Фотографий не будет, очень жаль…
В общем машина попросилась на срочную замену радиатора, а т.к. после покупки антифриз ещё не менял, то счёл что эти действа можно присовокупить к смене масла но внезапно решил до кучи и раскоксовать.
Смена масла у меня всегда идёт с промывкой мотора минеральным промывочным маслом (причём не первой свежести, это третья машина которую мою, однако знаю всю историю баклашки от и до и поэтому экономлю таким образом). Однако в этот раз решил вместо литра керосина влить в старое масло литр дизеля. Ну, мыть так мыть по полной программе и зарулив в ближайшую аптеку запасся всем известным лекарством для авто, а именно 6-ю флаконами димексида по 100мл на все 6 горшков. Задача раскоксовки была — промывка маслосъёмных колец. Эндоскопия зимой показала сравнительно низкую закоксованность поршней и впускных клапанов. Все поршни имели проталины без кокса, где была видна фрезеровка поверхности поршня.
Процесс весь шел в множество этапов:
1. Заливка дизеля, кручу мотор на ХХ-2000 порядка 40 минут.
2. Заливка ДМСО шприцом в горшки пока горячий мотор. Горшки под наклоном и лить надо много, чтобы средство достало до верхней части поршня.
3. Прокрут коленвала ключом для обильного смачивания поршней и закручивание свечей. Далее во всех пунктах покручиваю коленвал, чтобы создавая давление прогонять ДМСО сквозь кольца.
4. После первого прокрута со свечами — разбор машины, первый слив охлаждайки и снятие радиатора.
5. антикор всех доступных швов (всегда делаю при снятии чего-либо)
6. установка нового радиатора, залив промывки системы охлаждения и первого дистиллята.
7.Выкручивание свечей, откачка оставшегося ДМСО, слив старого масла, залив моторной промывайки, вращение мотора стартером.
8.Чистка и заворачивание свечей. ЗАВОД МАШИНЫ
9. прогрев до включения карлсонов, слив системы охлаждение, залив новой порции и далее по кругу, пока не кончится дистиллят.
10. слив последней порции дистиллята, слив промывочного масла.
11. Залив нового антифриза, залив нового масла.
12. окончательная сборка.
Я вообще не хотел писать про своё ТО за не имением времени, однако подробно опишу то, ради чего всё писалось.
Идея раскоксовки пришла внезапно. Заливать ДМСО в масло по-боялся т.к. мне неизвестна реакция пластиковых набоек натяжителей на ДМСО. По тем же соображениям после заливки ДМСО в цилиндры завод двигателя на старом масле уже не осуществлялся.
Итак второй пункт — заливал ДМСО шприцом на 20 мл. Торопился как мог пока горячий мотор.
третий пункт — провернул коленвал. Один из цилиндров выплюнул немного средства. Перед закручиванием свечей посмотрел на количество жидкости в цилиндрах и понял что большая её часть уже утекла сквозь кольца в поддон. Следущий раз с мотора предварительно солью отработку, и несколько раз по-шприцую цилиндры, уж очень быстро уходит средство сквозь кольца как мне показалось.
далее я покручивал коленвал с закрученными свечами, но не закрутил их плотно в связи с чем при наборе давления жидкость в резьбе с нагаром поднималась по резьбе свечей вверх и изрядно испачкала их и свечные колодцы
7 пункт — откачку профейлил. Попытался откачать оставшийся ДМСО. У меня ничего не вышло. Димексид не остался нигде и я понял что можно уже не боясь крутить мотор стартером. Сливая старое масло при сливе обнаружил тонкую чёрную струйку в толще сливаемого масла. Так выходил кокс.
8. Испачканные колодцы меня смутили и я решил попшикать карбклинером в них. Увидев сквозь свечные отверстия блестящий, почти зеркальный алюминий поршней я возликовал. РАБОТАЕТ!
К моменту завода мотора после внесения средства прошло порядка 12 часов. Пользование карбклиниром для очистки свечных колодцев вынудило меня залить по 2мл. свежего масла в каждый цилиндр для смазки и предотвращения сухого трения. Что естественно, наверное, подбавило дыма, но не запаха. И вот долгожданный момент — завожу!
Машина пытается завестись, мотор схватывается но сразу же глохнет. На 4-ю попытку схватывание стало стабильным и на 5-ю мотор завёлся. Машина находилась в гараже с подвалом, который был открыт под машиной.
