Для тех читателей блога, которые следят за моим каналом YouTube, информация будет не новой, а для остальных опишу все здесь. Итак, в течение последних нескольких дней с моей Калиной начались проблемы. И заключались они в следующем:
- двигатель после длительного простоя начал плохо заводиться, чаще со второго раза даже
- машина стала очень «тупая», и по ощущениям потеря мощности составляла порядка 20 %
- расход топлива увеличился на 10 % при работе двигателя на холостых оборотах, и при движении тоже
В общем, по всем признакам, которые описаны выше, похоже было на умирающий бензонасос. Разумеется, предварительно проверил ДМРВ, так как его рабочее напряжение тоже уже близко к критическому. Но при его отключении ничего не изменилось в лучшую сторону.
В итоге, начал разбираться уже с топливной системой. Сразу скажу, чтобы не было лишний вопросов:
Какое должно быть давление в топливной рампе Лады Калины ?
Итак, купив топливный манометр, который, кстати говоря, обошелся мне аж в 1500 рублей, решил замерить давление, которое в результате составляло в районе 3,4-3,5 кг/см². Из полученных данных можно сделать вывод, что этого было недостаточно для нормальной работы двигателя.
Более того, при увеличении оборотов до определенных значений, давление в рампе падало до 3 кг/см², чего также не должно происходить в исправной топливной системе.
Нормальным считается давление в системе от 3,8 до 4 кг/см². Конечно, если вы любитель «пенсионерского» стиля вождения до 2000 об/мин, то разницы в потере мощности может быть и не почувствуете. Но при увеличении числа оборотов хотя бы до 3000, сразу чувствуется провал, да и на обгонах приходится туго с такой «тупой» ездой.
Результат после замены бензонасоса
Итак, после замены бензонасоса сразу же был подключен манометр и при пуске двигателя можно было наблюдать уже отличные показатели в 4 кг/см², и при наборе оборотов практически до максимальных, давление не снижалось.
Здесь можно посмотреть информацию по замене топливного насоса, что и было сделано в данном случае. Что касается результата именно по работе мотора и его мощностных характеристик, то здесь также все отлично. Теперь машина едет очень резво, никаких провалов и замедлений при нажатии на педаль газа нет. Как было удивительно это не звучало, но расход топлива также нормализовался и на ХХ, и при движении.
Видео обзор умирающего бензонасоса на Калине
Если читать все написанное выше не хочется, то можно посмотреть данный ролик, в котором все было наглядно продемонстрировано.
Остались вопросы, задаем ниже в комментариях или обсуждаем на канале под видео.
Доброго времени суток, друзья!
Борюсь с повышенным расходом топлива (1.2 л/ч на холостых). Программа ОпенДиаг показала высокий коэффициент коррекции (
1.25), а следовательно очень большое время впрыска, почти 5 мс. Одной из причин таких показателей может быть низкое давление топлива в рампе. Вот я и решил его померить. Казалось бы — все просто, езжай на сервис, 5 минут, 100 рублей и всего делов. К сожалению, с моей работой попасть на сервис в будний день нереально, вечером они уже все закрыты, а на выходных — либо дела, либо все в лом и просто хочется поваляться-отдохнуть. Заехал как-то после работы в один круглосуточный сервис, так там было около 5 человек мужиков, но мне сказали, что специалиста по электрике (!) сейчас нет, а замер может сделать только он, так как никто более не имеет права трогать его манометр! В общем захотел я сам померить это давление. Специальный манометр в автомаге стоит в районе 1500 р, такие деньги отдавать за 1 замер, согласитесь, глупо. Купил обыкновенный манометр для насоса за 120 р и подсоединил к нему шланг и пару хомутов по 15 р.
Ну а далее я опишу сам процесс замера давления. Первым делом необходимо сбросить давление в топливной рампе. Для этого открываем лючок диагностического разъема и вытаскиваем средний предохранитель.
После этого заводим машину и ждем когда она заглохнет — давление в рампе сброшено. Далее перемещаемся в подкапотное пространство.
ВАЖНО! Все дальнейшие действия производим на холодной машине! Что случится, если бензин попадет на раскаленный коллектор описывать, я думаю, не стоит. Огнетушитель тоже лучше держать наготове.
Откручиваем колпачок с торца рампы.
Проверка давления в системе питания двигателя
Давление в системе питания двигателя можно проверить обычным манометром (например от шинного насоса). Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»). На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом С правой стороны двигателя (по ходу движения автомобиля).
. отворачиваем пластмассовый колпачок штуцера на топливной рампе (для наглядности пластмассовый экран двигателя снят).
Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы.
Вынимаем золотник из топливной рампы.
На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом.
При выключенном зажигании в течение 3-5 с помощью провода подаем на контакт «11» диагностического разъема питание «+» 12 В от аккумуляторной батареи. При этом должен включиться электробензонасос. Его работу можно проконтролировать на слух. В течение 10 с измеряем давление топлива, которое должно быть равным 3,6-4,0 бар. После выключения насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регулятор давления топлива.
Пониженное давление (ниже 3,6 бар) в системе питания может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью электробензонасоса и регулятора давления топлива.
Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять (см. «Замена топливного фильтра»), слить из него остатки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом). Сопротивление проходу воздуха при продувке должно быть незначительным. В противном случае заменяем топливный фильтр новым, который рекомендуем всегда иметь в запасе.
Проверку состояния сетчатого фильтра топливного модуля проводим после демонтажа модуля (см. «Снятие и разборка топливного модуля»). В случае сильного загрязнения сетчатого фильтра очищаем и промываем его.
Для проверки исправности регулятора давления топлива (при низком давлении) следует подключить шланг с манометром непосредственно к выходному штуцеру топливного модуля Подаем питание на электробензонасос как указано выше. Если давление топлива будет 3,6 бар или выше, значит регулятор сбрасывает давление топлива слишком интенсивно. Такой регулятор неисправен и подлежит замене (см. «Снятие и разборка топливного модуля»). Если давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения электробензонасоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений топливного модуля, неисправность насоса, а также негерметичность форсунок.
Для поиска причины неисправности вновь включаем электробензонасос на 10 с (подведя питание к контакту «11» диагностического разъема) и после его выключения полностью пережимаем резиновый шланг, подводящий топливо к топливной рампе. Если при этом давление стабилизируется, то неисправен либо топливный модуль либо электробензонасос. Если же давление продолжает падать — негерметична одна или несколько форсунок. Негерметичную форсунку, как правило, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся капли топлива. Проверка герметичности форсунок описана в разд. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок».
