Лада калина универсал катализатор

Одним из вопросов, которые интересует начинающих водителей, являются функциональные особенности такой детали, как катализатор. Для чего нужен этот элемент в машине, какие проблемы могут с ним возникнуть и как их решить? Катализатор (каталитический нейтрализатор) – один из элементов выхлопной системы автомобиля, он снижает долю ядовитых веществ в выхлопе.

Газ, который выходит из выхлопной трубы, содержит в себе сотни наименований опасных соединений, в том числе СО2 – углекислый газ, NO, NO2 – соединения азота с кислородом, CH – углеводород, и т. д. Они пагубно влияют на здоровье человека, большая концентрация этих ядов в воздухе может привести к возникновению опасных болезней. Катализатор Лада Калина содержит в себе благородные металлы. С их помощью токсичные элементы распадаются на безопасные для человека вещества.

Время работы катализатора в среднем 100 000 километров, но его поломка может произойти и раньше. Причиной этому могут стать неисправности в работе стартера, некачественный бензин или нарушения целостности детали вследствие езды по неровной дороге.

Когда требуется замена катализатора на Калине

При обнаружении неисправностей в работе детали компьютер выдает на информационную панель надпись «Check», которая при расшифровке показывает ошибку «Неэффективная работа катализатора». Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

• выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
• машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
• при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;
• машина начала потреблять больше бензина.

Экологические нормы, установленные в Российской Федерации, не регулируют уровень допустимого содержания вредных газов в выхлопе. За счет этого у владельцев Лада Калина с поломанным катализатором есть три выхода:

1. Замена старого катализатора на новый – многие СТО предлагают такую услугу, но она достаточно дорогостоящая.
2. Установка альтернативных вариантов выхлопных фильтров – универсального элемента, который имеет более низкую стоимость, или пламегасителя.
3. Полное удаление катализатора – к этому приравнивается установка так называемого «паука», который не фильтрует выхлоп, а выводит смог из двигателя напрямую. Из-за этого повышается уровень токсических веществ в атмосфере.

Каждая из трех представленных операций – достаточно сложный процесс, поэтому не рекомендуется самостоятельно проводить такие работы людям, не имеющим опыта решения подобных проблем. При вмешательстве без специальных инструментов и навыков можно повредить сенсоры автомобильного компьютера. Он будет постоянно выводить ошибку на панель уведомлений. Непрофессиональный ремонт только усугубит проблему, из-за чего стоимость устранения неполадок на СТО возрастет.

После замены неисправного катализатора наблюдается повышение мощности двигателя, так как смог проходит выхлопную систему беспрепятственно, что снижает нагрузку на мотор. Также сокращается расход топлива, машина заводится быстрее.

Технические особенности вставки

Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:

• ускорение прогрева машины в холодное время года;
• авто лучше набирает скорость;
• снижается потребление топлива.

В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода. Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.

Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.

Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.

Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.

Установка электронной обманки предполагает перепрошивку компьютера для исключения из ее кода расчетов поправок дозировки, передаваемых задним кислородным датчиком. Программа не сохраняет записей об ошибках работы катализатора в памяти компьютера.

Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.

Замена катализатора на «паук»

Автомобили Лада Калина как первого, так и второго поколения на заводе комплектуются каталитическим конвертером-нейтрализатором коллекторного типа. Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса машины («Евро-2» или «Евро-3») имеет один или два кислородных датчика. Когда катализатор выходит из строя, возникает потребность в его замене.

Если на информационной панели высветилась надпись «Check», первым делом нужно провести компьютерную диагностику электронного блока управления. С ее помощью можно установить, действительно ли проблема заключается в неисправности системы фильтрации автомобиля или имеет место другая поломка. Когда программа подтвердит сбой в работе катализатора, необходимо его поменять – деталь не поддается ремонту. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение варианту, предполагающему установку «паук» вместо сломанного катализатора.

Последовательность работ в 8-клапанной Калине

Первым делом нужно залить все резьбовые соединения жидким ключом. Гайки при длительном воздействии высоких температур деформируются и разрушаются вследствие коррозии, поэтому отвинтить их достаточно проблематично. После скручивания гаек проводится следующая работа:

• сливается охлаждающая жидкость;
• снимаются фишки лямбда-зондов;
• отвинчиваются болты, которые крепят впускной коллектор к ГБЦ и приемной трубе;
• демонтируется удерживающий кронштейн;
• снимается выпускной коллектор;
• удлиняется провод лямбда-зонда;
• устанавливается «паук»;
• система собирается в обратном порядке.