Машина совершенно не держала задаваемые обороты. Достигая отметки в 2000 обороты начинали снижаться. Однако, когда я отпускал педаль машина с трудом но выходила на ХХ. Так, борясь с трудностями поддержания оборотов обратил внимание что из мотора пошёл дым. Глушу мотор.
Я выскочил в панике посмотреть что же произошло. Оказалось, машину просто поглатила плотная белая пелена с запахом чеснока и тухлой капусты, к тому же режущая глаза. А дым из мотора — это полностью застелившая погреб мгла уже начала выбираться наружу.
Успокоившись вернулся в машину и снова завёл мотор. Держу обороты на 2000, звонит жена (были планы, я опаздываю), сквозь разговор слышу что мотор начал очень сильно стучать. Опять глушу.
Выбегаю смотрю вроде всё в порядке, открываю заливную горловину — сухо. Думаю ну всё кранты. Отдал концы масляный насос, убил движок.
Подождал 5 минут, решил заводиться снова. Завёл. Открываю заливную, под светом фонаря вижу — масляный туман в норме. Значит просто быстро утекает промывка. Очень громко стучала правая голова. Стук был похож на клацанье клапана, но очень громкое, по-началу подумал что загромыхала цепь. Забил. Стал действовать дальше по плану. Я уже давно привык к стукосюрпризам своего мотора.Поработав уже на стабильных ХХ около 8-10 минут (я же попути грел мотор и промывал систему охлаждения) обнаружил что стук уходит. Ещё через 25 минут мотор вышел в очень тихую и ровную работу.
Подытожу процесс и результаты.
Вони и дыма в этом процессе — огромное количество. Проезжающие мимо гаража — в шоке. Режет глаза, дышать не чем. Я постоянно выбегал наружу или сидел запершись в машине. Но даже через пол часа работы переодически мотор нет-нет да и выдавал порцию едкого дымища.
Тоже самое на дороге. Даванёшь газ, и внезапно за тобой стена дыма как будто включил afterburner.
Запах. Он везде. В волосах, на одежде, в салоне. Он преследует. Даже кажется что он не только снаружи, но и внутри тебя самого.
Но самое главное — машина поехала как никогда ранее! А может, я просто привык к былому тупизму.
А ну конечно, подтолкнуло меня к раскоксовке вот это видео:
Всем привет. К раскоксовке отношусь крайне скептично. Предерживаюсь формулировки "если бабушка завоняла, значит бабушка сдохла" но тут похоже другой случай. Взял жене полудохлого пежо 206 1.4. Мотор дымил синевой, тяги небыло. Но, работал ровно и компрессия была по 10 очков. (Естественно за счёт масла). Посторонних шумов небыло, снял клапанную крышку, там небыло ни намека на нагар, на кулачках распреда также небыло выработки. Сначала думал поменять колпачки. Но тут что-то екнуло. И насмотревшись Ютуба, в особенности того чувака с пассатом, и маздой 3, решился попробовать. Тем более хренли терять если все равно делать ревизию колец и тд.
Но не так как они, чтоб прям в весь двигатель а только в цилиндры. Снял катушку, свечи. И шприцем на 20 кубов налил в каждый цилиндр по полному шприцу. Двигатель в этот момент был горячим! Димексид такая тварь, что у нас было +4, а он кристаллизовался. Так что двигатель обязательно горячий.
оставил на 30 минут, вкрутил свечи, не заводится. По звуку как будто ремня ГРМ нет (Димексидом смыло компрессию, а точнее масло со стенок цилиндра и она пропала). Бахнул по 20гр масла в каждый цилиндр. Не заводится. Поперли таскать на тросу. Даже не схватывает, свечи мокрые а толку нет. Бросил до утра.
с утра пришел начал искать искру (с искрой у меня была эпопея на неделю. Так как я автослесарь, а сейчас сезон подготовки авто к зиме, а в частности шиномонтаж, банально некогда было подойти к машине) и вот вчера, загнал ее в бокс. Зацепил сканер. Сканер показал ошибки по обрыву катушки, обрыву форсунок, обрыву лямбды. Так как я не электрик, и толком знать не знал куда копать, то попер прозванивать все провода в подкапотке. В итоге. Все целое. И даже катушка выдает нормальное сопротивление. Оставил на ночь в боксе. Пришел с утра, не сразу мог ей заняться. И что-то меня дернуло заглянуть в блок предов под капотом. Нашел на форумах схему какой за что. А оказывается есть пред. На катушку. Вытаскиваю. Иии.
