Содержание
Всякая вещь имеет свой эксплуатационный период, пыльник тоже не исключение. По моему опыту могу сказать, что пыльник ломается в самый неподходящий момент. То денег нет его менять, то время жмет. Проказливый, в общем, нрав у пыльника. В этот раз все получилось аккурат по сценарию: деньги мои кончились. Причем вот досада: оба пыльника вышли из строя одновременно. Так что придется залезать мне под мою Subaru Vivio.
Вот первая проблема.
Вот вторая.
Хорошо, что залез я под машину и обнаружил эту неприяность вовремя. Так что, похоже, смогу все исправить до того, как в смазку и подшипники всякий мусор налетит. Когда в подшипники грязь попадет, это всегда слышно, при повороте.
Попробуем снять привод. Раскручиваем рычаг, идущий к колесу, отворачиваем колесо. Затем вынимаем привод. Эту операцию на переднеприводной машине лучше всего делать вдвоем, так удобнее.
Без того, чтобы осмотреть задний привод дело тоже не обойдется.
Дома располагаю привода на мешке для мусора, грязная штука как никак.
Кусачками срезаем хомут, тут надо силенок приложить. Разрезаем пыльники, снимаем их руками.
Явно в смазку налетела пыль, надо промыть весь привод.
Снимаем полностью подшипник со стороны крепления к трансмиссии . Здесь молибденовой смазки нет, поскольку слишком близко к трансмиссии.
Моем! После того как удали песчинки, специальным клинером снимаем смазку.
А вот это все то, что будем ставить. Комплект смазки сам по себе относительно дешевый. Тот тюбик, который по цвету напоминает соевый соус – молибденовая смазка. А горчицу – это DOJ-смазка (смазка для ШРУСа, который идет к трансмисси ). Четыре пыльника и четыре хомута.
Все красиво и аккуратно. Можно телевизор смотреть и пыльники менять. Главное, чтобы программа интересной была 🙂
Для того чтобы установить пыльник, надо снять подшипник, который стоит на внутреннем конце привода. Затем берем хомут, берем продолговатые плоскогубцы и ими расширяем хомут. Начиная со стороны, которая будет примыкать к трансмиссии, одеваем внешний ШРУС, на него устанавливаем хомут, затем надеваем внешний ШРУС. Не перепутайте последовательность.
Щедро закачиваем смазку в ШРУСы. Но не следует усердствовать, а то смазка может и наружу полезть, потом долго придется руки отмывать.
Зажмите хомут плоскогубцами, зафиксируйте его. Добавьте по необходимости смазки в пыльник.
Ну вот все четыре пыльника установлены. Просто загляденье. Можно спокойно ездить еще 20 тысяч км.
Ремонт у дилера встал бы в 40 тысяч иен. А если самому повозится, то в два раза меньше.
- Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник
ШРУС или шарнир равных угловых скоростей (народное название «граната») – устройство, передающее крутящий момент от двигателя к колесам и одновременно поворачивающее их. Чаще всего эти конструкции устанавливают на переднеприводных легковых авто. Но можно встретить и в задних колесах внедорожников. Пыльник, по форме напоминающий гофрированную «грушу» – резиновый чехол, надеваемый на ШРУС и защищающий его от попадания грязи и пыли. Сам по себе шарнир – довольно сложное устройство и попадание в него посторонних частиц, играющих роль абразива, рано или поздно вызовет поломку. Пыльники надеваются на внешние и внутренние ШРУСы. Однако чаще всего рвется первый из них. Далее поэтапно рассматривается, как производится замена пыльника наружного ШРУСа а также внутреннего в гаражных условиях.
Как осмотреть чехол
Это можно сделать, не снимая колеса: достаточно повернуть его до упора в любую сторону и для лучшей видимости посветить фонариком на деталь. Также ощупайте ее руками: разрывы почувствуются сразу. Лучший вариант осмотра – снятие колеса (например, когда вы ремонтируете камеру, покрышку в шиномонтаже или делаете сезонную смену шин). Тут все будет заметнее. Еще наверняка по тем или иным причинам вам приходится ставить автомобиль на смотровую яму: например, при замене масла, регулировке ручного тормоза и т. д. Здесь также воспользуйтесь случаем и осмотрите чехлы ШРУСов: это можно сделать более тщательно, чем в предыдущих случаях.
Понять, что чехол нуждается в замене можно по появлению густой смазки на деталях подвески и на нем самом.
Стоимость пыльников
Разброс цен достаточно велик: примерно от 150 до 1000 руб. и выше. Все зависит от марки автомобиля и производителя детали. Неоригинальные запчасти стоят дешевле. Однако бывает и так, что стоимость завышена неоправданно: например, из-за бренда. Так, цена чехлов к «Тойота Лэнд Круизер» доходит до 8000 руб. То же самое можно сказать и об иных престижных автомарках. Но далеко не все владельцы машин горят желанием платить такие деньги за, в сущности, обыкновенную резинку, пусть и высокого качества. Поэтому многие просто подбирают чехлы от других авто, подходящие по размеру и стоимости.
