Содержание
Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.
Назначение и особенности конструкции коммутатора.
Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.
Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.
В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.
Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.
Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.
К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:
Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.
Признаки неисправности коммутатора.
Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.
Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.
Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?
Как проверить коммутатор, своими силами.
Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы. Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.
Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.
Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.
С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.
Алгоритм действий по проверке коммутатора:
Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.
С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;
Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;
Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.
При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).
В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.
При появлении первых подозрений не стоит сразу же менять коммутатор или тратить деньги на мастера. Вы вполне способны справиться с работой своими руками.
Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Снятие катушки зажигания
Для контроля исправности катушки зажигания необходимо произвести следующие проверки
Омическое сопротивление первичной обмотки при 20° С должно составлять 3,07-3,5 Ом, а вторичной обмотки 5400-9200 Ом.
Катушка зажигания должна выдерживать напряжение переменного тока 1500 В и 50 Гц, подаваемого в течение 1 мин между одним концом первичной обмотки и корпусом, не вызывал разрядов.
Сопротивление изоляции на «массу» должно быть выше или равным 50 МОм.
Работу проводим при выключенном зажигании.
Снимаем высоковольтный провод
Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления проводов к катушке зажигания
Снимаем провода с выводов катушки (к выводу «Б» крепятся голубые провода с черной полосой).
Головкой «на 10» ослабляем гайки крепления кронштейна катушки к щитку передка кузова
Сдвигаем кронштейн по пазам со шпилек и снимаем катушку зажигания
Устанавливаем катушку в обратной последовательности.
Снятие коммутатора
Коммутатор преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсный ток, поступающий на первичную обмотку катушки зажигания.
Исправность коммутатора невозможно проверить без специального оборудования.
Для проверки лучше всего проверить работу двигателя и системы зажигания с помощью заведомо исправного коммутатора.
Чтобы не повредить коммутатор не отсоединяйте его разъем при включенном зажигании и не снимайте клеммы аккумулятора при работающем двигателе.
Систематически проверяйте надежность крепления массы коммутатора к кузову.
Работу проводим при выключенном зажигании.
Нажав на пружинный фиксатор разъема проводов, отсоединяем разъем от колодки коммутатора.
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления коммутатора к правому брызговику.
Одной из гаек крепится «массовый» провод
Снимаем со шпилек коммутатор
Устанавливаем коммутатор в обратном порядке
Итак, есть проблемы с зажиганием.
Машинка глохнет на холостых оборотах. Бывает и не глохнет, но сбрасывает обороты и потом снова набирает.
На подсосе также происходит сборос оборотов и сразу же набирает. Обычно если глохнет — зразу можно завести, это и затрудняло поиск конкретной неисправности. Но было несколько раз, что заглохла и не заводилась. Это и позволило скинув центральный провод с трамблера заметить полное исчезновение искры. При этом машина работает ровно, карбюратор настроен, клапана отрегулированы. Угол зажигания также выставлен верно.
Если даже искра пропала и машина не заводиться, через 5-10 минут снова появляется искра и двигатель работает. Четкого времени проблемы нет. Может работать час без проблем. А может глохнуть каждые 7-15 минут.
Что делал:
В наличие 2 новых коммутатора, один точно такой же как старый, второй немного другой, но вроде подходит. Замена коммутатора не решила проблему.
В наличие 2 новых катушки зажигания, точно такие же как старая. Замена катушки на любую из новых проблему не решила.
Купил два новых датчика холла. Замена датчиков проблему не решила.
Ни одна из комбинаций замены коммутатора, катушки и датчика холла проблему не решила.
В наличии 2 комплекта силовых проводов и 3 комплекта свечей. Машина ведет себя одинаково на любом из комплектов.
Перебрали всю проводку (коммутатор, катушка, датчик холла, блок управления экхх — это один шлейф проводов), просмотрели на повреждения и прозвонили — все в норме.
Пробовал подключить катушку зажигания напрямую к аккумулятору, исключить из цепи замок зажигания, реле и тд… — не помогло.
Контакты массы все проверил, все зачищено и надежно закреплено.
Может кто посоветует — что делать? Идеи кончились! =(
зы: бесконтактное зажигание, экхх обрезан и в подаче топлива не участвует.
Итог: Подсказали, что подобное может происходить из-за регулятора напряжения в генераторе (я недавно поменял генератор, установил на 120А). Установил старый генератор. Много не ездил (морозы -40), но на днях помогал товарищу с его машиной и нивасика выгнал на мороз возле гаража. Машина работала на холостых около 8 часов, проблем с падением оборотов замечено не было. Ни разу не заглохла.
