Как вставить поршень в суппорт видео

0
90

Случается так, что автомобиль начинает плохо тормозить. Вы нажимаете, а педаль тормоза стала твердой и в колесах будто что-то подклинивает. Откройте крышку бачка главного тормозного цилиндра – если жидкость пенится или она темного цвета, вам придется делать полную замену тормозной жидкости. Однако, скорее всего, дело в тормозном суппорте либо его направляющих. И сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

Как снять тормозной суппорт

Снятие тормозного суппорта автомобиля

Сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

  1. Срываем колесные болты (17, 19, 21 размеры под ключ).
  2. Ставим автомобиль на ручник, поднимаем и фиксируем дополнительно специальным деревянным «козликом» либо чем-то другим.
  3. Выкручиваем колесные болты или шпильки (что там у вас).
  4. Снимаем колесо.
  5. Далее отверткой пытаемся отжать суппорт в направлении от себя. Если его заклинило, стараемся продвинуть хотя бы чуть-чуть.
  6. За суппортом находятся два болта (обычно на 14). Выкручиваем их.
  7. Снимаем суппорт. Подготовьте заранее подставку для него, либо повесьте его на пружину амортизатора. Суппорт ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге.
  8. Выньте тормозные колодки из крепления.

Ремонт тормозного суппорта своими руками

Ремонт тормозного суппорта автомобиля

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой.

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад – вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

  1. С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
  2. Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется.
Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

Ремонт переднего суппорта

Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь в суппорте – это манжета.

После того, как мы разобрались с направляющими, перейдем к осмотру тормозного суппорта. Для начала попробуем произвести чистку тормозного суппорта. Зальем под пыльник «вэдешку». Несколько раз надавим на педаль тормоза – выдавим поршень. И так несколько раз. Продуем воздухом насухо. Если данная операция не помогла восстановить легкость хода поршня суппорта – идем дальше.
Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь на нем – это манжета. На рисунке показано, как манжета возвращает обратно поршень тормозного суппорта после того, как на него перестает давить тормозная жидкость.
Если у вас не получилось отжать поршень во время снятия суппорта с диска, если тормозные колодки изношены неравномерно и если на дисках есть следы перегрева (полосы) – это все говорит об износе манжеты поршня.

  1. Чтобы полностью снять суппорт для обслуживания металлической щеткой очистите поверхность вокруг места соединения тормозного шланга с суппортом.
  2. Очистите поверхность вд-40 или растворителем.
  3. Специальными обжимами обхватите шланг либо приготовьте емкость для слива тормозной жидкости.
  4. Откручиваем болт фиксации шланга (обычно 11). Отводим шланг, подставляем под него емкость.
  5. Заранее приготовленный болт 10-го диаметра шага резьбы 1,5 вкручиваем в отверстие суппорта либо подставляем емкость для слива.
  6. Зажимаем суппорт в тиски.
  7. Плоской отверткой снимаем пыльник поршня тормозного суппорта.
  8. Съемником изымаем поршень либо с помощью воздушного компрессора.
  9. Вынимаем лопаткой старую манжету.
  10. Очищаем посадочную поверхность манжеты и пыльника.
  11. Новую манжету из ремкомплекта для передних суппортов чистыми руками и смазанную тормозной жидкостью укладываем в канавку.

  • Если поршень имеет трещины или другие явные повреждения – он подлежит замене. Поршень не входит в ремкомплект для задних суппортов (или передних) и либо покупается отдельно, либо меняется на аналогичный из другого узла.
  • Производим замену тормозного поршня (либо чистим старый). Смазываем поршень тормозной жидкостью или специальной пастой, вдавливаем его в корпус суппорта вертикально, слегка раскачивая пальцами до середины.
  • Осуществляем замену пыльника поршня суппорта на новый из ремкомплекта. Если старый пыльник целый, наверняка, в нем осталось много грязи и ржавчины. Одеваем его на середине хода поршня, продолжаем вдавливать поршень.
  • Проверяем ход поршня и правильность посадки пыльника – подаем воздух через отверстие, в которое мы закручивали М10.
  • Тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок.

    Полный ремонт суппорта осуществлен, теперь нужно собрать все на место. Одеваем колодки. Обратите внимание, что тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок. Если они деформированы, можно подогнуть их с помощью узкогубцев (плоскогубцев). Такой же вариант ремонта подходит и в случае, если крепление при езде трется о диск.
    Если после всех манипуляций, колодки не встают на свое место, нужно обратить внимание на скобу суппорта, скорее всего она изношена в местах соприкосновения с креплением и колодками. Для начала, чтобы исключить другие варианты, тщательно чистим поверхности, по которым перемещаются колодки. Если все-таки обнаружен износ, то делаем ремонт скобы суппорта.

