Феном раскоксовыватель поршневых колец

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

• Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
• Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
• Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
• Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
• В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
2. Сравнительное увеличение расхода масла;
3. Резкое снижение динамичности авто;
4. Неравномерная работа на холостом ходу;
5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Группа: Модераторы
Сообщений: 2907
Регистрация: 15.3.2008
Поблагодарили: 85 раз(а)

Есть срочная необходимость в промывке поршневой! Заглянул через свечи и пришел в ужас! Масло пока двигло не жрет и синего дыма нет, но налет там просто страшный!

Пальцы стучатЬ, детонация после замены свечей конкретная.

Вот нашел такие сообщения! Какие будут мнения?

Надоело мне постоянно подливать масло в двиг. К тому же расход его достиг уже неприличных размеров — около 1 литра на 1000 км. А с учетом того, что лью я Шелл 5W40, синтетику, то это еще и накладно.
Ход мыслей был такой — Расход масла может быть по трем причинам:
1. Утечка через сальники и прокладки.
2. Не работают маслосъемные колпачки на клапанах.
3. Не работают маслосъемные кольца на поршнях.
Первый вариант отпал при осмотре снизу — все сухо и красиво laugh
Второй вариант тоже отбросил, т.к. сизого дыма при заводки и перегазовке нет, и отложения в выхлопной трубе не маслянистые.
А вот третий вариант показался мне самым возможным. Косвенно на это указывает ( по моему мнению) черная копоть в выхлопной трубе, что в сочетании с прозрачной водичкой из той же трубы на холостых оборотах, и не закопчеными свечами ( цвет свечей светло-коричневый, значит топливная смесь нормально сгорает), дало мне основание предполагать, что "залегли" маслосъемные кольца.
Это очень может быть, если в Японии в двиг заливалась низкосортная минералка, чем иногда грешат японцы.
Но это все предистория. Теперь сам процесс!
Купил я раскоксовку FENOM. Хотел LAVR, но в наших магазинах его нема.
Схема действий проста.
Ставим машину на эстакаду или яму.
Снимаем корпус воздушного фильтра, снимаем катушки зажигания ( полностью, отсоединяя их от разъема), выкручиваем свечи и заливаем в каждый цилиндр на 75 мл раскоксовки. Гадость невероятная. Жена сказала: "Воняет как дихлофос!"
Затыкаем дырки ( я использовал старые свечи от Бонго). Ждем 1 час, потом выкручиваем свечи, продуваем цилиндры прокручивая двиг стартером раза 4-5 ( кто-то должен тряпочкой закрывать отверстия в цилиндрах, иначе все пространство под капотом уделаете в раскоксовке).
Потом вскручиваем родные свечи, ставим на место все остальное и заводим машину. Заводится она плохо crazy
Потом минут 15 гоняем ее на холостых оборотах, держа их где-то 1400-1600. При этом офигеваем от количества дыма выходящего их выхлопной трубы d Вам доводилось когда нибудь запаливать дымовую шашку? Если да, то вы можете себе это представить!
Через 10 минут дым исчезнет, гоняем еще 5 минут, до полного выгорания всей бяки в цилиндрах, потом глушим двиг и меняем масло ( поэтому раскоксовку лучше совместить с заменой масла).
Процесс завершен! Результаты? А будем ждать результатов! Надеюсь поможет da
Ну а если нет, то я потратил всего 150 рублей на бутылочку ФЕНОМа. Ну, еще правда три часа времени, но это уже не считается.
Зы: О результатах обязуюсь доложить через месяц-другой.

"все правильно сделал", только я бы осмелился порекомендовать заливать что-нибудь такое, что надо оставить залитым в свечные колодцы не на 1 час, а на 12, т.е. залил с вечера, провернул немного стартером двиг, без запуска и с прикрытыми дырками от свечей или ввернутыми на место свечами, а утром запустить двиг, погонять ну и т.д., все как описано выше. cool
Зачет, а главное — отпиши позже результат!

