Автоваз

Хонда сб 750 учебка как раздушить

По

04.08.2019

1027

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 227
Регистрация: 13.1.2010
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 13 703
Спасибо сказали: 3
Ваш автомобиль: Honda CB1000SF, Mazda Tribute 4WD 3.0 V6
Реальное имя: Владимир

Я на сибиване просто правильно замкнул провода в приборке и все заработало(может ты не правильно что то сделал?), но это только снимает ограничение максимальной скорости и ограничение по оборотам), но в твоем случае я понимаю что у тебя на высших передачах не набирает максимальную скорость.
Возможно тебе не раздушка нужна (от нее толку нет), а просто найти неисправность.

Раньше все нормально было.

И если можно то размести фото своего мотика — может у тебя учебная фура

Если хочешь найти больше инфы и сам разобраться в проблеме, то можешь покопать форум cb-1.ru

Там неоднократно поднимали похожие темы =)

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 215
Регистрация: 27.3.2008
Вставить ник
Цитата
Из: Десногорск
Пользователь №: 8 096
Спасибо сказали: 8
Ваш автомобиль: биэмдабл’ю
и VW
Реальное имя: Евгений

так он просто "не едет", причем тут раздушка. у яппи ограничение 180 — ниже они не душат

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 2 828
Регистрация: 16.4.2008
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 8 485
Спасибо сказали: 1484
Ваш автомобиль: FF`08

Ваш мото: Honda XL1000V Varadero/Suzuki RMX250S
Реальное имя: Владимир

у фуры с сибиразом одинаковые движки, проводка и пр. за исключением небольших различий.

сообщи что с мотом ты делал (чистка,синхронизация, регулировка клапанов,замена свечей и воздушного фильтра), троит ли двигатель.

я бы начал копать в следующем порядке:
1) выкрутил свечи — посмотрел нагар, все ли работают и не пробивают
2) померял сопротивление в катушках (у меня была похожая проблема только она возникала периодически) помогла замена катушек от бандоса)
3) посмотрел состоянии топливной системы (фильтр, воздушник, карбы)
4) померял компрессию (возможно у тебя компрессии не будет на каком-нить цилииндре)

если сам не в состоянии сделать то обратись например к Денису.

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 3 104
Регистрация: 9.3.2010
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 219
Спасибо сказали: 1493
Ваш автомобиль: турбо-бурбо
Реальное имя: Алексей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 1 800
Регистрация: 1.4.2007
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 3 703
Спасибо сказали: 2
Команда СЧ: хочется поиграть. возьмите кто! =)
Ваш автомобиль: Skoda Octavia Scout 1.8TSI 2013
Реальное имя: Артем

у фуры с сибиразом одинаковые движки, проводка и пр. за исключением небольших различий.

если сам не в состоянии сделать то обратись например к Денису.

При покупке не работал одометр, только суточник. Видимо или после падения, или скручивали километраж, или пытались раздушить кривыми ручками.
Все что нарыл в инете это коротыш указанных проводов (желто-синий и коричнево-черный) в приборке или впаивание резистора между ними. Резисторы впаивал и на 1.5кОм и на 1.0 кОм результат нулевой. По симптомам похоже на задушку ибо гасит только на высших передачах, где-то датчик залип и мозг думает что я уже на 180 пру. Коротить провода не решаюсь, ибо 140 лучше чем 5 в накат ручками.

Буду искать спецов кто уже имел опыт раздушки.

если бы он чего то думал или отсекал, то упирался бы в одну цифру, а не здыхал с повышением передачи, у учебных максималка 150
если дело все же в задушке, то виной тут ни отсечка, а задушенная мощность двигателя, резисторами и перемычками тут делу не поможешь

Ваш мото: Honda XL1000V Varadero/Suzuki RMX250S
Реальное имя: Владимир

Темыч — это не учебная фура! у учебных глушаки черные, движки полностью покрашены, приборки другие и пр.

Все что нарыл в инете это коротыш указанных проводов (желто-синий и коричнево-черный) в приборке или впаивание резистора между ними. Резисторы впаивал и на 1.5кОм и на 1.0 кОм результат нулевой. По симптомам похоже на задушку ибо гасит только на высших передачах, где-то датчик залип и мозг думает что я уже на 180 пру. Коротить провода не решаюсь, ибо 140 лучше чем 5 в накат ручками.

Буду искать спецов кто уже имел опыт раздушки.

обратись в какой-нибудь сервис.

а движок работает ровно на всех оборотах.

еще попробуй прозвонить провод ограничителя который идет от приборки до мозгов — может у тебя он перебитый и сигнал о том что 180 нет — не доходит до мозгов (хотя ты и перемкнул) и они отрубают один цилиндр.