Существуют различные варианты пауков: система 4-1; 4-2-1; 4-2-1 с модифицированным звуком. Наиболее популярный – 4-1. Конструкция имеет четыре сходящихся в одну трубы, которые приварены к пластине ГБЦ. Система 4-2-1 также выполнена из четырех труб, первая и вторая из которых сходятся в одну, так же как третья и четвертая. Затем две трубы образуют одну и передают выхлопные газы далее в систему.

При установке «паука» 4-2-1 укорачивается приемная труба. Вследствие этого вмонтировать обманку конструкции 4-1 или новый катализатор в машину без модификации будет невозможно. Система 4-1 полностью идентична заводскому катализатору Калины.

Установка «паука» в 16-клапанном авто

Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:

• снятие клемм с аккумулятора, слив охлаждающей жидкости;
• ослабление хомутов крепления патрубка воздуховода и дроссельного узла к фильтру;
• снимается патрубок;
• отсоединяется фишка от дроссельного узла и датчика кислорода;
• снимается шланг системы картерной вентиляции;
• отсоединяется шланг продувки адсорбера;
• откручивается кронштейн крепления ресивера;
• вывинчиваются гайки и удаляется ресивер;
• откручиваются верхние и нижние гайки крепления, снимаются теплоизоляционной щиток и рым;
• скручиваются крепления распорки к выпускному коллектору;
• снимается теплощиток;
• демонтируется впускной коллектор, для чего нужно открутить девять гаек возле головки блока и три у приемной трубы;
• монтируется «паук»;
• удлиняется провод лямбда-зонда, устанавливается механическая или электронная обманка;
• проводится сборка элементов в обратном порядке.

Замена катализатора – достаточно сложный процесс. Невнимательность при работе может привести к поломке системы выхлопа автомобиля и износу двигателя. К ремонту нужно приступать только при наличии всех инструментов и деталей для замены.

Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания. Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем.

Добро пожаловать! Датчик кислорода — это всё же нужный датчик, но некоторые автомобилисты приезжают и просят отключить его чтобы машина по быстрее ехала, на самом деле автомобиль станет резвее, так как датчик кислорода рассчитан на обеднение рабочей смеси, за счёт чего выхлопные газы в атмосферу будут вылетать более чистыми (Экология в связи с этим не страдает), приведём пример чтобы Вы лучше поняли, замечали когда ни будь что карбюраторные автомобили едут быстрее инжекторного впрыска при условии, что л.с., у обоих движков будут одинаковые, всё это связанно именно с датчиком кислорода, именно из-за того что он обедняет смесь, автомобиль не может показать весь свой потонцеал, но зато благодаря нему экология не страдает, по сути больше ни для чего данный датчик и не нужен, работает он по принципу выхлопных газов, т.е., данный датчик завёрнут в приёмную трубу и если выхлопные газы выходят слишком ядовитые, то он подаёт эти показания на блок управления (ЭБУ) в связи с чем блок даёт команду форсункам лить гораздо меньше топлива и смесь обедняется, вот и весь его принцип работы.

Примечание! Для осуществления замены этого датчика, понадобится: Гаечный ключ и всё, никакие накидные брать не нужно, ещё было бы хорошо если Вы бы использовали специальный вороток со специальной головкой, которая нужна именно для того, чтобы датчик кислорода из приёмной трубы вывернуть!

Краткое содержание:

• Замена датчика кислорода
• Дополнительный видео-ролик

Где находится датчик кислорода? Он завёрнут в выпускной коллектор, сам же коллектор расположен в боковой части двигателя, но так как двигатель на калине стоит не продольно а поперёк, то получается чтобы увидеть коллектор, нужно смотреть в то место, где движок и передняя перегородка стоит (Эта та которая подкапотное пространство, от салона отделяет), заглянув туда и найдя коллектор, присмотритесь где находится сам кислородный датчик (Указан красной стрелкой), по сути всё очень легко и сложностей в его местонахождении у Вас не должно будет возникнуть.