Причины разрыва пыльника:
- постоянная езда по воде и грязи;
- большая нагрузка на скручивание (регулярные резкие повороты);
- неосторожный (непрофессиональный) ремонт деталей подвески.
Замена пыльника наружного ШРУСа
Процесс для большинства легковых переднеприводных автомобилей одинаков. Работы лучше выполнять на смотровой яме. После закупки новых чехлов и (при необходимости) хомутов к ним, подготовьте инструмент:
- домкрат, противооткатные упоры и страховочные подставки;
- ключи (лучше головки) с воротком в соответствии с вашей моделью авто;
- молоток и металлическую щетку для очистки ржавчины;
- монтировку;
- чистую ветошь;
- специальную смазку;
- бензин для промывки.
Загоните авто на яму, для страховки включите 1-ю передачу, поднимите ручной тормоз. Ослабьте колесные болты и, сняв чехол, открутите ступичную гайку (обычно это ключ на 30). Чтобы это сделать, нужно ее раскернить – убрать загибы, входящие в паз. Установите машину на домкрат, под задние колеса подставьте упоры, страховочные подставки и снимите колесо с нужной стороны. Далее:
- при наличии защиты картера ее нужно снять;
- открутите болты крепления нижней шаровой опоры — обычно их два;
- выверните руль до упора, чтобы ШРУС стал минимальным по длине;
- отведите в сторону поворотный кулак и вытащите привод из ступицы;
- снимите хомуты и вытащите разорванный пыльник или разрежьте его;
- удалите старую смазку;
- сбейте гранату с вала: процесс непростой, нужно молотком стучать по ее наружному контуру, одновременно вытягивая другой рукой ШРУС на себя.
Если вам удалось это сделать, осмотрите стопорное кольцо на конце вала: возможно, вы его сломали (придется заменять): если нет, просто поправьте деталь. Теперь металлической щеткой очистите привод, особенно там, где был пыльник. Набейте в гранату смазку (например, ШРУС-4 или «Хадо»). Далее наденьте на вал пыльник. Потом через деревянную проставку забейте гранату обратно и натяните на нее пыльник, закрепите его хомутами. Соберите все в обратном порядке.
Не забудьте смазать шлицы вала, входящие в ступицу, а при затяжке ее гайки закернить бортики в специальное углубление.
Что делать, если граната не сбивается
Вверните гайку крепления ступицы непосредственно в привод: при затягивании она будет выталкивать гранату. Если дело идет туго, попросите помощника газовым ключом держать за вал, чтобы он не проворачивался. В случае, когда граната с вала все равно не сходит (фанатизм не приветствуется, т. к. можно повредить подшипники в той части, что находится в КПП), есть второй способ замены пыльника, подразумевающий полное снятие привода, но об этом будет рассказано ниже, в разделе о замене чехла внутреннего шарнира.
Как заменить внешний пыльник ШРУСа без его снятия
Такое тоже возможно, по крайней мере, на отечественных автомобилях, но придется обзавестись (можно и одолжить) специальным устройством, которое растягивает пыльник. Приспособление представляет собой корпус с прикрепленными к нему подвижными рычагами и подсоединенным шлангом для подачи сжатого воздуха. На них надевается резиновый чехол и они его растягивают. Остается только протянуть приспособление через вынутую из ступицы гранату и отпустить рычаги. Более подробно процесс стоит посмотреть на видео.
Самодельное приспособление
Но возможна замена пыльника без снятия ШРУСа: подручными средствами. Для этого понадобится конус (например, раструб от огнетушителя) подходящего размера. Широкой частью его нужно надеть на «неподчиняющуюся» гранату. Пыльник натягивается на раструб с выворачиванием. Предварительно ШРУС смажьте снаружи. Придется приложить усилие, чтобы протолкнуть пыльник. После этого его остается вывернуть, как положено и закрепить.
Замена пыльника внутреннего ШРУСа
Для этого придется вынуть приводной вал полностью. Но сначала необходимо снять наружный ШРУС, как это было описано выше, т. е. вытянуть его из ступицы, не снимая гранаты. Далее слейте масло с коробки. После этого открутите гайки крепления внутреннего шарнира (обычно их 6 штук) и вставьте между КПП и ШРУСом плоскую монтажку – деталь должна выйти из гнезда. Зажмите деталь в тиски, затем:
- снимите плоской отверткой стопорное кольцо;
- вытащите корпус внутреннего ШРУСа и осторожно выковыряйте шарики, находящиеся в сепараторе;
- снимите стопор обоймы и ее саму;
- промойте все детали в бензине;
- поставьте новый пыльник и, обильно обработав все смазкой, соберите в обратном порядке;
- установите привод, закрутите сливную пробку и залейте масло в коробку.
