Содержание
Для выполнения работы потребуется мультиметр.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. "Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту").
2. Снимаем декоративную накладку двигателя (см. "Декоративная накладка двигателя — снятие и установка").
3. Нажимаем на фиксатор колодки жгута проводов.
Удерживая фиксатор в таком положении, отсоединяем колодку проводов от катушки зажигания первого цилиндра.
4. Включив зажигание, измеряем вольтметром напряжение на выводе 3 колодки жгута проводов (нумерация выводов нанесена на катушке зажигания).
5. Аналогично проверяем поступление напряжения питания на катушки зажигания второго, третьего и четвертого цилиндров.
Напряжение на выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, то разряжена аккумуляторная батарея, есть неисправность в цепи питания либо неисправен ЭБУ.
По окончании измерения напряжения выключайте зажигание.
6. Омметром измеряем сопротивление между выводами катушки. Электрическое сопротивление между выводами 1-3 должно быть близким к нулю (около 1 Ом). Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности).
Неисправную катушку необходимо заменить.
7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления катушки зажигания к крышке головки блока цилиндров.
8. Вынимаем катушку зажигания из свечного колодца.
Устанавливаем катушку зажигания в обратной последовательности.
Думаю, что не стоит лишний раз рассказывать о том, что двигатели ВАЗ 2110, 2111 и 2112 бывают как 8-ми, так и 16-ти клапанными. В предыдущих статьях мы уже рассматривали процесс замены модуля на 8-кл. моторе. Сегодня же рассмотрим на примере другого силового агрегата — 16V.
С одной стороны это удобно, и если выйдет из строя одна из них, то не придется менять все.С другой стороны — более дорогое обслуживание при замене всех этих деталей сразу.
Выполнить замену своими силами довольно просто и для этого понадобится:
- головка торцевая на 10
- удлинитель
- трещоточная рукоятка
Порядок проведения работы по демонтажу и установке катушек зажигания на 16 клапанном двигателе ВАЗ 2110 — 2112
Первым делом нам понадобится снять пластиковый кожух двигателя — черная накладка сверху. В результате чего получаем такую картину:
Где стрелками на фото выше показаны как раз-таки все катушки зажигания.
Далее нам необходимо отсоединить от каждой штекер с проводами питания. Для этого от надавливаем со средним усилием на фиксатор штекера, и в это время тянем на себя.
Далее берем головку с трещоткой и отворачиваем болт крепления катушки, как это показано на фотографии ниже:
Теперь берем за корпус катушки сверху и вынимаем ее, приложив немного усилий для того, чтобы сдернуть ее со свечи.
И вынимаем ее полностью из колодца:
Остальные меняются точно так же! Установка проходит в обратной последовательности. Стоит отметить, что цена на разные детали довольно сильно может отличаться. К примеру, данный элемент системы зажигания от фирмы Bosch может стоить до 2500 рублей за штуку. А вот если посмотреть на отечественные аналоги, к примеру, производства Автоваз, то купить катушку можно примерно за 900-1000 рублей. Выбор за вами.
Катушка зажигания, которая находится в автомобиле, по своей сути преобразовывает низкое напряжение от аккумуляторной батареи и генератора — в высокое, для подачи его индивидуально к каждой свечи зажигания. Грубо говоря — это такой миниатюрный электрический трансформатор, момент отказа которой практически невозможно предугадать и производить ремонт и диагностику приходится уже на отказавшем устройстве. Ниже в нашей статье мы подробно расскажем вам как проверить катушку зажигания для ВАЗ-2112 своими руками.
На видео очень подробно рассказан алгоритм проверки катушки зажигания на ВАЗ-2112:
Устройство катушки зажигания
Известно, что на 8-ми клапанных двигателях применялся модуль зажигания (ремонт модуля, диагностика) с двумя каналами и катушками, которые способны передавать искру сразу на пару свечей. Однако на 16-ти клапанный двигатель катушки стали индивидуальные для каждой свечи зажигания.
Цены и артикулы
Катушка зажигания от российского производителя СОАТЭ для ВАЗ-2112 имеет артикул 2112-3705010-12 и стоит в магазинах в пределах 1 000 рублей. Аналоги от «Bosch» может стоить в два раза больше, однако и качества этих деталей значительно выше. В любом случае выбор всегда остаётся только за вами.
Процесс проверки всех катушек зажигания на ВАЗ-2112
В двигателе ВАЗ-2112 с 16-ти клапанами используются индивидуальные катушки зажигания «Bosch» и для того, чтобы провести их проверку, необходимо соблюдать следующий порядок действий:
- Первым делом демонтируем каждую катушку из своего посадочного колодца.