Когда нужно менять датчик кислорода? При увеличении расхода, данный датчик подлежит замене, кроме того если машина не устойчиво работает на холостых, а так же если она толком не едет и ощущаются перебои в работе движка (То подхват, то резкий спад л.с.), то можно подумать в первую очень про датчики, чтобы определить какой именно датчик вышел из строя (Просто эти симптомы ко многим датчикам относятся), заехать на диагностику придётся, они подключат компьютер к диагностическому разъёму и с его помощью определят, какой именно датчик вышел из строя, а дальше Вы уже сами аккуратно смените датчик и никаких проблем не будет или если в Вашем авто стоит дополнительный бортовой компьютер (Некоторые автолюбители его устанавливают в свои автомобили, потому что он очень удобен и без какой либо диагностики, благодаря нему можно сразу же определить не исправность датчика в движке) то по нему можете посмотреть какие он коды ошибок выдаст и тем самым, не тратя денег на диагностику, уже сами поймёте какой именно датчик нуждается в замене.

Примечание! Мы бы хотели проверку датчика затронуть и объяснить Вам как он именно проверяется, в общём начнём с того что кислородный датчик ходит примерно 50.000 тыс. км., если Ваш датчик уже прошёл примерно такой путь и двигателем начались проблемы которые показаны на ролике выше, то преступайте к проверке датчика на исправность, его можно проверить по разному, легче всего это снять свой и поставить новый (Можете его с точно такой же калины снять, как правило датчики кислорода на них устанавливались идентичные), вторая проверка делается при помощи спец. прибора (Мульти-метра, с включенной функцией Вольтметр), чтобы её провести будет нужно разъединить разъём и колодку проводов датчика кислорода между собой, когда это будет сделано, найдите у разъёма сигнальный вывод (см. маленькое фото ниже) и подсоедините к нему вывод плюс от прибора (Удобней всего через металлическую скрепку его подсоединять, потому что провод идущий от прибора может даже и не достать до вывода), а минус киньте на массу (На двигатель или на кузов например), прибор должен будет выдать показания но они не должны будут превышать 0.45 В, в противном случае (Если превышают) датчик подлежит замене, ну и последняя проверка, требует подключения ноутбука к мозгам и напрямую с ними работать будет нужно, попытаемся всё объяснить, помните мы чуть выше писали насчёт бедной и богатой смеси? Так вот когда что то случается с кислородным датчиком, обычно доп. бортовой компьютер выдаёт либо слишком богатая смесь (Код: «P0172»), либо слишком бедная (Код: «P0171»), он же работает по показаниям мозгов, а те в свою очередь по показанию самого датчика кислорода, убедиться действительно ли со смесью что то не то или же вышел из строя датчик, можно двумя способами, первый производится если у Вас бедная смесь, для этого нужно будет влить шприцем бензина немного во впускной коллектор и в этом случае показания должны будут нормализоваться тут же и компьютер должен будет показать что смесь нормальная), или сделав искусственный подсос (Это если у Вас богатая смесь), такую операцию провести не легко но благодаря ней зато можно на 100% убедиться работает ли датчик кислорода или же нет (Он должен будет показания изменять моментально, если не изменяет или изменяет с запозданием то это значит, что датчик пришёл в негодность, но если же показания изменяются и смесь при этом действительно к примеру бедная, значит что то с двигателем не то, может бензонасос плохо бензин льёт и так далее, в общём это уже совсем другая история)!

Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Перед покупкой данного датчика в автомагазине, берите точно такой же, который и у Вас стоял (Маркировку для этого на старом датчика посмотреть нужно, но для этого датчик конечно же снять придётся), если Вы пренебрежёте этим то двигатель скорее всего будет работать не так как должен, так же категорически не рекомендуем Вам брать кислородные датчики без подогрева, (Даже если Ваш автомобиль таким и оснащался), такие датчики не всегда верные показания могут выдать пока они не нагреются, за счёт чего двигатель опять же будет работать не верно, поэтому перед покупкой нового датчика всё эти нюансы обязательно учитывайте!

1. Снимается датчик очень легко, сперва скидывается минусовая клемма с аккумулятора (Как это сделать, читайте «в этой статье», пункт 1) и после чего разъединяется колода и разъёмов проводов, как только это будет сделано, выкрутите сам датчик за резьбу которая на нём нанесена и тем самым извлеките его из отверстия в выпускном коллекторе и всё, можете устанавливать новый.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик в котором рассказывается про кислородный датчик, который расположен по ниже:

Датчик кислорода Калина (фото 1), он же УДК, позволяет системе управления двигателем корректировать подачу топлива, если в выхлопных газах повышается уровень кислорода, то есть топливовоздушная смесь становится бедной. Кислород создает разность электрических потенциалов, которая усиливает сигнал датчика.