Матерясь на весь бокс какой ишак меня нюхал меняю предохранитель на 30а. Заряжаю аккум, тачка схватывает, но не заводится с первого раза.. В боксе мгновенно начинает вонять тухлыми яйцами (в камерах сгорания Димексид, а он очень вонючий). Выкатываем на улицу.
а у нас в сервисе такая небольшая промзона. Запускаю. Завелась! Дымит естественно как тварь. Люди из соседних зданий сразу орут террорист). Сажусь перегоняю на задний двор. И снимаю этот видос своему знакомому.
ВНИМАНИЕ В ВИДЕО МАТ.
Это сразу после того как завел. К сожалению не фотал как что поминутно происходило. Но на первый взгляд эффект есть (правда в тачке воняет димексидом).
UPD. Машина проработала час на старом масле!! После этого, залил промывку от лукойла, работала ещё пол часа. Потом сменил фильтр и залил нормальное масло.. перестала дымить уже на старом масле с димексидом
Дымить на холостых перестала!
завтра утром заведу, проверю дымность и тягу. А как приеду на работу отпишусь о компрессии, если кому станет интересно.
На данный момент (Hi gear 10w40) сизого дыма небыло ( в зеркала, а раньше виден был). Так что окончательный отчет завтра.
P.S все делалось на свой страх и риск. Никому этого не рекомендую. Все равно хотел вскрывать мотор и менять кольца.
Доброго всем времени суток…
Эта тема на момент первой публикации, была неким FAQом, которым можно было "отбиваться" от одних и тех же вопросов, которые возникают после публикации отчётов Драйвовчан2 о проведённой раскоксовке ("декарбонизации") мотора с помощью димексида (ДМСО), НО…
Постепенно пополняясь его всё новой инфой = стала получаться вполне осознанная "инструкция по применению" димексида для очистки мотора…
Инструкция обновляется = учитываются новые опыты и умные мысли из комментариев (как любят говорить по телеку: "Не переключайтесь", т.е. поглядывайте тему время от времени)…
Итак…
ДМСО (он же димексид) = сильный, универсальный растворитель, продаётся в аптеках… ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
ПРИ t НИЖЕ +18 ГРАДУСОВ КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ!
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УДАЛЕНИЮ НАГАРА И ЛАКОВ = ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ t ВЫШЕ 90-100 ГРАДУСОВ…
При прямом контакте с кожей, чистый димекисид оставляет "ожоги", после которых кожа "раскисает" (особенно заметно на пальцах) и болит до 5 дней (ощущения реального ожога = проходит с возвращением обычного состояния кожи)…
Если "тупить" ещё дольше, то будет "писнец"…
При попадании на кожу, как можно быстрее промыть поражённый участок водой (лучше чистой, потому ДМСО "открывает дорогу" в кожу всему с чем контактирует)… При контакте с низкими концентрациями ДМСО = ожогов не остаётся, НО… проводимость "всего и вся" в кожу остаётся (в меньшей степени, но остаётся)…
О чём стоит "переживать"…
=========================================================
САМУЮ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДМСО ПРИ ПОПАДАНИИ В КАРТЕР МОТОРА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО "УНИКАЛЬНАЯ" СПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛЯТЬ КРАСКУ С ПОВЕРХНОСТИ КРАШЕНЫХ ДЕТАЛЯХ = ПРИЧЁМ САМА "УНИКАЛЬНОСТЬ" СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО КРАСКА ОТВАЛИВАЕТСЯ ПЛАСТАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВХОД МАСЛОЗАБОРНИКА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ МАСЛЯНЫМ ГОЛОДАНИЕМ ПАР ТРЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ МОТОРА…
ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ ЧЕМ "БАХНУТЬ ЖИЖУ ЧУДОТВОРЯЩУЮ" = ОЧИСТИТЕ КРАШЕНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ВАМ СПОСОБОМ:
1. ОБЛИТЬ ДЕТАЛЬ ДМСО И ПРОГРЕВАТЬ ФЕНОМ ДО УДАЛЕНИЯ КРАСКИ. при этом стоит знать, что ДМСО горюч и может самовоспламениться при интенсивном нагреве (прецеденты были = www.drive2.ru/c/484887652579934224/)… Также, для ускорения процесса = перед смытием краски предварительно обезжирьте её, тогда весь процесс займет считанные минуты…
2. ОБЛИТЬ БЕНЗИНОМ (машину и сжечь = ШУТКА) ДЕТАЛЬ И ПОДЖЕЧЬ = КРАСКА ВЫГОРИТ… Вариант не самый лучший, но самый простой… )))
Когда будете определять перечень деталей подлежащих очистке = не забудьте про трубку маслощупа (она достаточно часто окрашена изнутри тоже), а также "не видимую" пластину маслоотражателя под крышкой ГРМ (как на Тойотах) = www.drive2.ru/c/500594725938528338/…
Достаточно часто люди интересуются крашен и них поддон или нет (чтобы не лазить под машину)… Для простоты ответа на этот вопрос достаточно набрать в Яндексе: "поддон картера (марка автомобиля, объём мотора)" и выбрать вкладку "картинки"… Там будет много вариантов фоток по которым нужно сделать "вывод" = если поддон ляминевый, то он не крашен, если металлический (как правило чёрный), значит краска будет и внутри…
=========================================================
ВТОРАЯ (ПО СТЕПЕНИ ПРОБЛЕМАТИЧНОСТИ) ОПАСНОСТЬ ДМСО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕГО СПОСОБНОСТИ ПРОНИКАТЬ В РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ = С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗБУХАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ…
ПОЭТОМУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДМСО В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫВКИ МАСЛОСИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ВРЕМЯ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ В КАРТЕРЕ МАКСИМУМ ДО ЧЕТЫРЁХ ЧАСОВ…
Это моё личное мнение = желающие проверить увеличение времени могут поприветствовать: "Ave, Caesar, morituri te salutant" (ну… типа того)
Тут как говорится "Нет худа без добра" = от ДМСО РТИ не только набухают, но и становятся эластичными (актуально для дубеющих маслосъёмных колпачков)…
==========================================================
Прежде чем, заливать ДМСО в мотор = ОБЯЗАТЕЛЬНО И СКУРПУЛЕЗНО ИЗУЧИТЕ МАТЧАСТЬ МОТОРА ПО РАЗДЕЛУ МАСЛОНАСОС!
ЕСЛИ В ВАШЕМ МАСЛОНАСОСЕ ПРИСУТСТВУЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТО С ГАРАНТИЕЙ 99% ОНИ ОТ КОНТАКТА С ДИМЕКСИДОМ РАЗВАЛЯТСЯ!
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КАСАЕТСЯ МОТОРОВ ВАГа (а также моторов BMW-PSA серии ЕР6, турбобензин от Вольво) = ВСЕ НОВЫЕ МОТОРЫ (ГДЕ-ТО ОТ 2010г.в.) ИМЕЮТ "ВЫСОТОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ" ПЛАСТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В МАСЛОНАСОСАХ (КРЕПЛЕНИЕ ШЕСТЕРЁН И КЛАПАН), КОТОРЫЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИМЕКСИДА КРОШИТСЯ И РАЗВАЛИВАЕТСЯ, С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОПАДАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ!
