешает установить подогрев рулевого колеса, сидений, зеркала заднего вида и стеклоочистителей. В зимнее время эти доработки придутся весьма кстати.
Меня к переделке замка сподвигло большое усилие на ручке открытия капота. Я боялся, что оборвётся тросик и понадобится консервный нож.
Итак, снимаем замок и смотрим на него. Замок состоит из корпуса, толкателя, приподнимающего крышку капота, и крюка сей капот запирающего (как правильно называются сии детали не знаю. Нет под рукой хрестоматии). Обращаем внимание на то, что ось действия силы пружины (рис. 1) приложена к толкателю с очень маленьким плечом А. Поэтому использована очень тугая пружина. Но эта же тугая пружина действует и на крюк. А это перебор. Ибо от пружины требуется такое усилие, которое лишь повернёт крюк в положение, запирающее капот.
Выхода два: либо оставить на толкателе сильную пружину, а на крюк поставить вторую , послабее. Либо поставить на крюк и на толкатель слабую пружину, предварительно увеличив плечо А (иначе толкатель не приподнимет капот при открытом крюке).
Можно перенести точку крепления пружины толкателя в точку В (рис. 1). Для этого надо просверлить отверстие и приклепать какую-нибудь ось. В самом деле! Обратите внимание: плечо С в два раза больше , чем плечо А. Следовательно, можно поставить пружину в два раза слабее. И эта же слабая пружина будет воздействовать и на крюк в два раза слабее. И, соответственно, в два раза слабее будет усилие на ручке открывания капота. Что нам и надо.
Я не стал приклёпывать ось в точку С., а отогнул пластинку, за которую крепится пружина к толкателю. Показано штриховой линией (рис. 1). Убедитесь сами, что плечо увеличилось. Гнуть осторожно, с нагревом места сгиба. Пластинка калёная, может треснуть.
Далее подтачиваем на точиле места на крюке и толкателе, показанные штриховкой (рис. 1). Это облегчит закрывание капота. Потом прикручиваем замок на авто, и прилепляем к толкателю кусок пластилина. Передвигая замок относительно кузова машины и прикрывая крышку капота до соприкосновения скобы крышки капота с пластилином, добиваемся, что бы отпечаток от скобы на пластилине располагался примерно посредине выреза на корпусе замка (рис. 2). В этот вырез и заходит скоба. Далее, перемещая замок вверх-вниз убираем зазор между капотом и кузовом.
Внимание! На рис. 1 крюк показан в отжатом положении. Это сделано для того, что бы показать места, стачиваемые на толкателе.
P. S. А вообще, очень жаль времени, потерянного на доведение сего девайса до ума. Надо сей шедевр инженерной мысли засунуть в дупло тому итальяшке, который этот девайс выдумал. Я думаю, что лучше всего в замке оставить один только крюк, и поместить между авто и крышкой капота обычную спиральную или пластинчатую пружину. Так, чтоб эта пружина открывала крышку капота приблизительно на 2-3 см. Это я скоро и сделаю.
Еще один вариант переделки
Напомню причины переделки замка: очень большое усилие на ручке открывания капота. Почему усилие большое? А потому, что на запирающий крюк действует большое усилие штатной пружины. Почему такая "злая" штатная пружина? Потому, что ей надо приподнимать капот, а дело это не лёгкое. Итак решение- оставляем штатную, "злую" пружину только для открывания капота, и ставим новую, послабже, пружинку только для "крюка". Переделка видна на фото:
Сверлим отверстие и нарезаем резьбу М4 в точке "А", делаем то же, но М5 мм в точке "В". Вворачиваем туда винты. Я нарезал резьбы только "первым" метчиком, чтоб винты вворачивались туго и можно было обойтись без их контровки.
Цепляем штатную пружину на винт "В" (у меня ещё стоит там проставка для увеличения длины пружины, сделанная из 50 коп. монеты). Слабую пружину одним концом цепляем за крюк (там где раньше цеплялась штатная пружина), другим за винт "А". Всё. Замок устанавливается как и обычный.
P. S. На рисунке видно, что на ту "фигнюшку", которая приподнимает капот, одет кусок синей изоленты. Вот эту часть "фигнюшки" закрытую изолентой лучше сточить на наждаке- капот будет лучше закрываться, и проще отрегулировать положение замка на машине (ну мне так кажется:)) .
