Содержание
Не секрет, что многие узлы «Калины-2» разрабатывались на основе решений, примененных в модели «Лада Гранта». Пробуем найти 10 отличий в конструкции рулевой рейки.
- Моторный щит в новой модели, по сравнению с «Гранта» – модернизировали. В частности, была добавлена новая выштамовка – специально под крепление рулевой рейки.
- Закреплена рейка на моторном щите – также, по-другому: более жестко. Резиновую втулку и хомут на левой опоре заменили кронштейном.
- В результате, изменилась так называемая «эластокинематика» узла, рулевой механизм стал жестче на 25%.
- Сначала были опасения, что подобные «новшества» непременно ухудшат такой показатель, как паразитная передача вибраций двигателя. Но – нет, изменения если есть, то в лучшую сторону.
- Управлять автомобилем с улучшенным механизмом рейки – более комфортно и просто именно при высоких значениях скорости.
- Электродвигатель узла ЭУР – полностью перенастроен под новый узел. В работе принимали участие специалисты трех компаний: АвтоВАЗ, Renault, корейской фирмой Mando (выпускающей моторчик ЭУРа сейчас).
- Ход рейки: на «Гранта» и «Калина-2», он составляет ровно 3,1 оборота между крайними точками. А вот в «Гранте Спорт» ход сделали еще меньше, установив дополнительные ограничители (отличие — засчитываем).
- Блок ЭУР предусмотрен для всех комплектаций «Калины-2», включая бюджетные. В этом – тоже положительное отличие.
- Рулевое управление, благодаря изменению эластичности, стало более информативно (теперь — во всех режимах движения).
- Новый узел, при всем желании, установить на а/м «Гранта» — возможным не является.
Всем привет.
Требуется заменить рулевую (стучит очень сильно), начал прозванивать магазины и наткнулся на то, что несколько вариантов есть. Как мне сказали есть с артикулом 2190 а есть с артикулом 118 — разница в цене и в крепеже.
У меня Гранта 15-го года с ЭУР и как я понимаю 3.1 оборота (т.е. вправо/влево до упора полтора оборота).
Кто знает точный номер детали?
Буду очень признателен за дельный совет.
Mileage: 73000 km
FakeHeader
Comments 24
Гарантия не распространяется уже.По этой причине снимать и разбирать.Мы делали это первый раз и напутали при установке.Потом знакомый мастер исправил все без снятия.Руль стал лучше заводского, чуть информативней. Ставилась капролоновая втулка и тарельчатая пружина, небольшой рем.комплект. Если ее можно подтянуть, то тогда лучше для начало это сделать. Некоторые мастера привирают, с завода это допускается.Если рейку ни разу не подтягивали, то скорее-всего снимать.
втулка не помогла? хм
Все просто, у 2190 рейки со стороны водителя на корпусе отливы с ушами, за которые рейка прикручивается к кузову, а у калиновской рейки этих ушей нет, там через хомут прижимается рейка к моторному щитку.
У рейки 2190 нет ушей(У меня на Калине стояла).Обычная на 3.1 Была еще спортовская с индексом 18.С ушами скорее всего 92-я и она так не хило стоит.У нас около 9 тыс.
у меня тоже 15 год с эур. ставили с артикулом 21920-3400010-00
спасибо, в итоге у меня такая же
Не дури и не верь сервису. Там ремонта на 200,0 руб. Просто поменять пластиковую втулку.
а можно по подробнее где находится она… у меня стук какой то на холодную зимой (летом все в порядке). как прогревается- проходит, оно?
ты про деталь под цифрой 1?
см бж-не надо менять рейку, лучше тюнить её
Посмотри артикул на своей рейке, аком сними и увидишь свой точно.
Это самый точный вариант.А какой пробег на рейке?я спасался заменой ремкомплекты и гофры-пыльника, и все было ок.
она застучала примерно на 60-63 тыщах, а сегодня почти 73 пробег. держится короче)
Я бы не менял,73 не большая величина для нее, втулка с упором стерлись да и все, подтяжка поможет на неделю, а то и на пару дней.Заменить ремкомплект и кататься дальше.В сервисе им бы менять все на новое, проблем никаких для них, никто не хочет менять ремкомплект, это же е…ся надо, вот и говорят что новую ставить надо, знаем мы это, проходили не раз.Заедь в другой сервис, а лучше в 2,послушай что скажут.Это как правило трех, сравниваешь 3 места, хоть при какой ситуации, хоть три магазина, есди ищешь товар.Я так брал усилители стаканов брал.Одни и те же в разных ларьках 1000>750>600.Вот и подумай, одно сто не показатель.
Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.
Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки Лада Гранта.
Реечный рулевой механизм
Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.
- Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
- Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
- Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
- Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.
Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.
Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.
Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:
- ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
- ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
- износ или разрушение зубьев механической передачи.
Снятие рулевого механизма
Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:
- торцевой ключ или головку с воротком на 13;
- плоскую отвертку;
- прочный нож;
- специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
- шестигранник на 6 с воротком.
Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.
Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.
Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.
Диагностика, ремонт и обратная сборка
Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.
Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.
Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.
Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.
Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.
Регулировка рейки
Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.
Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.
После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.
Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.
