Ключ центрального замка лада калина

0
775

Содержание

Выполняя установку сигналки, чаще всего допускают ошибки с подключением центрального замка. Штатный ЦЗ сейчас установлен на многих авто, и «Лада Калина» поколения «1» не стала исключением. Но дело в том, что в комплектации «Норма» используется одна схема подключения замков, а в «Люксе» эта схема – другая. И подключение сигналки, разумеется, тоже выполняется по-разному. Рассмотрим, как может сочетаться сигнализация и центральный замок «Лады Калины», если речь идёт о любой из указанных комплектаций.

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Вариант подключения для «Нормы»

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Рекомендации для обоих случаев

Прежде всего, заметим, что подключив реле к силовой проводке, нельзя делать управляющий импульс слишком длительным. Выставив значение больше секунды, можно сжечь актуаторы. Тут речь шла о программировании, а сейчас поговорим об электрической части. Как известно, перед монтажом нужно открыть капот и отключить минусовую клемму.

Пренебрегать этим советом нельзя в любом случае.

Что касается монтажа, будет лучше, если отводы силовых проводов выполнит автоэлектрик. С сигнальной проводкой всё обстоит проще, но правила будут одинаковыми в каждом случае:

  • Нельзя, чтобы шнур касался изоляцией металлических частей. Если касание имеет место, используют дополнительную защиту. Например, подойдёт термостойкая трубка, одеваемая поверх изоленты;
  • Любые силовые кабели лучше соединять при помощи скрутки. Каждое место скрутки тщательно изолируют.
  • Сечение проводов, пропускающих значительную силу тока, должно быть достаточным, чтобы проводник не грелся. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Последний совет относится к силовой проводке. А умение делать скрутку – это целое искусство.

Научиться этому искусству за один день нельзя.

Подключая любое оборудование, нужно стремиться вносить как можно меньше изменений в штатную проводку.

Должна остаться возможность сделать следующее: вернуть всё, как было. Иногда случается, что один или несколько параметров сигналки не принимает значение, которое подходит для авто. И тогда, сигнализацию меняют либо отказываются от её использования в принципе. Это нужно учесть.

Испорчен тумблер водительского актуатора

Итак, начну с того, что еще около года тому назад появились первые проблемы с брелком штатной сигнализации на моей Калине. А проявлялось это в следующем — через раз стали работать кнопки, двери открывались не с первого нажатия, и иногда просто приходилось стоять по пять минут у машины, пока с кнопки откроешь центральный замок.

В общем, после разборки брелка выяснилось, что внутри него отскочил какой-то элемент от микросхемы (не знаю, как его называть, не волоку в электронике). В общем, именно это и было причиной такой страной работы ключа.

Сначала я забил на все это и продолжал ездить так, и теперь приходилось вместо нажатия на кнопку брелка, постоянно вставлять ключ в дверной замок, что не очень удобно. Так продолжалось более полугода, пока не подошло время холодов. Думаю, не стоит лишний раз рассказывать о прелестях ситуации, когда замерзает дверной замок, точнее его личинка. И именно поэтому было решено купить новый брелок для штатного ключа Калины и произвести процедуру его обучения.

Сразу необходимо вытащить лезвие вашего ключа и вставить его в новый брелок. Для этого крестообразной отверткой выкручиваем саморез, как показано на фото ниже:

И вытащить лезвие, просто потянув за нее с небольшим усилием:

Вставляем лезвие в новый брелок и заворачиваем на место саморез. И после этого можно начинать выполнение процедуры обучения нового ключа (брелка). Для этого понадобится обязательно обучающий заводской ключ с красной выставкой.

Все делается по инструкции, которая приведена ниже.

  1. Закрыть все двери. Вставить обучающий ключ (ключ с красным контейнером) в выключатель зажигания. Включить зажигание, через 6 с сигнализатор в комбинации приборов загорится постоянным светом, отображая необученное состояние АПС.
    Внимание. При последующих обучениях АПС сигнализатор при включении зажигания загораться не будет.
  2. Выключить зажигание. Сигнализатор должен мигать с частотой 5 раз в секунду. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания.
  3. В течение не более 6 с после выключения зажигания, вставить рабочий ключ и включить зажигание. Зуммер блока управления АПС должен выдать три звуковых сигнала.
    Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит:
    — был превышен временной интервал 6 с и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п.1;
    — рабочий ключ уже был обучен с другой противоугонной системой;
    — рабочий ключ неисправен.
  4. После подачи зуммером трех звуковых сигналов подождать 6 с пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала, выключить зажигание и вынуть рабочий ключ.
    Внимание. После каждого включения зажигания при низком уровне топлива, одно-временно с загоранием сигнализатора резерва топлива, зуммер в комбинации приборов выдает два звуковых сигнала. Не путать данные сигналы с сигналами зуммера блока управления АПС.
  5. После выключения зажигания в течение не более 6 с, пока мигает сигнализатор, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 с пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала.
  6. Выключить зажигание, обучающий ключ не вынимать. Зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал и сигнализатор замигать в два раза быстрее.
    Время между между моментом выключения зажигания и переходом сигнализатора в ускоренный режим мигания зависит от типа контроллера ЭСУД, но не должно превышать 15 с.
    Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п.1 и повторить процедуру обучения.
  7. После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 10 с, включить зажигание. Указатели поворотов должны мигнуть три раза и зуммер подаст три звуковых сигнала. После подачи трех звуковых сигналов выключить зажигание.
    Внимание. При выполнении п.7 после включения зажигания начинается процесс запоминания кодов контроллером ЭСУД и блоком управления АПС, поэтому категорически запрещается выключать зажигание, пока не прозвучали три звуковых сигнала зуммера. Для гарантированного завершения процесса запоминания кодов время между моментом включения и выключения зажигания должно быть не менее 5 с.
    Невыполнение вышеуказанных условий может привести к блокировке контроллера ЭСУД.
  8. Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 5 с.
  9. Проверить работу пульта дистанционного управления в составе СУЭП. Для этого нажать кнопку блокировки замков дверей на ПДУ – замки должны заблокироваться, а указатели поворотов мигнуть один раз. Затем нажать кнопку разблокировки на ПДУ – замок двери водителя должен разблокироваться, а указатели поворотов мигнуть два раза. Для разблокировки дверей пассажиров повторно нажать кнопку разблокировки на ПДУ.
  10. Проверить работу иммобилизатора. Для этого включить зажигание рабочим ключом, индикатор иммобилизатора не должен мигать или гореть постоянным светом. Произвести пробный пуск двигателя. Если двигатель запустился, то процедура обучения завершена, система исправна.
    Внимание. Если по какой-либо причине процедура обучения была прервана после выполнения п.4, то её необходимо повторить и закончить, не меняя компонентов системы (контроллер ЭСУД, блок управления АПС, кодовые ключи). Если же один из компонентов системы после незавершенного процесса обучения на одном автомобиле обучать на другом автомобиле с другими компонентами, то возможны программные сбои в его работе.