Этот момент особенно опасен тем, что разрушение пластика может произойти не прям сразу, а позднее, и учитывая "особенную внимательность" индикатора отсутствия давления на ВАГах (отрабатывает только при оборотах выше 2000), вероятность ехать без масла очень долго очень велика…
А мотор как сами понимаете без масла умирает и быстро, и очень часто до не ремонтно пригодного состояния…
==========================================================
после удаление краски, весь процесс очистки мотора можно разделить на две стадии:
1. "сверху" = очистка впускных клапанов (если мотор без непосредственного впрыска), камеры сгорания, компрессионных колец… Этот пункт успешно осуществляется двумя способами:
а. добавление ДМСО в бак при штатной эксплуатации
____________________________________________________________
для бензиновых моторов, добавлением смеси "ДМСО+ацетон" (в пропорции 1:4) из расчёта 1:240 на бак, т.е. 250мл готовой смеси "ДМСО+ацетон" на 60л бензина www.drive2.ru/l/477167156807598097/
для дизельных моторов, добавлением смеси "ДМСО+ТРИБУТИЛФОСФАТ" (в пропорции 1:5) из расчёта 0.6% от емкости бака, т.е. 360мл смеси "ДМСО+ТБФ" на 60л солярки … 360мл смеси перед заливкой в бак надо предварительно смешать с 1л солярки в отдельной "посуде" = для лучшего смешивания в баке… www.drive2.ru/b/477174303633178668/
Никаких особых "танцев с бубном" делать не надо = просто ездите как обычно, НО… чтобы выкатать бак как можно быстрее…
Для получения "какого-то" результата рекомендуется выкатать два бака подряд… Я выкатал шесть = побочных эффектов нет…
Особо часто кататься с промывкой, необходимости не вижу = как профилактику можно лить раз в 30тык (выкатать пару баков, скажем перед заменой масла)…
У скептиков применения "ДМСО в топливо" бытует мнение, что димексид попав бак, начнёт там "рвать и метать" все отложения, жрать клеи, резину и устраивать "армагедон" = увы, это только страшилки, потому что реальная химическая активность димексида пропорциональна его t, а с учётом того, что он в чистом виде кристаллизуется при 19 градусах (в бензине он с ацетоном = не мёрзнет даже при -22) на суперактивность при t ниже 50 расчитывать не приходится…
Но ДМСО всё равно активен, и поэтому процесс очистки будет постепенным и не опасным = смытое в баке будет равномерно растворяться и перемешиваться (при "штатном бултыхании" машины в движении) в объёме топлива, и также БЕЗОПАСНО проходить через форсунки (т.к. концентрация смытого будет мизерна)…
Для тех, кто не совсем понимает процесса очистки…
Очищение поверхностей покрытых отложениями (я про клапана и камеру сгорания) происходит не за счёт сгорания ДМСО, а в момент такта впуска (или впрыска) = когда воздушно-капельная смесь "ДМСО+топливо" попадает на нагретые поверхности, тем самым размачивая нагар для последующего выжигания…
____________________________________________________________
b. промывка поршневой заливкой ДМСО в цилиндры…
Такой вариант не подходит для оппозитных моторов = для них есть отдельная "песня" www.drive2.ru/b/486116356823974220/ (впрочем, таким способом очень хорошо можно отмыть и моторы с непосредственным впрыском, поскольку вариант промывки "ДМСО в бензин", из-за "особенностей" попадания топлива в камеру сгорания, не очищает впускные клапана)…
Итак, "ДМСО в цилиндры"…
Этот способ для желающих быстро получить "всё и сразу", т.е. очистить камеру сгорания до блеска, и заодно промыть клапана… Для этого понадобится взять димексид, можно 1,5-2 литра (это с запасом = если останется можно будет промыть мотор "снизу"), и…
Для тех, кто уже читал эту статью, мы чуточку изменили алгоритм промывки, для более быстрого и качественного результата:
1. хорошо прогреть мотор (до рабочей t), выкрутить свечи
2. нагреть ДМСО до 60-100 градусов (как правило он в бутылочках по 100мл)
3. выставить поршни в среднее положение, и залить димексид в цилиндры, из расчёта 100-200 мл в каждый цилиндр… Количество ДМСО определяет скорость и эффективность удаления отложений, НО… слишком много его переливать уже экономически не выгодно, да и он может попросту будет перелиться в коллектора…
4. после заливки ДМСО в цилиндры = "крутим, вертим" жижу "миксером", протолкнув его в свечной колодец (3-5 минут на каждый горшок), дважды пройдясь по всем горшкам…
На видео ниже мы использовали шуруповёт… В нашем варианте, понадобится дрель, с оборотами выше 2500 = "миксер" будет раскручивать димексид в цилиндре, а тот в свою очередь благодаря центробежной силе и эффекту пропеллера "полезет на стенку" и будет интенсивно омывать верх камеры сгорания и клапана…
Для тех, кто не поймёт термин "миксер"… Из куска термостойкой, тефлоновой трубки (30-50см) делаем "насадку" = путём её разрезания с одной стороны вдоль на 2-3см и разгибания разрезанных частей (лопастей) под 90 градусов…
Обычный пластик может не выдержать контакта с горячим димексидом, и от нагрузок и химического воздействия разрушиться в камере сгорания!
Фторопласт не поддается воздействию 99% химических веществ.
