Как сделать пропилы в доске

0
818

Содержание

ПАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ

При пазовом соединении конец одной детали входит в мелкий паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является улучшенным вариантом простого соединения встык. Заплечики паза обеспечивают приличную прочность. Фактически такое соединение невозможно сломать, например, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то хорошо выдерживает косую нагрузку, когда сила направлена по диагонали поперёк корпуса. Установка задних стенок в шкафчики или комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно усиливает всю конструкцию. Наконец, паз облегчает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.

Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать почти любую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз входит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, навесные полки или любые другие корпуса, в которых боковые стенки выходят за смежные детали (рис. 1).

Рис. 1. Основное соединение в паз.
Рис. 2. Модифицированное соединение паз/шип.

Если такие «проходные» углы не годятся или неприглядны, используйте модифицированное соединение (рис. 2), которое называется паз/шип.

Выдвижные ящики — тоже коробки. Их легко сделать с использованием основного соединения в паз и соединения паз/шип (рис. 3). Пример ЗА — самое прочное из них, в примерах ЗВ и ЗС можно ослабить переднюю стенку. Если вы хотите скрыть торцы боковых стенок выдвижного ящика, представленного на ЗА, закройте их фальшивой передней стенкой или используйте соединение в четверть, как показано на 30, усиленное гвоздями или шкантами.

Рис. 3. Пазы в выдвижных ящиках.

ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ

Выпиливание пазов на настольной циркулярке набором дисков для пазов выполняется намного быстрее, чем вручную. Но с длинными или широкими деталями трудно маневрировать вокруг стола. Маятниковая пила решает эту проблему, но ей присущ недостаток — обычно её консоли не хватает для запи-ливания поперёк широких деталей.

С этой бедой помогает справиться фрезер. Но и здесь есть свои недостатки.

Во-первых,- если вы выбираете более одной пары пазов, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Поэтому используйте вставку шириной, равной расстоянию от ребра основания фрезера до фрезы. Чтобы установить линейку, сдвиньте вставку вдоль намеченной линии заплечика на обрабатываемой детали (рис. 4).

Рис. 4. Вставка для фрезера.

Во-вторых, толщина обрабатываемой детали практически никогда не соответствует фрезе, чтобы гарантировать получение плотно подогнанного соединения. Можно прострогать или зачистить части из цельного дерева, но детали из фанеры подрезать трудно. Выпиливание паза для подгонки более понятно. Но для этого требуются два прохода фрезером — по одному на каждый заплечик.

Столкнувшись вплотную с выборкой пазов, можно сделать несложное приспособление (фото А).

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Приспособление состоит из двух линеек (по одной для каждого заплечика паза) и двух планок, которые опираются на кромки обрабатываемой детали. Одна линейка и одна планка Т-образно скреплены под прямым углом. Зазоры вдоль другой планки и линейки позволяют установить доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Две струбцины в регулируемой планке опираются в обрабатываемую деталь и фиксируют приспособление на месте.

Для работы необходим комплект направляющих втулок для фрезера. С втулками линейки должны быть немного смещены в сторону относительно ширины самого паза.

Приспособление сделано из тополя, но подойдёт и фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты Мб утоплены, поэтому фрезер может скользить по линейкам беспрепятственно.

Закончив изготовление, нужно сделать вставки для установки линеек. Кусок обрезка доски длиной приблизительно 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм прострогайте до одинаковой толщины по всей длине.Все зависит от размера втулки и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока делаете и подгоняете четыре вставки, каждая длиной приблизительно по 50 мм, шириной около 25 мм и толщиной, равной толщине зазоров. В идеале толщина вставок должна равняться половине разницы диаметров фрезы и втулки.

Точная подгонка вставок выполняется при использовании их с установленными линейками при фрезеровании на коротком обрезке, который был отпилен раньше. Ослабьте регулируемую линейку, положите обрезок между линейками и две вставки на каждую сторону.

Затяните винты. Удалите вставки и обрезок и отфрезеруйте паз. Если обрезок не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.

РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

Разметка пазов — очень простая. Определите линию заплечиков для каждого паза, сделав карандашом отметку на лицевой стороне обрабатываемой детали. Можно положить две боковые стенки вместе и разметить все пазы сразу или разметить вторую боковую стенку после фрезерования первой.

Когда приспособление выставлено и запилы размечены, совместите неподвижную линейку с отметкой (фото С), слегка затяните струбцины и сделайте проход фрезером, затем передвиньте приспособление к следующей отметке. Хорошо выбранный паз должен подходить к шипу без зазоров и люфтов (фото D).