- Затем отключаем колодку питания и убираем их все вместе в сборе.
- Первым делом обращаем внимание на её внешнее состояние, на отсутствие трещин и различных разрывов.
- Это же касается и пружины расположенной внутри катушки, смотрим на её положение, она должна находится ровно по центру.
Несмотря на то, что в сети многие говорят о невозможности проверки катушки своими руками, однако проверить её возможно, только зная их исходные значения, которые измеряются в ОМах.
- Для того, чтобы не сделать ложных измерений, первым делом проверяем внутреннее сопротивление проводов и самого мультиметра. Для этого переключаем прибор в положение ОМ и замыкаем между собой щупы. Какое значение выдаст мультиметр — это и будет его внутреннее сопротивление. Значение может колебаться от 0,0 до 0,3 ОМ.
- Первым делом «прозваниваем» первичную обмотку, которая располагается на первом и третьем контакте, при подключении полярность не имеет значения.
- В зависимости от наличия показания погрешности и показания катушки складываем окончательные показатели. Например, если внутреннее сопротивление равно 0,2 ОМа, а значение катушки 0,7 ОМа, следовательно, верное значение будет равняться 0,5 ОМ. Что является нормой.
- Продолжаем диагностику с каждой из катушек.
- Если случилось такое, что показаний нет, то ещё раз проверяем качество соединений и правильность подключения. Если показания, как и прежде равно нулю, то первичная обмотка на этой катушке неисправна.
Когда показания на первичной обмотке на всех катушках исправны и показывают свои значения, переходим к проверке вторичной обмотки.
- Для этого переводим переключатель в режим 2000 кОм.
- Далее, щуп мультиметра располагаем на катушке соблюдая полярность, черный к контакту 2, который расположен ровно посередине разъёма, а красный щуп к пружине, внутри резиновой заглушки.
- Трёхзначные значения будут означать исправность катушки, а значения бесконечности будут сетовать о её поломке.
- Обратите внимание, что если с первого раза правильно замерять сопротивление не получается, можно фиксируемые элементы протереть от грязи и отложений, так как загрязнённые части могут мешать выходу сигнала.
- Проводить замену старых катушек на новые следует строго на аналоги, заранее взяв неисправную деталь с собой в магазин.
Выводы
Благодаря такому не сложному порядку работ, можно в самые короткие сроки проверить работоспособность катушек зажигания на ВАЗ-2112 своими руками, не прибегая к помощи специальных диагностический станций и специалистов.
Вам потребуется ключ-шестигранник «на 5».
Если катушка зажигания снимается для получения доступа к сливному отверстию охлаждающей жидкости из блока цилиндров, то необходимо снимать катушку вместе с кронштейном (см. «Замена модуля зажигания на двигателях 2111 и 2112»)
Двигатели 21124 и 21126 оснащены индивидуальными катушками зажигания (далее ИКЗ) производства BOSCH Germany, речь пойдт именно о них. В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость проверить их исправность, но так как зачастую явных причин их выхода из строя не наблюдается, то выявить неисправную ИКЗ без специального оборудования (разрядник, осциллограф) порой непросто. Автомобили, оборудованные бортовым компьютером (БК), могут отображать ошибки ЭСУД и в случае возникновения пропусков воспламенения в одном из цилиндров (ошибки соответственно 0301, 0302, 0303 и 0304), можно с некоторой долей вероятности предположить, что вышла из строя катушка именно в этом цилиндре. Для простой проверки достаточно переставить подозрительную катушку в другой цилиндр (поменять катушки местами).
Если при этом пропуски воспламенения вслед за подозрительной катушкой переместятся в этот цилиндр, то явно причина в ней. Но на практике зачастую бывает, что катушка не проявляет таких явных признаков неисправности, но машина при разгоне подргивается, особенно часто подргивания бывают при движении на малом дроселе или при переключении с первой на вторую передачу. Как правило такие подргивания вызваны именно проблемами в высоковольтной (ВВ) части.
После пробега в 50ткм у меня начались такие подргивания и была найдена неисправная катушка в первом цилиндре, а после 60ткм готова к замене ещ одна, но теперь уже во втором. Эти катушки стояли с завода, что подтверждает одинаковая у всех дата выпуска 02. 08г (автомобиль 03.
08г) — то есть 100% оригинал и вот такой у них ресурс при весьма ухоженном двигателе. Ну а теперь расскажу как довольно просто выявить такую полу-неисправною ИКЗ, что б не допускать полного выхода их из строя и появления пропусков воспламенения (троения), что очень вредно для двигателя и особенно для катколлектора. Напишу много и подробно, так как моя задача рассказать как обойти все подводные камни при измерениях и выявить именно неисправную катушку, а не забраковать все четыре. Итак вынимаем катушки зажигания, для этого нужно отсоединить их разъмы и открутить по одному болту их крепления, тут понадобится торцовый ключ на 10.