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 1.4.2010
Вставить ник
Цитата
Из: д.Смоленск
Пользователь №: 14 458
Спасибо сказали: 6
Ваш автомобиль: x4
Реальное имя: Алексей

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 1 397
Регистрация: 8.10.2006
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 1 923
Спасибо сказали: 182
Команда СЧ: Не играю
Ваш автомобиль: nissan navara
Ваш мото: yamaha XJR1200
Реальное имя: Павел

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 5.6.2006
Вставить ник
Цитата
Из: Смоленск
Пользователь №: 653
Спасибо сказали: 1
Ваш автомобиль: ,HONDA CBR750 HARICANE, Днепр переделочка.восьмерка 16V
Реальное имя: Сергей

Группа: Пользователи
Сообщений: 205
Регистрация: 17.3.2010
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 14 315
Спасибо сказали: 1

Значится так. Мот поехал. Нет! даже полетел. По ощущению моща удвоиласть.

Теперь о грустном. Вынужден выразить свое ФУ! Мише из "Автоспорта", да не будет у него больше клиентов! Мало того что не смог диагностировать корректно причину падения мощи мгота, так еще, за типа "чистку" карбов и их "синхронизацию", за "замер" компрессии взявши 3000 (три тысячи) рублей не решив проблемы потери мощи, посоветовал установить прямоток, типа забит глушак. При решении проблемы у другого специалиста выяснилось, что:
1. Хомут на воздухан не закручен, более того винта нет, видимо очень спешил другого клиента обуть, или пацану своему доверил.
2. Карбы не довымоты, т.е. деньги взяты за невыполненную работу.
3. Синхронизация не выполнена, на одном из карбов разряжение отличается от остальных.
4. Подача топлива не отрегулирована, на двух карбах заливало до черноты (перебогатило), на двух других беднило. Вот и причина! Всегда ехал на двух котлах максимум, то на одной паре до 6000 оборото, то на другой паре после 6000. Соответственно мощи и не хватало.
5. Намерял мне многоуважаемый Миша компресиию в трех котлах 3, а в четвертом 4. В реальности в котлах 9,5 как оказалось.

Спасибо Михаилу из Сафоново (+79036982239 возит запчасти и расходники к мотам недорого — это ему реклама за доброе дело) за наводку на Сафоновского Кулибина, не оскудела земля русская на таланты еще, только правда все больше в глубинке.

Теперь о хорошем, Кулибина из Сафоново зовут Александр (Саша) (+79107820651) все поправил за два часа за 1500 (одну тысячу пятьсот рублей), цена включает диагностику с замером компресии, чистку карбов и их синхронизацию. Назад я уже не ехал — ЛЕТЕЛ! Спидометр укладывал!

PS: ФУ-ФУ 2 Автоспорт: Причина была в КАРБАХ! Признай свою криворукость и учись усиленно, или меняй профессию. Даже регулировать клапана не берешься, какой ты мастер!? Накипело.

PPS: Всем удачи! Спасибо за участие! Берегите себя на дорогах!

Дмитрий ВЕРИЧЕВ,
фото из архива редакции

Одна из формулировок понятия «счастье» — «обладание максимумом возможностей». Пусть ты никогда не разгонишься до 300 км/ч, однако осознание того, что твой байк на такую скорость способен, уже составит счастье его владельца. Но если на треке собираешься завалить стрелку «за двести», а байк начинает чихать уже на 180, что тогда — «нет счастья в жизни»? Есть: с мотоцикла нужно СБРОСИТЬ УДАВКУ!

От заводских «средств удушения» мотора можно избавиться. Только прежде, чем разбирать мотоцикл в поисках зловредной «душилки», уточним какими они бывают и как работают.

Попробуем дать определение, что такое «задушенный» мотоцикл. Это аппарат, который во имя адаптации под требования дорожного законодательства определенных стран либо лишен части заложенной в двигатель конструктивной мощности, либо оборудован средствами ограничения максимальной скорости. Иногда и то, и другое. Существует разновидность байков, которые «задушенными» именуют ошибочно: с их двигателей после нехитрых манипуляций можно дополнительно «снять» несколько чахлых «лошадок» «на самом верху», да и то в ущерб тяговым характеристикам в низком и среднем диапазонах оборотов. Нам эти не интересны — будем говорить об истинно «задушенных».

Проще всего устраняется «душилка», в роли которой выступают шайбы, частично перекрывающие отверстия впускных патрубков. Их называют рестрикторами. Они бывают металлическими (вынуть их совсем легко) или резиновыми, отформованными воедино с патрубками. Чтобы от них избавиться, возьмите скальпель и аккуратно подрежьте их по диаметру патрубка. Если не хотите долго выковыривать из мотора ошметки резины, перед «резекцией» снимите патрубки с двигателя. В идеале, замените изуродованные резинки «вольнодышащими» деталями. Дело в том, что даже после удаления шайб отливы под их крепления остаются, из-за чего проходное сечение впускных патрубков все равно не дотягивает до показателей тех, что стоят в «недушенных» мотоциклах.