Теперь по результатам. Обучить новый ключ у меня получилось раза с 4-го наверное, и после этого я услышал долгожданный звук сигнала, и теперь новый брелок стал работать как а прежде заводской. Цена вопроса — 1348 рублей, именно столько стоит новый брелок в магазине Би-Би. Ну, а процедура обучения — бесплатно, так сказать, своими силами.

#1 levi13

  • New
  • 6 сообщений
    • Марка авто: vesta

    Ключ перестал открывать двери , лампочка на ключе не моргает, батарейку менял, детали все пропаивали.

    Красного ключа нет.

    Как можно бюджетно восстановить ключ? Сигналку ставить не хочу, так как уже стоит одна и привязана как раз к штатному ключу.

    #2 111

  • VIP Member
  • 10 874 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: РСФСР

    Купить новый брелок и обучить его с помощью "красного" (обучающего) ключа. Обучающий ключ можно попросить у знакомых, вытащить из него чип и вставить его в свою заготовку ключа.

    #3 levi13

  • New
  • 6 сообщений
    • Марка авто: vesta

    Купить новый брелок и обучить его с помощью "красного" (обучающего) ключа. Обучающий ключ можно попросить у знакомых, вытащить из него чип и вставить его в свою заготовку ключа.

    Так бы все угонщики и делали кабы любой красный ключ мог дописать ключи.

    Вот по такой технологии кто-то уже делал ключ?

    #4 111

  • VIP Member
  • 10 874 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: РСФСР

    Так бы все угонщики и делали кабы любой красный ключ мог дописать ключи.

    Угонщикам это вообще не нужно, они спокойно заменят ЭБУ на свой с не активным иммо.

    #5 levi13

  • New
  • 6 сообщений
    • Марка авто: vesta

    Да вопрос не про угонщиков, а про то что левый красный ключ не примет машина

    #6 Практик

  • VIP Member
  • 6 611 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 219110-40-710, (ВАЗ 11173, ВАЗ 21074-30-11)
    • Откуда: Новосибирск

    Так бы все угонщики и делали кабы любой красный ключ мог дописать ключи.

    Вот по такой технологии кто-то уже делал ключ?

    Так это же кодграбер фактически. Только опять же, надо рабочий ключ, а у пользователя он навернулся.

    #7 Практик

  • VIP Member
  • 6 611 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 219110-40-710, (ВАЗ 11173, ВАЗ 21074-30-11)
    • Откуда: Новосибирск

    Похоже надо менять ЭБУ.

    #8 111

  • VIP Member
  • 10 874 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: РСФСР

    Похоже надо менять ЭБУ.

    Новый брелок т.о. не запрограммировать.

    #9 Практик

  • VIP Member
  • 6 611 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 219110-40-710, (ВАЗ 11173, ВАЗ 21074-30-11)
    • Откуда: Новосибирск

    Берёшь чистый контроллер и новые чип ключи, которые входят в комплект с ЭБУ, дальше всё по инструкции. А к старому придётся злоумышленников помощи просить.

    #10 levi13

  • New
  • 6 сообщений
    • Марка авто: vesta

    Так это же кодграбер фактически. Только опять же, надо рабочий ключ, а у пользователя он навернулся.

    В видео же написано, берем НЕ РАБОЧИЙ ключ!

    Никто не покупал такой ключик складной? Хочу купить проверить, у моего знакомого мастерская по ключам и оборудование все есть что на видео.

    #11 Практик

  • VIP Member
  • 6 611 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 219110-40-710, (ВАЗ 11173, ВАЗ 21074-30-11)
    • Откуда: Новосибирск

    В видео же написано, берем НЕ РАБОЧИЙ ключ!

    Никто не покупал такой ключик складной? Хочу купить проверить, у моего знакомого мастерская по ключам и оборудование все есть что на видео.

    Извини, у меня звук не работал.

    #12 111

  • VIP Member
  • 10 874 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: РСФСР

    Берёшь чистый контроллер и новые чип ключи, которые входят в комплект с ЭБУ, дальше всё по инструкции.

    Не видел ни одного ЭБУ с ключами! Информация о ключах хранится в блоке АПС (иммо). Можно "сдуть" м/схему памяти из блока АПС и поместив ее в программатор удалить ее содержимое (информацию о ранее прописанных ключах) и потом заново прописать новые ключи. Блоки в этом случае менять не нужно.