Как то раз попросили меня посмотреть детище отечественного автопрома, а именно ВАЗ 2112. Хозяин говорит, что на холодную может заглохнуть, если не подгазовывать и когда прогреется, то начинает как бы двоить.
Подключаю Сканматик и начинаю смотреть. АЦП ДМРВ 1,072 В в состоянии покоя, лямбда висит постоянно в бедной смеси напряжение 0,41 В и не меняется. Напряжение борт сети 13,2-13,5 В на заведенном двигателе. ЭБУ пытается обогатить смесь, но доходит до своего предела и зажигает лампу неисправности двигателя с ошибкой слишком бедной смеси.
Так как диагностика была выездная у меня был только сканматик на руках и набор ключей. Подкинуть рабочий ДМРВ не было возможности. Ну думаю надо найти где сосет воздух, начал пшикать очистителем карбюратора на места возможного подсоса, но ни к чему это не привело. Потом методом "тыка" нашел место подсоса было через крышку маслозаливной горловины. Вырезали резиновую прокладку, вставили стало чуть лучше, но все равно машина двоит.
Потом чисто случайно заметил, что температура ОЖ 120 гр. Сразу пали подозрения на ДТОЖ. Но как оказалось не включался вентилятор через то, что хозяин машины сделал его включение через кнопку, а на зиму вообще отключил.
Говорю, что пригоняй машину ко мне я буду с ней более детально разбираться.
Через неделю он пригнал мне машину. И тут понеслась.
1) Сразу подкинул рабочий ДМРВ, но все равно машина на холодную чуть ли не глохнет. Через сканматик выставил положение РХХ что бы авто не глох.
2) Лямбда все равно не реагирует, висит в бедной смеси, и "горит джеки чан"
3) Поменял свечи — ситуация не изменилась
4) Проверил провода осциллографом — все в норме.
5) Когда машина прогрелась начал программно отключать форсунки. Отключил 1 и 2 машина сразу глохнет, 3 и 4 работа практически не меняется. Сразу вынес вердикт, что забиты форсунки.
6) Проверил давление топлива на пробку давит насос почти 5,5 атм. РДТ — исправен. Даление на ХХ 2,4 атм., со снятой трубкой с РДТ 3,0 атм.
7) Начал снимать форсунки. Снял и поставил их на стенд 1 и 2 хоть как то льют, но 3 и 4 забитые.
Да и плюс ко всему 3 и 4 не держат давление даже 1 амт., а при 4 атм. все четыре льют.
Включил несколько циклов очистки жидкостью, стали чуть лучше распылять, но все равно 3 и 4 подзабиты. Выковырял фильтра с форсунок — наглухо забитые ржавчиной и смолой.
Мыл в общей сложности форсунки около 2,5 часов и в ультразвуке и жидкостью.
Пока мылись форсунки:
8) Решил зачистить все массы.
9) Помыл лямбду в УЗ + преобразователь ржавчины.
10) Снял дроссельную заслонку и был просто шокирован количеством масла и сажи. Вот это масло и убило ДМРВ. Трубка вентиляции картерных газов от дроссельной заслонки до крышки клапанов на половину забитая.
11) Шланг и партубок вентиляции картера был забит какой то не понятной "мачмалой" похожей на мазут.
Двигатель прошел капиталку 20 тыс. назад. Масло на щупе черного цвета, хотя менялось 2 тыс. назад. Что за масло лили после капиталки мне не известно, но результат на лицо.
12) Решил сделать что бы включался вентилятор по сигналу с ЭБУ. Разобрался с проводкой, нашел разьём, но как оказалось там очень сильно по окислялись контакты, о дин из них отгнил. В общем все перепаял, зачистил. Пробую включить принудительно Сканматиком — работает.
Приступил к установке форсунок на двигатель.
Поставив все на свои места пробую заводить. Машинка просто шепчет.
