Практически уже все датчика поменял на новые. Вчера поменял последний датчик который тупил. Это датчик кислорода(лямбда зонд), находящийся на выхлопе. Машина на холостых глохла, при езде тупила. Сейчас работает ровно, динамика хорошая. После еще раз сделал диагностику с другом, все норм, ошибок нет.
Далее полезная инфа про датчик кислорода(лямбда зонд):
Как и почему перестает работать.
— плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько "удачных" заправок.
— масло в выхлопной трубе — Плохое состояние маслосъемных колец
-попадание на нее моющих жидкостей и растворителей
-"хлопки" в выпуске разрушающие хрупкую керамику
-удары
— перегрев его корпуса из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси.
— Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
— обогащенная топливно-воздушная смесь,
— сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе
— Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон
— Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
— Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика.
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда:
-неработающий подогрев
-потеря чувствительности — уменьшение быстродействия
Причем это как правило самодиагностикой автомобиля не фиксируются.
Решение о замене датчика можно принять после его проверки на осцилографе.
Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут — ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
Можно использовать и такой способ:
Если лямбда работала на нашем бензине более 2-3-х лет то можно не тратиться на ее проверку.
Ее стоит менять уже хотя бы по возрасту. Быстродействие все равно уже далеко от оптимального.
В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя сложно.
Как понять насколько работоспособен датчик?
Для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек.
Это усредненные данные.
Возможные признаки неисправности датчика кислорода:
— Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
— Повышенный расход топлива.
— Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
— Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
— Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
— На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения
Здравствуйте! Горел чек энджин на авто. Диагностика показала что накрылся лямбда зонд. Купил новый, поставил. Чек то тухнет, то загорается.
Диагностика показала слабый сигнал ДК. Машина ВАЗ 2107, инжектор, евро 2, с одним датчиком лямбды.
Что может быть? Бракованный датчик? Может там должен стоять ДК определенной маркировки(хотя продавец мне говорил, что они все подходят), или же причина в чем то другом? Заранее спасибо!
#1 Rend
- Марка авто: Ваз-2107
- Откуда: Псков
Помогите мне пожалуйста. Очень срочно нужно купить новый датчик кислорода. Родной датчик я уже выкинул, машине 8 лет. 2008 года ваз-21074 инжектор. Купил новый датчик БОШ LS 5133 0 258 005 133 — 760. Чек как горит, так и горит, пробовал вот эту схему. У меня мама, а не папа. Пробовал перепаять провода. Всё равно горит и рсход очень большой стал. Перепайка проводов не помогла. Я наверно не тот датчик купил. Хочу купить теперь вот такой попробовать 21074-3850010-00 http://baza.drom.ru/. 0-46349119.html. Вроде бы на мою машину. Но тут легко спутать с мотором на 1500 кубов, а у меня мотор 1600 кубов 2008 года ваз-21074 инжектор. Распиновка на этом такая
A — черный
B — белый
C — серый
D – фиолетовый.
Кто знает правду? или уже менял его. Какой датчик нужен. Стандарт у меня евро-3. У меня на машине уже два датчика кислорода стоит. Один до катализатора, второй, который я пытаюсь купить после катализатора. Говорят ещё есть Bosch 0 258 006 537. Но не знаю, он кстати евро-3. Я уже столько денег вбухал. Помогите мне а?