Фторопластовые трубки предназначены для работы в агрессивных средах, подачи сжатого воздуха, химикатов, кислот, щелочей, растворителей. Рекомендованы для использования в медицинской и пищевой промышленности.
Диапазон рабочих температур: -70°С +260°С
Рабочее давление до 16 Атм
Диаметры наружный/внутренний (мм): 4/2; 6/4; 8/6; 10/8; 12/10
Стандартные цвета: белый
Димексид, раскрученный "миксером", значительно ускоряет смыв нагара и позволяет растворить его до мелкодисперсного состояния (чай или кофе с сахаром в кружке надеюсь перемешивали все = как растворяется сахар на дне объяснять не надо)…
Если процесс делать двумя "миксерами" (если есть напарник и вторая дрель), то возможное падение уровня жижи из-за протечек ДМСО через кольца в процессе "миксирования" сократится до минимума = сильные протечки димексида будут присущи "лежащим" кольцам и сильному износу ЦПГ…
5. после 20-30 минутного "фреш Апппа" всех цилиндров = удалить остатки жижи (варианты на любой вкус = шприцем, сжатым воздухом, "отсосатором" и т.д.)
8. повторить пункты №№ 2, 4, 5… Из опыта = для блестящего состояния поршня и камеры сгорания достаточно пары заходов по 20-30минут
9. если кто пожелает дотянуться до колец = ПОСЛЕ МИКСЕРА, ЗАЛИТЬ 20-30МЛ ДИМЕКСИДА В ЦИЛИНДРЫ, ЗАКРУТИТЬ СВЕЧИ И ВРУЧНУЮ (НЕ СТАРТЕРОМ!), МЕДЛЕННО ПРОКРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ 8-10 ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ, ДЛЯ ПРОМЫВКИ И УДАЛЕНИЯ НАГАРА ИЗ КОМПРЕССИОННЫХ КОЛЕЦ
10. выкрутить свечи и прокрутить мотор стартером, прикрыв колодцы ветошью
11. вкрутить свечи, завести мотор
Очень частой ошибкой при использовании данного способа, является его использование в самом начале промывки = малое количество и время контакта могут "смыть компрессию" (смыв нагара на поршне в зоне колец, без их промывки, т.е. по прежнему неподвижными)…
Заводить мотор после подобного, можно оОочень долго, а с учётом количества нагара образующегося в камере сгорания при промывке через масло, первоочерёдная промывка "сверху", мягко говоря, не очень логична…
=========================================================
2. промывка и удаление отложений маслосистемы, маслосъёмных колец… www.drive2.ru/l/478362325946990968/
Тут собственно говоря тоже ничего сложного:
залить сам ДМСО в картер и дать мотору поработать (не более 4-ёх часов)
При всей простоте процесса стоит напомнить о некоторых дополнительных мерах:
1. для максимально удаления несливаемого остатка = перед сливом масла сначала открутить масляный фильтр (так сольётся больше масла из маслосистемы)…
2. если объём несливаемого остатка больше 100мл = лучше сделать двойную промывку промывочным маслом (рекомендуется Лукойловское = оно лучше удерживает ДМСО во взвеси)
Либо снять поддон (чтобы стекало по максимуму, скажем минут 30) = если снятие не слишком геморное…
3. категорически не рекомендуется делать промывку смесью "промывочное масло+ДМСО" в связи с и без того низкой вязкостью масла = ДМСО МАСЛО РАЗЖИЖАЕТ
4. "проливка" картера растворителем = этот пункт обязательно НЕОБХОДИМ ДЛЯ ВАРИАНТОВ С "КЛИНИЧЕСКИМИ" ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ = после первого захода ДМСО, промыть содержимое поддона либо простым проливанием, либо подачей под давлением (можно использовать отдельный бензонасос) растворителя (бензина, солярки и т.д.) в картер мотора через трубку маслощупа, для смыва отложившегося на дне смытого (ил, куски нагара) через маслосливное отверстие = создать так называемый "эффект унитаза"…
Для не критичных состояний мотора применение этого пункта рекомендуется, но не обязательно (после первого захода), потому что количество грязи позволяет ДМСО его растворять до взвешенного состояния, минуя фракцию "песка и кусков"…
5. это скорее всего даже не опасность = скажем предупреждение…
При промывке мотора добавлением ДМСО в масло, весь процесс сопровождается весьма сильным, специфическим, чесночным запахом, который еще некоторое время после промывки (200-400км) "будет витать" за машиной… Так что, не пугайтесь и имейте в виду…)))