СОЕДИНЕНИЕ ПАЗ/ШИП

Подобно основному пазу, соединение паз/шип (рис. 5) можно сделать несколькими способами: на циркулярке и фрезерованием. Независимо от способа, пропорции соединения такие: шип около 1/4-1/3 толщины детали, на которой он выпиливается, и приблизительно 1/4-1/3 толщины детали с пазом. Для гарантии плотного и хорошего соединения необходимо выпиливать пазы немного глубже длины шипов.

ВЫПИЛИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП НА ЦИРКУЛЯРКЕ

Так как это очень несложное соединение, проще и быстрее сочетать разметку и установку. Проверьте установки на обрезках досок (рис. 6 и 7).

Легче подогнать шип к пазу, поэтому сначала сделайте паз. Установите глубину запила замером или на глаз, прижав диск к детали, в которой будет паз. Затем установите линейку для выпиливания внутреннего заплечика паза (рис. 6, шаг 2), сделайте запил во всех деталях с пазами, переставьте линейку и выпилите вторые заплечики.

Узкие детали, например, боковые стенки книжных шкафов, можно запилить с помощью делительной головки, удерживая торец обрабатываемой детали в контакте с линейкой во время работы. Также перед диском можно прикрепить ограничитель к линейке, чтобы торец детали упёрся в него.

Наиболее точный способ выбрать паз на циркулярке — положить обрабатываемую деталь на стол и, прижав её к линейке, выпилить заплечик. Затем поставить деталь на торец и выпилить толщину шипа. Этот способ позволяет точно контролировать толщину шипа, но он неудобен для длинных деталей или тех, которые запиливаются поперек. Шипы на этих деталях лучше выполнять несколькими горизонтальными запилами. Выпилив заплечик, прижмите деталь к линейке и с помощью делительной головки несколькими проходами выпилите лишнюю древесину. В отличие от первого способа, здесь толщина шипа зависит от толщины обрабатываемой детали.

Независимо от аккуратности выполнения шипов, обычно обнаруживается некоторое изменение в их размерах, особенно при выпиливании в цельной древесине. Здесь можно посоветовать выпиливать шипы немного толще, а затем при подгонке подрезать их рубанком для заплечиков. Лезвие рубанка для заплечиков проходит поперёк всей его узкой подошвы, поэтому можно резать прямо в угол заплечика шипа.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП

Для больших и широких частей корпусов или длинных и узких деталей фрезерование пазов относительно просто и безопасно. Выберите фрезу правильного диаметра, прикрепите линейку к основанию фрезера и делайте им проходы, перемещая линейку вдоль торца детали
(рис. 8). Многие фрезеры продаются с линейкой, но для повышения качества работы её надо прижать к основанию струбциной или шурупами.

Наиболее точный способ отфрезеровать шип — чётко задать его толщину между линейкой и фрезой (рис. 9). Чтобы поддержать основание фрезера, струбциной прижмите обрезок толстой доски заподлицо с концом обрабатываемой детали.

САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Хотя приспособление и выглядит сложным, его достаточно легко сделать (рис. 10). Выпилите заготовки в размер, а затем аккуратно прострогайте плоскости и кромки. Потом в неподвижной планке для неподвижной линейки несколькими запилами на циркулярке выберите паз. Затем, чтобы обеспечить плотную подгонку и прямоугольные края, острой стамеской подрежьте его заплечики. Соединение вполдерева на регулируемой линейке сделано так, чтобы её верхняя поверхность была в одной плоскости с неподвижной линейкой.

Все щели в планках и линейках отфрезеруйте с помощью линейки, прижатой к основанию фрезера (рис. 8). Сначала, выпуская фрезу приблизительно на 3 мм в каждом проходе, за несколько проходов отфрезеруйте узкие сквозные щели. Затем отфрезеруйте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.

В качестве струбцин использованы маленькие прижимы. Прижимной подушкой служит Т-образная гайка на конце винта. Контргайка не даёт подушке ослабнуть, когда она прижимает обрабатываемую деталь. В регулируемой планке пазы выберите так, чтобы прижимы могли спрятаться за её ребро.
Рис. 10. Приспособление для выборки пазов.

В этой статье мы рассмотрим основной инструмент для выпиливания древесины, и особенности работы по прорезанию прямоугольного отверстия в центре деревянной доски. Урок будет полезен новичкам-строителям, делающих первые шаги в освоении интересного мира строительства.