Обычно маньяки-душители на мотозаводах совершают свои преступления в извращенной форме и не ограничиваются установкой одних только рестрикторов на «впуске». Эти циники часто (например, в Honda CBR1000RR) сознательно снижают пропускную способность выпускной системы (и это помимо катализатора!). Уродство душеного выпуска заметно и на глаз: выходные отверстия ущербной «банки» более узкие, чем дырки «нормального» глушителя. Не погнушайтесь поработать мотопрактологом — очистите «глушак» от вредных перегородок. Но существует менее сложный, хотя и более дорогостоящий, вариант: заменить опоганенный глушитель «родным» полнодышащим, а если идти до конца, то установите прямоточную «банку».

Практикум по газодинамике — вещь увлекательная, но конструкции «душилок» предоставляют возможность поупражняться и в электротехнике. Есть несколько разновидностей «электроошейников». Самые элементарные внедряют в некоторые японские мотоциклы малой и средней кубатур. Вредный девайс представляет собой пластину, на которую замыкается контакт стрелки спидометра при достижении ею значения 180 км/ч. Полученный от замыкания сигнал поступает в «мозги» мотоцикла, и они реагируют — «отрубают» одну из двух катушек зажигания, т.е. два цилиндра из четырех.

Избавиться от этой бяки можно двумя способами. Первый — выломать чертову пластину! Но если она завалыдована (как, например, на Kawasaki ZXR750R), лезть в приборку с зубилом поостерегитесь: слишком велик риск ее разворотить, а новая стоит дорого. Но пытливый ум победит в сражении за км/ч. Мозговитые следуют принципу «если нельзя сломать, можно обмануть». Обмануть хитроумную электронику можно с помощью специальных чипов. Установить покупной чип — операция пустяковая, так что не будем заострять на ней внимание. А вот как самостоятельно соорудить обманку, остановимся подробнее.

Принцип работы ограничителя на Kawasaki ZXR750R таков. До 180 км/ч (т.е. до момента замыкания контакта стрелки спидометра и датчика, передающего сигнал в «мозги») в блок управления двигателем поступает один вид сигнала (назовем его «А»), а по достижении навязанной производителем «максималки» контакты замыкаются, и в «мозг» идет уже сигнал другого свойства (пусть зовется «Б»). Получив сигнал Б, блок управления двигателем отключает половину цилиндров. Цель обманки проста, как правда: преобразовать сигнал Б в импульс А.

Электронщики-палачи из компании Suzuki додумались «душить» свои байки (в частности популярных серий Bandit, TL, и GSX-R) по сигналу с датчика коробки передач. Каждой передаче назначено «свое» значение сопротивления, которое при каждом переключении «вверх» возрастает. Причем неравномерно. Например: если на первой и второй передачах его значение равно 0,5КОм и 0,8КОм, соответственно, то на четвертой и пятой — уже 2,7КОм и 6,7КОм. Почувствуйте разницу! Ограничитель срабатывает, когда «мозг» мотоцикла «принимает» сопротивление, по расчетам конструкторов «ошейника», соответствующее скорости 180 км/ч. Так вот, чтобы обмануть систему, достаточно пропустить сигнал, идущий от датчика включенной передачи к «мозгам», через резистор, соответствующий сопротивлению той передачи, на которой при максимальных оборотах двигателя расчетной «максималки» (180 км/ч) не достичь. Как правило, это третья передача (1,5КОм) для Bandit 750/1200 и GSX-R и вторая — для TL1000 R/S.

Самый «строгий» «электроошейник» чаще всего используют садюги из компании Honda. Это так называемая «душилка» «мозгов». Принцип ее действия таков.

В блоке управления двигателем «зашита» специальная «вредоносная» карта — она-то и ограничивает мощность мотора. Часто действие этой штуковины усугубляют заведомо неправильно установленным углом опережения зажигания. Вы спасете скоростные достоинства моца либо заменив «мозги» на деталь от «недушенной» модификации (что тоже довольно непросто: модификаций одной модели подчас великое множество, и блок управления двигателем взаимозаменяем далеко не у всех), либо самостоятельным вмешательством в проводку — с помощью кусачек и паяльника «обманываете» японских инженеров. Сложность борьбы с такой электронной гидрой — в ее многоликости: конструкции «душилок» «мозгов» сильно отличаются друг от друга в зависимости от модели мотоцикла. Поэтому, прежде чем приняться орудовать паяльником, откройте мануал с описанием своего байка и тщательно изучите схему его электропроводки.

Существуют и более сложные схемы «удушения». Но избавляться от них — дело затратное. И не всегда целесообразное. Например, в некоторых модификациях знаменитой Yamaha V-Max мощность мотора составляет 97 л.с, тогда как «вложены» в этого монстра 150. Чтобы вернуть «Большому Максу» состояние дрегстера, придется рвать путы не только во впуске и выпуске, но и повозиться с «изувеченными» распредвалами — та еще работенка! Может, проще «кувалду» продать — и так обрести счастье?