Описание и устройство

Их присутствие может вывести прибор из строя и негативно сказаться на работе самого мотора при попадании в камеру сгорания. Контроллер двигателя реагирует на это, записывая в память ЭБУ сообщение об ошибке. Первые кислородные датчики разогревались только от выхлопных газов. Встречается также название «лямбда-зонд». На автомобильных форумах давно исписано множество страниц на тему, что такое лямбда-зонд и какие у него бывают неисправности.

Датчик располагается в специальном отверстии выпускного коллектора на резьбе очень близко к блоку цилиндров. С неисправным кислородным датчиком не получится легально пройти плановый технический осмотр. Машину направят на ремонт, а ЭБУ переведет ее в аварийный режим, в котором она не выдаст свой мощностный потенциал полностью.

• одноконтактным;
• двухконтактным;
• трех- и четырехконтактным.

Качество топлива, а именно наличие в нем металлоорганических присадок, напрямую влияет на точность показаний лямбды. Эти присадки являются наиболее опасными для кислородного датчика загрязнителями при образовании выхлопных газов.

Особенности лямбда-зонда

Иногда происходит диаметрально противоположное: сообщение о богатой смеси, когда на это нет видимых причин. В этом случае делается искусственный подсос и аналогично проверяется реакция лямбды. Если датчик исправен, напряжение сигнального выхода вернется в норму. УДК должен незамедлительно реагировать на любые изменения, это главный критерий его нормальной работы. Если у датчика замедленная реакция, то тут действительно нужно срочно его менять.

Нужно учесть, что в выпускную систему засасывается воздух, который не может пройти мимо кислородного датчика. Поэтому может возникнуть такая реакция лямбды, которая будет соответствовать бедной смеси, хотя на самом деле она может быть и слишком богатой, что подтвердит проверка газоанализатором. Поэтому при диагностике именно на показания газоанализатора надо обратить внимание в первую очередь.

Ошибки и неисправности, обслуживание датчика

Для проверки цепи нагревателя нужно выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контролера и проверить контакт Х1/С4, замкнув его на бортовую сеть автомобиля. Если замыкания не произошло, значит, неисправен контроллер. Если есть, надо отсоединить колодку УДК и проверить замыкание ее контакта D. При наличии — надо проверять жгут проводов, при отсутствии — вышел из строя УДК.

Когда поврежден жгут, колодка или штекер лямбда-зонда, выход лежит только в его замене. Кислородный датчик обязательно должен соприкасаться с окружающим воздухом. Для этого между проводами зонда сделаны специальные зазоры, которые легко повредить, если затеять ремонт.

Следите за состоянием уплотняющей накладки на наружной поверхности датчика и не допускайте ее повреждения. Для снятия лямбды выключаем зажигание, отсоединяем от зонда жгут проводов, гаечным ключом на 22 аккуратно выкручиваем само устройство. Процедура установки нового датчика описана в следующем разделе. Новая лямбда требует аккуратного обращения при установке, не допускающего загрязнений и повреждений.

Check Engine на приборной панели может и не загореться, но если вы заметили возросший расход топлива и неустойчивую работу двигателя или то, что мотор не дотягивает до своей максимальной мощности, это показатель выхода из строя УДК. Если загорается Check Engine, ЭБУ усредняет настройки двигателя, и использовать его в полном объеме уже не получится — необходимо ехать в сервис на диагностику.

Замена устройства

• значение сопротивления подогревателя;
• схему электрических цепей зонда;
• каталожный номер своего датчика.

Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот. Перед установкой нового кислородного датчика необходимо снять клеммы с аккумулятора, на сам прибор нанести графитовую смазку (то есть на его резьбу). Устанавливаем лямбду на штатное место, заводим двигатель и ждем, пока датчик прогреется до рабочей температуры. По мере прогрева контролируем напряжение сигнального выхода вольтметром.

В одном из проводов напряжение будет около 4 Вт, именно к нему надо паять резистор с сопротивлением 1 Ом. Также необходимо припаять конденсатор емкостью в 2,2 Ф, после чего 1-й датчик подключается к переделанному выхлопу, а второй просто остается болтаться на штатном месте. Обычно таким способом экономятся средства, поскольку он отменяет необходимость перепрошивки ЭБУ, которая стоит дорого.

Эмулятор — точно рассчитан на совместимость с мозгами двигателя прибор. Используя его, вы не повредите лямбду во впускном коллекторе и не сделаете хуже своему железному коню. А иначе ЭБУ просто не даст двигателю нормально работать, так как перестанет получать от катализатора и диагностического датчика данные (зонд-то удален). Так ремонтируется на Ладе Калина датчик кислорода. Удачи!