Полное снятие привода рекомендуется и в том случае, если гранату сбить не удалось при попытке замены пыльника наружного ШРУСа. В этом случае можно воспользоваться тисками и добиться своего. Если же гранату сбивать для замены вам не надо, просто наденьте чехол после снятия внутреннего ШРУСа, не забыв предварительно промыть его и вложить новую смазку снаружи (деталь нельзя отремонтировать — она неразборная).
Что делать, если пыльник порвался в дороге
Ситуация нередкая: в пути вам пришлось поменять колесо и вы заметили, что пыльник порван. Оставлять «все как есть» и следовать до ближайшего автосервиса крайне не рекомендуется: ШРУС – деталь совсем не дешевая, особенно если он стоит на дорогой иномарке. Варианты действий:
- Поставьте авто на домкрат (если оно еще не стоит на нем), вытащите через прорыв старую загрязненную смазку и набейте пыльник смазкой до упора, а чтобы она не вывалилась при движении, обмотайте проблемное место полиэтиленовым пакетом и затяните по гофре веревкой.
- Замотайте порванный чехол непрозрачным скотчем либо изолентой. Такой «альтернативы», пока пыльник не будет поменян, хватит километров на 500.
В дороге проверяйте, на месте ли ваша «обмотка»: попадание грязи под нее резко сократит срок службы ШРУСа.
Выводы
И наружный и внутренний ШРУСы работают в одинаковых условиях. Поэтому если вы заметили, что один из пыльников порван, имеет смысл заменить их все. И еще один момент: не стоит одновременно снимать приводы со ШРУСами с обеих сторон: это может изменить положение шестерен в коробке передач. Лучше сначала закончить ремонт одного привода, потом заняться вторым.
Почти месяц назад с интервалом в несколько сотен км на приводах протёрлись пыльники внутренних шарниров-триподов. Сегодня поменял эти пыльники, заодно сменил пыльники и смазку в ШРУСах.
Снятие приводов описывать не вижу смысла, ибо это уже хорошо изученное действие.
Несколько моментов, на мой взгляд требующих внимания:
Первое — если ШРУС в порядке, не надо пытаться сбить его с "палки", это мало у кого получается))). Шарнир вполне можно промыть и набить новой смазкой не снимая, достаточно вывернуть вал в сторону до упора — образуется довольно большой зазор, через который можно "оперировать".
Второе — обязательно очистить от ржавчины и грязи наружные уплотняющие канавки на корпусе ШРУСа, иначе новый пыльник не будет герметично прилегать!
Теперь о запчастях.
Не секрет, что качество оригинальных запчастей на наши автомобили очень часто оставляет желать лучшего, поэтому все мы ищем подходящие аналоги))) — я не исключение)))
С пыльником для наружного шарнира (ШРУСа) вопросов не было — есть проверенный и рекомендованный на "красном" форуме аналог Asva ASBT-135.
Нашёлся и ещё один пыльник — Masuma MF-2088. У него гофра немного больше по диаметру, на корпус шарнира надевается хорошо, с лёгким натягом.
Себе поставил ASBT-135 (их было два), но MF-2088 тоже надевал на шарнир — всё нормально, можно ставить.
С внутренним триподом несколько сложнее…
Сначала заказал оригинальный, но был очень разочарован качеством… материал странный, не желающий менять форму, а если приложить усилие и деформировать — форма не восстанавливается… что с ним в мороз станет — можно только гадать…в общем, ставить не решился.
На "красном" рекомендуют загадочный FB-2120 непонятного производителя и аналогичный ему Masuma MF-2120. Заказал "Масуму", поставил… и не понравилось совершенно! Чуть позже объясню, почему…
Взялся искать аналоги сам… нашёл Asva ASBT-129.
По внутренней геометрии пыльник очень хорошо повторяет оригинальный, сегменты соответствущего радиуса, но толще на несколько мм.
В результате на одной стороне стоит Masuma MF-2120, на другой — Asva ASBT-129.
Теперь покажу, что "не так" с Masumой…
Может быть не стоило крепить край пыльника в штатную канавку на валу, а сдвинуть на 10мм и затянуть червячным хомутом? что думаете, коллеги?
И немного о смазке.
Из теории известно, что для ШРУСа и трипода нужна разная смазка — для ШРУС с дисульфидом молибдена, для трипода — очень пластичная (NLGI 1) и без добавок. Дисульфидную найти несложно, а вот для трипода — проблема! В результате был найден подходящий вариант — смазка VAG G052186A3 для триподов WV. В тюбике 140гр. — как раз для нашего трипода!
Многие закладывают в трипод обычную консистентную смазку (Mobil XNP или Castrol LMX) — это неверно… они слишком вязкие (NLGI 2), есть шанс сократить жизнь триподу…