Жду когда прогреется лямбда и вступит в работу. Лямбда начинает корректировать смесь, коэффициент коррекции по ДК 0,9-1,05. все в норме двигатель не трясет и все работает нормально.
Жду когда включится вентилятор .Температура ОЖ уже 110 гр. но вентилятор молчит, пытаюсь включить принудительно — не работает, ну думаю тут на до реле смотреть или предохранитель. Реле живое, а рядом с предохранителем стоит перемычка. Вынул предохранитель он рабочий. Как оказалось после вскрытия монтажного блока там отгорела "мама" в которую вставлялся этот предохранитель. Перепаял вставил все работает, вентилятор включается при 101 гр., выключается при 97 гр.
В некоторых местах в монтажном блоке видны следы оплавления пластика из-за самостоятельного подключения противотуманок на прямую. Хозяина предупредил, о том что при таком подключении может замкнуть проводка, но он никак на это не отреагировал, сказал что 3 года уже так ездит.
На следующий день перед приходом хозяина машины, решил ее завести и все проверить. Все в норме, лямбда скачет от 0,2-0,7В, быстро реагирует на обеднение и на обогащение смеси, коррекция по ДК на ХХ 0,9-1.
Но когда пришел хозяин я ему ее завел и смотрю, что сигнал с датчика кислорода показывал синусоиду, а потом начал плавно падать до 0,1 В. Лямбду покидывал другую но безрезультатно. Думаю, что причиной был очень низкий уровень бензина в баке и наверное насос вместе с бензином начинал уже хватать воздух.
На некоторых автомобилях ВАЗ 10-го семейства что бы завести двигатель нужно провернуть ключ зажигания в положение прокрутки стартером и нажать красную кнопку на торпеде слева внизу. Зачем АВТОВАЗ это сделал я не знаю. Ну в общем я решил сделать что бы машина заводилась с ключа без нажатия этой кнопки. Соединил два провода которые идут из этой кнопки меж собой и теперь машинка заводится как положено.
Признаки "грязного" инжектора (форсунок), как часто их нужно чистить и на что это влияет?
Если форсунки забиты, то холодный двигатель может запускаться не с
первой попытки, особенно в зимнее время. В течение первых нескольких
секунд после запуска слышны пропуски в работе одного / двух цилиндров –
двигатель троит. Если резко нажать на педаль акселератора (педаль газа),
проявляется "провал" перед набором оборотов; двигатель при этом может
заглохнуть. После прогрева, на холостом ходу работа двигателя
становиться нормальной, но во время езды, особенно при ускорении,
проявляется ухудшение "приёмистости" двигателя.
Загрязнение инжектора обычно связанно с отложением углеродистых отложений
на внутренних поверхностях топливной системы. Интенсивность отложений в
первую очередь связанна с химическим составом топлива и перепадами
температуры. Форсунки могут загрязняться не только при больших пробегах
машины, но и при длительных простоях автомобиля или при длительной
эксплуатации автомобиля на газу.
Форсунки рекомендуется чистить после 40…60 тыс. км пробега. Чем выше
общий пробег автомобиля, тем меньше рекомендуемый пробег автомобиля
между очистками.
Загрязнение форсунок приводит к уменьшению их пропускной способности, но
они редко "забиваются" одинаково. Во многих случаях наблюдается большой
разброс производительности форсунок по цилиндрам. Как следствие, состав
топливовоздушной смеси сжигаемой в цилиндрах двигателя, начинает
существенно различаться. При этом, цвет отложений на изоляторах свечей
зажигания становиться разным, несмотря на то, что марка свечей
одинакова.
Разный цвет отложений на изоляторах свечей зажигания
со стороны камеры сгорания может служить дополнительным
признаком неравномерности впрыска топлива
На загрязнённость форсунок может указать тест на реакцию двигателя при
повышении давления в топливной рейке, имеющей сливную магистраль. Для
проведения этого теста, необходимо при работе двигателя на холостом ходу
пережать на 1…2 секунды резиновый патрубок сливной магистрали. Если
обороты двигателя в это время немного возросли, то это говорит о
нехватке топлива, если остались прежними или немного снизились, то
топлива достаточно (тест проводится при условии, что топливный насос
исправен).