Основной инструмент для выпиливания древесины в квартире

Основной инструмент для выпиливания древесины мы рассмотрим на примере конкретной задачи: как можно осуществить выпиливание внутри большой плоской доски, ДСП, листа фанеры. Для понимания процесса, я подготовил несколько наглядных картинок.

Итак, перед нами деревянная плоская поверхность, внутри которой необходимо пропилить прямоугольное отверстие по заданным размерам:

Для выпиливания по дереву есть масса вариантов: ручная пила, ножовка по дереву, лобзик, электролобзик. Чтобы пилу пропустить в центр доски, необходимо сначала ее высверлить тонким сверлом по намеченным линиям. Берется самая обыкновенная дрель и в доске, вдоль намеченной линии, рядом друг с другом сверлятся много отверстий:

Когда отверстия находятся вплотную друг к другу они фактически формируют щель. Сколько нужно сверлить отверстий? А ровно столько, чтобы в образовавшуюся щель можно было протянуть ручную пилу, либо другой инструмент для начала выпиливания:

Теперь можно спокойно, вдоль линии, сделать пропилы в одну и другую стороны. Пропилили одну сторону, переходим к следующей, где у нас рассверлены отверстия.

Таким образом, внутри доски или фанеры Вы выпилите требуемую часть.

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Если у Вас есть под рукой не ручная пила, а электролобзик — замечательно. Можно воспользоваться им. Только нужно помнить, что пила электролобзика, которая будет бежать по фанере вдоль начерченной линии не должна снизу доски ничего задевать, иначе она просто сломается, если наткнется на какое-либо препятствие:

На практике Вы будете часто встречаться с подобными задачами. Например, очень давно мне требовалось пропилить в паркете прямоугольное отверстие, чтобы добраться до бетонного пола, откуда предполагалось соорудить нишу. Непонимание, какими инструментами можно пользоваться, а какими нельзя, чуть не привело к пожару. Об этом читайте здесь.

А вот видео от настоящего профессионала по работе с деревом. Обратите внимание, какой у него интересный инструмент:

На этом статья заканчивается. Мы рассмотрели основной инструмент для выпиливания древесины и теперь точно знаем, как, например, пропилить плоскую доску в ее середине.

Вводные: нужно сделать около двухсот крестообразных соединений доски 40х120 мм (толщина х ширина), т.е. около четырёхсот пазов глубиной 20 и шириной 120 мм. Под такой объём имеет смысл взять наиболее подходящий инструмент (за вменяемые деньги конечно). Варианты с циркуляркой и фрезером не канают — долго и муторно (а надо бысто и легко). Цепные пилы тоже — неаккуратно и маслом брызгаются. Лобзиком замучаешься (да ещё и пилку при такой глубине уводить будет). Остановились пока на сабле. Но ни у кого из нас опыта работы с ней нет, как и её самой собственно. Подойдёт ли она для этой цели? На что надо обратить внимание при выборе сабли для этой цели? Или есть что-то более подходящее? Спасибо.

быстро и легко зачастую означает криво и неточно) саблю будет колбасить чуть меньше лобзика. Ищите ленточную пилу, станок.

Дешевая торцовка вам в помощь.

bkvel написал :
нужно сделать около двухсот крестообразных соединений доски 40х120 мм (толщина х ширина), т.е. около четырёхсот пазов глубиной 20 и шириной 120 мм.

Что планируется делать в итоге? Для «глухой» врезки — долбежный станок,ну а так — циркулярка и стамеска(или фрезер).

Vadim63 написал :
Дешевая торцовка вам в помощь.

оптимально. Лучше если есть регулировка глубины погружения.

чем фрезер то не канает ? нормально будет . я в торце бревен делал 50*50*2000мм пазы а тут 20мм глубина . выложил несктолько докок и по направляющей .
или дисковй фрезер в аренду искать

bkvel написал :
долго и муторно (а надо быст Р о и легко)

Точность пропилов важна?

bkvel написал :
Остановились пока на сабле. Но ни у кого из нас опыта работы с ней нет, как и её самой собственно.

Саблей точные пропилы сделать проблематично.

можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого

а болгарку в кожух с регулировкой глубины .

alzp написал :
можно попробовать цепной диск на болгарку

Я бы не рискнул.

alzp написал :
можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого

а болгарку в кожух с регулировкой глубины .

Будем ждать новых веселых историй в теме «Смерть от болгарки»

Ledogor Фигня.Если с кожухом использовать-вылет 20мм-только порезать сможет,в крайнем случае.