Потом осматриваем внешний вид катушек. Не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. В общем внешний вид после 50. 60 ткм пробега вполне может быть как у новой катушки, но чуток закопчной. Далее нам понадобится обычный мультиметр, желательно фирмы Mastech типа М830, М832, М838.
, а не китайского подобия типа DT830 или его аналогов. Нормальным мультиметром спокойно отыскиваются неисправные ИКЗ. Для начала проверяем внутреннее сопротивление мультиметра и его проводов, что б не сделать ложных измерений. Для этого переключатель устанавливаем в положение 200 Ом и замыкаем щупы, у моего 0,3 Ом — вполне нормально для такого изделия, в идеале должно быть 0,0 Ом.
Если показания больше 0,5, то можно подвигать переключатель, покрутить или протереть щупы, вставленные в корпус мультиметра — в общем попытаться обеспечить лучший контакт. Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъма. Полярность подключения тут не влияет. Мультиметр должен показать около 0,8 Ом, отнимаем его собственную погрешность 0,8 — 0,3 = 0,5 Ом — норма.
Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если вс равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна. Если с первичкой вс в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность — красный к пружинке внутри резинового колпачка, чрный к среднему (2) контакту разъма. Моя остывшая исправня катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм. Здесь возможны сюрпризы в виде отсутствия показаний — дело в том, что пружинка без нажима может иметь плохой контакт с катушкой, да и поверхность может быть загрязнена или окислена.
Поэтому лучше всего снять резиновый колпачк с катушки и втыкать щуп мультиметра прямо в контакт катушки, при необходимости вс там протираем и зачищаем. Там должно быть вс чистенько и иметь желтовато-коричневатый цвет. Сопротивление вторички катушки сильно зависит от е температуры — горячие звонятся в районе 150. 200 кОм, холодные в районе 300.
400 кОм, поэтому лучше прозванивать все катушки одновременно и сравнивать значения между собой. По мере остывания катушек, сопротивления будут плавно увеличиваться и тут никаких точных значений быть не может, выявлять подозрительную катушку по принципу сильно-отличающегося сопротивлению от трх других, при условии, что все катушки одинаковые и одного производителя, в противном случае ничего не гарантируется. У меня в двух случаях неисправную катушку удалось вызвонить только после их полного остывания на ветру (около 20. 30минут).
На холодную одна катушка ушла в обрыв, три другие имели 330. 350 кОм во вторичной обмотке — такой разброс вполне нормальный. Для полной уверенности снял резиновый колпачк, протр, постучал, но ничего не помогло — эта катушка неисправна и мультик показывает бесконечность. Далее осматриваем все пружинки и резиновые колпачки, приводим в порядок, одеваем на место, убеждаемся, что пружинку не замяло в сторону. Если выяснилось, что катушка неисправна, то е ещ можно на время поставить на место, поскольку она ещ подат хоть какие то признаки жизни и явного троения нет, доехать до магазина и внимательно выбрать новую. Оригинальные Бошевские катушки вне конкуренции по наджности среди остальных, поэтому лучше сразу взять нормальную и забыть про не.
Точных данных по упаковке ИКЗ, я не нашл, но могу сказать точно, что катушка обязательно должна быть в индивидуальной жлтой коробке с красными буквами BOSCH, коробка изготовлена из матового гофрокартона, на вид картон невзрачный, но клеевой шов ровный и прочный, следов клея нет ни снаружи ни внутри, обратите на это внимание, внутри коробки на клапане выбиты какие то надписи ИКЗ должна быть заврнута в промаслянную бумагу коричневого цвета. Коробка, в которой я покупал катушку не имела никакой защиты от вскрытия и никаких голограмм, эта катушка прошла 10ткм и вс с ней нормально, другой информации у меня нет. Надо открыть коробку и внимательно осмотреть катушку. Она не должна иметь следов на той части, где е прикручивают болтом, она не должна иметь кольцевых вмятин снизу от свечного колодца, резиновый колпачк должен быть ровным, не искривлным, а уплотнительная гофра без складок и замятий, надписи на корпусе должны быть чткими, катушка выполнена безупречно и придраться буквально не к чему, — если вс так, то возможно вы купили нормальную катушку, а не подделку и не БУ. Обратите внимание — третья строчка — это дата выпуска ИКЗ в формате год/месяц/число — то есть 10 июня 2010 года, правее цифра 050 в овале — это код производителя, в данном случае Германия.