Типовые симптомы неисправности на Лада Калина:

• снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
• затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
• резкий ядовитый запах из системы выпуска
• из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
• показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу

Если есть какое подозрение на неправильную работу — приезжайте, проведём бесплатную диагностику . При необходимости произведем необходимый ремонт.

Мы предлагаем максимально надёжный вариант — замена катализатора на высококачественный пламегаситель заводского изготовления (см. рисунки) из двухслойной нержавеющей стали с установкой контроллера для корректировки показаний лямбда-зонда (обманка) собственного производства.

Существует ошибочное мнение, что после удаления катализатора и замены на пламягаситель, Калина будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

Замечание. Замену на универсальные катализаторы для Lada Kalina не производим из-за неприспособленности их к нашему бензину в купе с невысоким качеством исполнения производителями ради низкой цены (в основном Китай).

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран.

LADA Kalina выпускается с 2003 года, тогда с конвейера сошли первые экземпляры. До этого неоднократно тестировались прототипы будущих серийных моделей.

Сам процесс создания модели оказался достаточно трудным и длительным.

Первые разработки начались в далёком 1999 году и длились до 2003 года.

За время своего существования, модель подвергалась неоднократным обновлениям. Всего их было четыре:

• двигатель объёмом 1,4 литра, 16-ти клапанный механизм, стандартизация Евро – 3, 4;
• двигатель объёмом 1,6 литра, 16-ти клапанный механизм, стандартизация Евро – 3, 4 (выпуск был начат с декабря 2009 года);
• двигатель объёмом 1,6 литра, 8-ми клапанный механизм, стандартизация Евро – 2, 3 (при условии комплектации пакета «Базовый»);
• двигатель объёмом 1,6 литра, 8-ми клапанный механизм, стандартизация Евро – 4 (комплектация пакета «Люкс+» с ноября 2011 года).

Несмотря на множество положительных моментов в автомобиле и марке в целом, нужно выделить ряд уязвимых мест. Таковыми являются: топливная система, система рециркуляции выхлопных газов.

После пробега в 80-100 тыс. км пробега, у выпускного коллектора начинает трещать по швам металлический корпус. Фланцевые соединения отрываются от посадочных мест. Это не в счёт того, что нужно менять сам катализатор по причине прогорания внутренних деталей из-за систематического контакта с раскалённым потоком пламени. Средняя температура газов достигает 600℃.

Что подразумевает замена катализатора на паук?

Замена катализатора на паук, как процесс, разделяется на несколько этапов. Причина тому – марка автомобиля одна, но с множеством модификаций и вариаций исполнения. Только самих рестайлингов автомобиля было четыре.

Итак, разделение на этапы:

• сбор данных о количестве и расположении катализаторов в автомобиле;
• подготовка запасных частей в каждом конкретном случае для модификации;
• демонтажные работы;
• сборочные работы.

Удаление и замена катализатора на Калине 8 клапанов

Замена катализатора на Калине 8 клапанов предусматривает проведение работ, как в моторном отсеке, так и под днищем машины.

1. Изначально обеспечиваем себе доступ к корпусу выпускного коллектора, отодвигаем в стороны высоковольтные провода, демонтируем пластмассовую крышку, покрывающую мотор в верхней части. Сам коллектор у нас расположен с передней части мотора, если смотреть на него стоя перед автомобилем. При осуществлении демонтажных работ сливать охлаждающую жидкость, нет надобности.
2. Торцевыми ключами отвинчиваем крепления корпусной части катализатора. С посадочного места не снимаем.
3. На данном этапе работы в моторном отсеке окончены, необходимо поднимать машину на электрическом подъёмнике для проведения дальнейшего демонтажа.
4. Нам нужно отвинтить фланцевые соединения на стыке гофротрубы и задней части катализатора.
5. Аналогичную процедуру провести в области резонатора.
6. Теперь по частям изымать изделия из-под автомобиля и укладывать на рабочую поверхность для ремонта.

Замена катализатора Лада Калина начинается с того, что владельцу технического средства необходимо определиться с дальнейшим выбором детали: новый штатный катализатор или «паук». Учитывая недолговечный срок эксплуатации заводского оборудования, практичней всего будет второй вариант. Также часто проводится замена катализатора на пламегаситель, Калина хорошо воспринимает и такую альтернативу. Но в данной статье мы этот вопрос рассматривать не будем.

Замена катализатора на Калине: что нужно знать о пауке?