6. Если Вы собираетесь делать промывку карбюраторного мотора, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ОТ ВПУСКНОГО ТРАКТА = для того, чтобы избежать так называемого "калильного" зажигания, вследствие самовоспламенения паров ДМСО (Температура вспышки в воздухе: 95 °C), и "поджигания" паров бензина, которые на карбюраторных моторах ВСЕГДА поступают в цилиндры! так уже было = www.drive2.ru/c/486541318068109317/
"Желание" сделать раскоксовку = признак того, что для хозяина траблы от машины переходят из разряда "потерпим", в категорию "надо что-то делать", и морально человек готов к расходам (пусть не к миллионным, но ГОТОВ)…
Поэтому, как самая дешёвая и полезная операция в предстоящей "борьбе за существование" = снятие поддона (если он крашен), и удаление краски с внутренних, окрашенных поверхностей (не только поддона, а вообще)…
это полностью "развязывает руки" на применение не только ДМСО, а вообще ЭФФЕКТИВНЫХ средств без опаски последствий (хотя бы от краски)…
поэтому я бы сделал это пунктом №1…
пункт №2. Поскольку каждый "думает со своей колокольни", то очистка "сверху" всегда будет иметь два варианта развития:
1. кто-то не "очкует" и готов работать руками (и вообще работать) = будет стремиться получить "всё и сразу", т.е. сделать и тут же увидеть результат…
эта категория будет лить "очищалки" в горшки = жажда получение результата будет для них первостепенна…
2. вариант "старая школа" = категория людей относящаяся ко всему "быстрому" с неким недоверием и опаской… сюда же можно отнести тех, "у кого руки растут из того места" = желание есть, но "чЁто я очкую"…
Вероятнее всего они выберут "ленивый, не требующий допусилий и затрат" вариант = нальют смесь "ДМСО+ацетон" и будут катать его четыре-шесть баков по принципу "не надо дёргаться, мы медленно спустимся и выеб.ем всё стадо" (из анекдота про молодого и старого бычка, стоящих на вершине горы и созерцающих стадо тёлок у подножия)…
Как ни странно но я бы выбрал вариант №2 = он более полезен с точки зрения комплексной очистки всей системы питания и смесеобразования, т.к. более эффективно вымывает отложения… везде…
а выполненный до этого пункт №1 = позволяет спать спокойно, даже если мизерное количество ДМСО всё-таки попадает в масло…
3. когда пункт №2 (либо №1) будет выполнен (2-4-6 или больше баков "гремучки" будет выкатано либо поршневая с клапанами промыта "миксером" = кто как захочет), можно со спокойной душой "переходить к водным процедурам", т.е. к промывке "снизу" (через масло)…
Это завершающий этап, после которого чистота во всём моторе будет стремиться к 100%, и… либо мотор придёт к состоянию "как с завода", либо чётко определится "ремонтная зона" (маслосъёмные колпачки, износ и т.д.).
если мотор не убивали целенаправлено, то ремонт не должен понадобится…
а если делать этот пункт периодически (скажем раз в 20тык пробега), то внутренняя чистота мотора позволит ему дольше ходить без ремонта, и…
Если Вы не противник триботехники, то условия после промывки практически идеальны для достижения максимального эффекта от его применения = www.drive2.ru/b/474468405517223208/…
чередование "сверху-снизу-сверху" = не совсем целесообразно, т.к. гипотетическое попадание ДМСО в свежее масло от бензина и продолжительное его нахождение в моторе не самый лучший вариант… это скорее всего перестраховка = но смысл имеет…
Вооот… Как-то таГ… Всем удачи в начинаниях и чистых моторов… )))
В виду достаточно частых вопросов про саму промывку, "получилось" продолжение "рекомендаций":
часть вторая, часто задаваемые вопросы про промывку "снизу" (алгоритм, количественный и временной интервалы, а также практические выкладки) = www.drive2.ru/b/487773595724939733/ )
часть третья, про промывку впуска и ЦПГ = www.drive2.ru/b/490138920114192484/
так что, заходите время от времени = статьи обновляются по мере поступления новых вопросов…)))