Ledogor написал :
Будем ждать новых веселых историй в теме «Смерть от болгарки»

хоть одна есть ?
они продаются уже лет 5. что мешает использовать в закрытом кожухе .

alzp написал :
что мешает использовать в закрытом кожухе .

То же, что и диск от циркулярки. Инстинкт самосохранения.

Vadim63 диск от циркулярки не предназначен для испоьлзования в УШМ.
этот диск предназначен и к тому же сертифицирован.

Вячеслав И. написал :
Что планируется делать в итоге? Для «глухой» врезки — долбежный станок,ну а так — циркулярка и стамеска(или фрезер).

Солидарен. Добавил бы еще рубанок, не айс поперек волокна, но сойдет. Десяток досок рядом, циркуляркой 5-6 резов, стамеска, рубанок, стамеска, возможно шлифмашина ленточная с 40м зерном, и так 40 раз, а если нужно супер точно, то в домашних условия, вероятно, фрезер.

Спасибо всем откликнувшимся. Понял, что однозначного инструмента для такой работы нет.

Vadim63 написал :
Дешевая торцовка вам в помощь.

А как ей выбирать паз? Просто водить диском из стороны в сторону?

Цена малость того. не отвечает вводным. Работа разовая, не окупится. Продать будет проблемой.

ADM05 написал :
Саблей точные пропилы сделать проблематично.

alzp написал :
можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого

Какое-то есть у меня внутреннее предубеждение, насчёт этого.

alzp написал :
этот диск предназначен и к тому же сертифицирован.

Почему тогда нет таких дисков у нормальных производителей?

Вячеслав И. написал :
Для «глухой» врезки — долбежный станок,ну а так — циркулярка и стамеска(или фрезер).

Врезка не глухая, 400 пазов 120х120х20 выбирать стамеской как-то не очень хочется.

alzp написал :
чем фрезер то не канает ? нормально будет

Тоже варианты.
Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.

плюс ленты что можно пилить пакетом (3-4 доски за раз) без потери точности.да и дешевле выйдет найти лесопилку с такой пилой.

Senor_Renard Я Вас недопонял. Подумал, что речь о ленточнопильном станке, а не о пилорамной ленте. Как на ней можно выбрать такой паз, да ещё у 3-4х досок за раз?

Я бы делал какую-то самоделку по принципу на какой-нибудь каретке. Что-то вроде циркулярки с протягом только вместо диска насадная фрезерная головка.

bkvel , Сделайте направляющее приспособление для своего фрезера и фиксатор для досок .
Вводные — глубина фрезеровки за один проход не более 5 мм, ширина ( диаметр фрезы ) миллимов 20-25.
Соответственно, нужно делать оснастку таким образом, чтобы за один продольный проход фрезера фрезеровать сразу несколько досок, положенных рядом друг с другом.
Подобным методом можно относительно быстро профрезеровать ваши 400 пазов.
Само направляющее устройство можно сделать как в виде подвижной каретки с закреплённым фрезером, так и в виде длинного шаблона для фрезера с копировальной втулкой.

bkvel написал :
Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.

что мешает попробовать фрезер ? если от 2квт то купить фрезу типа » > и попробовать : две направляющих как ограничитель сверху и снизу и вперед .

bkvel написал :
Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.

Из реальных кандидатов могут быть только: циркулярка(резы через сантиметр и выкрашивание пикселей), торцовка, фрезер. Только на фрезер надо брать не простые пазовые фрезы — ими очень долго, а фрезы попроизводительнее со сменными лезвиями — они гораздо злее.

Я бы выполнил означенную задачу так:

1) сначала поработал бы циркуляркой чуть в меньшем размере(минус 1-2мм на сторону и в глубину);
2) выкрашиваем пиксели — всё очень легко можно орудовать хоть лопатой, можно вставить в прорезь кусок уголка 0,5м и несколькими ударами молотка вычистить сразу полметра паза, если где на сучках не выкрошится с ходу — потом фрезером срежется;
3) после подчистил бы фрезером с простой пазовой фрезой, в итоге одновременно получим и скорость и качество обработки.
Фрезу брать среднего диаметра(12-20мм), чтобы ей было куда стружку выбрасывать.
Работать надо сериями по 10-20 заготовок. При использовании моего способа, вполне реально выполнить описанный объём работ за день, максимум — два дня это вместе с обмозговыванием, подготовкой, и уборкой. Главное — купить пару-тройку хорошых малозубых дисков на пилу, чтобы быстро резать, потому как именно пиление займёт большую часть времени.

Я так полагаю, что Роман собирается делать какое-то ограждение или забор с перекрестиями, отсюда и портебность.