О том, как связаны автомобиль Калина, замена катализатора и устройство под названием «паук», рассмотрим ниже.

Многие владельцы технических средств часто жалуются на то, что стоковый вариант мотора, заточенный под прошивку стандарта Евро – 3, по умолчанию «кушает» 10-12 % общей мощности силового агрегата. Часть мощности отбирает система отвода отработанных газов. Это не по душе многим собственникам. Восстановить справедливость, вернув положенные 10% мощности можно с помощью монтажа так называемого «паука» – изменённого варианта выпускного коллектора.

Конструкция предусматривает наличие раздельной системы выхлопных газов из каждого цилиндра при выходе из камеры сгорании. Благодаря такой форме лучше продувается каждый цилиндр из-за перепадов давления в выпускной системе. Для достижения нужного эффекта необходимо использовать металлические трубы нужной длины. Сами патрубки крепятся к головке блока цилиндров и устанавливаются по тактам работы мотора.

Замена катализатора Лада Калина: типы пауков

Замена катализатора Лада Калина проводится на один из двух вариантов пауков: 4/1 и 4/2/1. Основное отличие между указанными вариантами в том, что первый вариант предусматривает крепление четырёх патрубков к одной основной, которая подводится к катализатору. Второй вариант несколько модернизированный и предусматривает возможность соединения четырёх труб в две, после в одну. Оба варианта паука не имеют внутри начинки, только сплошная полость. В штатном катализаторе указанная начинка даёт возможным мотору соответствовать стандартам Евро – 3 и выше, но в тоже время, начинка удушает мотор, отбирая мощность.

Замена катализатора на Калине 16 клапанов на паук системы 4-1 самый идеальный вариант. Мощностные характеристики позволяют это сделать.

В зависимости от типа паука, необходимо подбирать технические характеристики мотора. Он должен быть высокооборотистым и форсированным. Для обеспечения нормальной продувки цилиндров нужно более 6500 об./мин.

Замена катализатора на паук на Калине с 8-ми клапанной системой осуществляется при условии монтажа изделия типа 4-2-1. Такая конструкция позволяет достичь максимального эффекта даже при средних оборотах. Для этого никаких переделок силового агрегата Калины не нужно, как в версии с 16-ти клапанным механизмом.

Замена катализатора на паук на Калине: выхлопная система во взаимосвязи

Сам по себе установленный паук не может дать полноценного эффекта. Нужно будет менять стоковый вариант резонатора, и сваривать выхлопную систему типа прямоток.

Конечно, переоснастке подлежит вся система. Уровень экологичности будет зашкаливать в отрицательную сторону, но зато прибавится немало резвости машине. Водитель навсегда забудет, что такое неработоспособная выхлопная система.

Замена катализатора на Калине 16 клапанов: недостатки паука

Недостатков всего два:

• повышенный уровень шума при работе;
• полный выброс токсических веществ в атмосферу.

Не всем владельцам подобное нравится и устраивает. Так, что каждый самостоятельно выбирает тип изделия для монтажа.

Замена катализатора на паук Лада Калина: перечень оснастки для проведения работ

Чтобы замена прошла успешно и быстро, необходимо заблаговременно подготовить следующие материалы:

• непосредственно сам паук типа 4/1 или 4/2/1 (рекомендован для Калины последний тип);
• прокладка под корпус выпускного коллектора;
• резонатор, если будет полно переоснащение выхлопной системы.

Инструменты, аппарат для сваривания, резак по металлу, термостойкий герметик, лямбда-зонд с удлинёнными проводами для соединения.

Лада Калина: замена катализатора – завершающие этапы

Завершающая фаза монтажа паука на Лада Калина происходит следующим образом:

1. Привариваем штатное крепление датчика кислорода на паук.
2. Устанавливаем новый паук на штатное место, заводим его через проём нижней части мотора.
3. Далее происходит сбор системы из гофры, приёмной трубы. Вырезаем нужной нам длины для того, чтобы соединить воедино паук и резонатор. Если планируете проводить полную замену системы, то далее будет следовать прямоток, без остальных частей выхлопной системы.
4. Соединяем фланцевые соединения между собой.
5. Подключаем лямбда зонд с длинными проводами для подключения к ЭБУ.

Опускаем машину, привинчиваем корпус коллектора, запускаем мотор.

Завершающий этап: переписываем данные в ЭБУ двигателя о версии прошивки. Что позволит понимать компьютеру новую выхлопную систему, как стоковую. Никаких идентификаций ошибки на панели приборов не будет.