    Читайте также:  Номинальные размеры шеек коленчатого вала

    После того, как суппорт собран, необходимо осуществить прокачку тормозов автомобиля.

    Своими руками можно наварить слой металла на истонченные поверхности (если вы умеете пользоваться сваркой) и обточить, либо заменить на новую скобу.
    Смазываем направляющие суппорта, чистим все резьбовые соединения, кроме тормозного шланга. Меняем уплотнительные кольца для полого болта крепления шланга. Продуваем воздухом места соединения, прикручиваем болт обратно.
    После того, как все собрано, необходимо осуществить замену тормозной жидкости и прокачку тормозов автомобиля.
    Откручиваем штуцер прокачки тормозов. Подставляем емкость для слива тормозной жидкости. Заливаем чистую жидкость до уровня в главный тормозной цилиндр. Нажимаем несколько раз на тормоз – опускаем. Смотрим, что льется из штуцера. Проделываем операцию до тех пор, пока из него не польется чистая жидкость без пузырьков воздуха. Затягиваем штуцер. Опять жмем на тормоз до того, пока педаль не станет твердой.
    Убираем подтеки тормозной жидкости, особенно с резиновых частей. Все. Одеваем колесо, опускаем машину. Заметим, что такая последовательность действий характерна не для всех автомобилей. Тормозные суппорты все устроены по-разному (шестигранные крепления, два поршня и прочее) и, поэтому снимаются и разбираются по-разному. Но основной смысл примерно такой же.
    Как видите, самостоятельный ремонт суппорта не сложный и не требует каких-то специальных навыков и инструментов для ремонта тормозных суппортов (кроме съемника для поршня). Главная причина выхода из строя тормозного механизма – это грязь, которая летит с дороги. Если вы будете проводить обслуживание тормозных суппортов приблизительно раз в полгода (просто чистить их составляющие) – вам долго не придется их ремонтировать.

    при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

    Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

    или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

    -Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

    Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

    Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

    Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

    наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

    поршень должен легко утапливаться в корпус.

    Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

    но даже если внешне цел, загляните под него

    поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

    VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

    поршень, манжета, пыльник, смазки

    А теперь о самой процедуре ремонта:

    -поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

    -снимаем фиксирующую пружину

    -тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

    -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

    -что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

    -откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

    -отводим шланг в сторону

    -что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

    -снимаем защитные колпачки на направляющих

    -откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

    -необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

    -снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

    -одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

    -суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

    -чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

    -поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

    ——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

    ——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения

    ———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

    -слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

    -необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

    -а так же канавки для манжеты

    -перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

    Читайте также:  Почему потряхивает машину на холостых оборотах

    -чистыми (!) руками укладываем новую манжету

    -перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

    -кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

    -можно воспользоваться приспособлениями

    -утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

    -убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

    -но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие

    -утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

    -снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта

    -и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

    -убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

    *слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

    -прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

    -наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки

    -кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

    -очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

    -вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

    обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

    -надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

    -тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

    -можно смело назвать их одноразовыми.

    И снимаются они только с помощью инструмента

    -но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

    -перед сборкой продуть штуцер

    -и очистить привалочную плоскость на шланге

    -теперь можно собирать

    *35 Nm

    -откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

    -обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

    -для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

    -затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

    -смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

    -особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

    Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

    Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.

    Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

    Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

    Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.

    В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

    Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

    Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

    Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

    -Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

    Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

    Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

    Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

    наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

    поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

    Читайте также:  Подкладки под колеса для бездорожья

    Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

    но даже если внешне цел, загляните под него

    поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

    VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

    но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

    А теперь о самой процедуре ремонта:

    -поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

    -снимаем фиксирующую пружину

    -тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

    -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

    -что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

    -откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

    -отводим шланг в сторону

    -что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

    -снимаем защитные колпачки на направляющих

    -откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

    -необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

    -снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

    -одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

    тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

    -чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

    -поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

    —не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

    —зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

    –но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

    -слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

    -необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

    -а так же канавки для манжеты

    -перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

    -чистыми (!) руками укладываем новую манжету

    -слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

    -немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

    -кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

    -утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

    -убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

    -но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

    -утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

    -снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

    -и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

    -убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

    *слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

    -прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

    кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

    -очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

    -вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

    обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

    -надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

    -тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

    -можно смело назвать их одноразовыми.

    И снимаются они только с помощью инструмента

    -но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

    -перед сборкой продуть штуцер

    -и очистить привалочную плоскость на шланге

    -теперь можно собирать

    *35 Nm

    -откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

    -обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

    -для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

    -затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

    -смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

    -особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

    Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

    Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

    Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

    Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
    Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Пожалуйста добавьте Ваш комментарий
    Введите свое имя, пожалуйста