Внимание! При проведении данного теста необходимо обязательно контролировать герметичность топливных соединений.
Неисправности форсунок доставляют множество различных неудобств автовладельцам.
Здравствуйте, сегодня хочу поговорить о топливных форсунках. Они установлены во всех современных автомобилях и отвечают за подачу топлива в цилиндры автомобиля.
Думаю многие не знают, но у топливных форсунок есть свой срок годности, поэтому довольно часто, форсунки нужно не чистить, а вовсе менять, но давайте обо всем по порядку. Признаки неисправных форсунок:
Потеря мощности двигателя. ДВС может нормально заводиться, стабильно ровно работать на холостом ходу, но при резком нажатии на педаль газа, происходит провал. Потерю мощности заметить не сложно, создаются ощущение, что автомобиль, тянет за собой еще одну машину на тросу.
Сложный-затрудненный старт двигателя. Автомобиль заводится нормально с переменным успехом. То с первого раза, то приходится покрутить стартер несколько секунд, а бывает и вовсе заводиться раза так с третьего.
Двигатель нестабильно работает на холостом ходу. Когда слегка засорены форсунки, потерю мощности на дороге можно и не почувствовать, а вот при работе ДВС на холостом ходу, ДВС работает не ровно, его может даже трясти.
Иногда "стреляет" в глушитель. Довольно редко, но все же бывает. Периодические взрывы в выхлопной трубе.
Ко всему прочему почти всегда увеличивается расход топлива, примерно от 1 до 3х литров в зависимости от загрязненности и мощности ДВС.
Как я советую начинать ремонт автомобиля. Данные неисправности которые я указал, могут быть не только из-за плохой работы форсунок. Любой сбой в системе зажигания может приводить к таким же проблемам.
Поэтому, первым делом замените свечи зажигания, броне провода и катушку зажигания. Безусловно, если давно не меняли эти детали. Даже если проблема не уйдет, это очень полезная профилактика.
Форсунки не стоит сразу снимать. Вооружитесь мультиметром и проверьте питание каждой форсунки. Как это сделать посмотрите в интернете, там есть подробные видео. Часто бывает, что одна из форсунок просто не получает питания, соответсвенно не работает, ДВС работает на трех цилиндрах.
Если во всех форсунках питание есть, то у нас есть два варианта.
Первый: Почистить форсунки на стенде. Работа обойдется в "круглую" сумму.
Второй: почистить не снимая.
Установив форсунки на стенд, их и почистят качественно, а также смогут определить исправны они или пора их менять. Перед тем как тратить крупную сумму, я советую попробовать почистить их самостоятельно.
Для этого даже не нужно покупать дорогие препараты в авто магазинах, поверьте, простой растворитель сделает такой же эффект.
Заправляем 10 литров топлива, желательно, чтобы в баке в итоге было не больше 14-15 литров. Покупаем обычный растворитель и заливаем в бензобак примерно 200-250 гр.
Теперь, чтобы растворитель сработал, нужно ехать на трассу и выкатывать бензин. Эффект будет, если машина постоянно будет работать на оборотах выше 2500 тыс. Этого можно добиться только на трассе. Будет отлично если вы все время будете ехать скажем 90км.ч на четвертой передаче.
Если после такой процедуры эффект будет заметен, можно через пару дней повторить процедуру, я лично много раз так делал, каждая третья машина, после этого начинала работать нормально, при этом не потратил ни копейки денег, только на растворитель.
А вот если эффекта не будет, тогда только на СТО и диагностику.
Надеюсь вам была интересна статья о признаках неисправности топливных форсунок и как почистить их самостоятельно и бесплатно.