мои рекомендации по раскоксовке:
1. Для начала хорошо бы померять компрессию и утечку(т.е. куда утекает компрессия в картер или через клапана) Если есть разброс по цилиндрам то можно сказать что залегли компрессионные кольца а уж маслосемные и подавно. Следовательно нужно заняться раскоксовкой.
2 Если вдруг боязно химию лить то можно на стенде сделать промывку инжекторов при этой пролцедуре также раскоксовываются кольца в частности компрессионные стопудово. (после данной операции у меня компрессия выровнялась в допустимых пределах, а вот расход масла так и не упал. Так что нужно или повторить процедуру или заняться более координальной раскоксовкой с применеием сильных средств) но этот способ подороже химии.
3. Если же всё таки химия нам не страшна, то займемся раскоксовкой. Для этого если расход масла не критичен дождемся времени очередной замены масла сезонной или пробежной. Снимем там всякие штучки как говорилось выше выкрутим свечи, зальем , заткнем ,провернём и оставим на ночь (ИМХО).Лучше заливать на ночь потому что даже за ночь,за один раз не всегда раскоксовывается.
4. Далее утром проверим что унас осталось в цилиндрах. Если из цилиндра все ушло то раскоксовку можно считать выполненной, если нет не расстраиваемся — на следующей замене повторим.
5.Моментики: если в цилиндре что то осталось то скорее всего это будет каша из раскоксовки и собственно кусков кокса(нагара) так вот всю эту кашу нужно постараться удалить оттуда какой нибудь палочкой с тряпочкой во избежание гидроудара при запуске а также попадания кусков кокса на постели клапанов что ведет к сниманию головки и шлифовки оных.
6. При первом запуске я бы рекомендовал воткнуть старые свечи потому что жалко новые убивать особенно если они дорогие с иридиеым катализатором горения.
7. Запускать лучше на свежем воздухе — вонь страшная
8. чуть не забыл масло обязательно менять smiley
9. Померять компрессию, что бы убедиться в результатах.
10. После японии за один раз все равно не раскоксуешь поэтому повторить при следующей замене.

Предназначен для эффективного растворения и удаления нагара, высокотемпературных лаков и отложений в камере сгорания, с верхней части поршня, поршневых канавок и колец бензиновых и дизельных двигателей.

Раскоксовыватель Fenom Fast Decoker способствует :
— увеличению мощности двигателя;
— выравниванию компрессии по цилиндрам;
— устранению калильного зажигания и детонации;
— улучшению холодного пуска двигателя;
— снижение расхода масла;
— снижение шума при работе двигателя;
— снижение уровня токсичности отработавших газов;
— удалению углеродистых отложений на свечах зажигания (накаливания), форсунках.

Применение:
1. Установите автомобиль на горизонтальной площадке и прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Заглушите двигатель, выверните свечи зажигания, форсунки или свечи накаливания (дизельный двигатель).
3. Залейте препарат через свечные отверстия по 100 — 110 мл препарата в каждый цилиндр и оставьте на 40 — 60 минут. Закройте технологические отверстия (можно закрутить свечи, форсунки) для обеспечения «паровой фазы» в камерах сгорания.
4. Разорвите цепь высокого напряжения, сняв центральный провод с распределителя зажигания для машин с контактной системой зажигания или сняв разъем датчика Холла и др. для машин с бесконтактной системой зажигания, исключая возможное воспламенение препарата.
5. По истечении указанного времени (пункт 3) освободите технологические отверстия.
Прокрутите коленчатый вал стартером 2- 3 раза по 3-7 секунд при полностью нажатой педали акселератора (газа).
6. Вверните свечи (форсунки) и восстановите цепь высокого напряжения.
7. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 — 15 минут в режиме холостого хода (на повышенных оборотах, но не более 2000 об/мин).
8. Замените масло в двигателе обычным способом, замените масляный фильтр.