Содержание
Всем привет!
Установил такой вот "девайс", немного не устраивала работа штатного натяжителя: периодически было слышно цепь. Правда, провозил по традиции пару недель в багажнике, все времени не было. Дал привыкнуть друг к другу, так сказать.
Головка на 10. Можно и ключом обойтись в принципе;
Пассатижи;
Шестигранник на 6, если не ошибаюсь;
Прокладка натяжителя цепи;
Герметик.
Особого мастерства установка не требует, мануал в картинках прилагается. Главное не переломать шпильки и аккумулятор на ногу не уронить)
На всякий случай проверил подлинность:
Снял штатный натяжитель. Всего-то две гайки открутить. Не сломал ничего как ни странно.
Все протер тряпочкой, нанес немного герметика и собрал.
Ахтунг! Расположение отверстий на прокладке из комплекта не совпадают с расположением шпилек, смещены немного. Потому и купил сразу прокладку отдельно.
Затем вынул "чеку", закрутил стопорный винт. Все по тому же мануалу. На всякий случай провернул шкив коленвала чтобы все село на свои места.
Результат: цепь не слышно, только тихий шелест. Зато клапана теперь громче слышно, видимо все же шум был от цепи. Отрегулировать клапана все не доберусь никак))
Фото на месте нет, батарейки сели. Да и не видно там ничего.
Чуть не забыл, отзывы о натяжителе противоречивые. Поэкспериментирую, посмотрим как себя покажет.
Спасибо за внимание!
На ВАЗ 2107 механизм ГРМ приводится в движение посредством цепной передачи, что обеспечивает беспроблемную работу мотора. Чтобы цепь постоянно была в натянутом состоянии, используется натяжитель. Этот механизм бывает нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. По мере эксплуатации автомобиля деталь может выйти из строя, поэтому нужно знать, как её правильно заменить.
Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107
Автомобиль ВАЗ 2107 оснащался моторами с ременным и цепным приводом ГРМ. Цепь хоть и надёжнее ремня, но, тем не менее устройство приводного узла несовершенно и требует периодической натяжки, для чего используется специальный механизм — натяжитель.
Назначение устройства
Натяжитель цепи в силовом агрегате выполняет важную функцию, осуществляя контроль натяжения цепи в приводе ГРМ. Из этого следует, что от надёжности этого изделия напрямую зависит совпадение фаз газораспределения и стабильная работа мотора. При ослаблении цепи происходит поломка успокоителя. Кроме этого, она может перескочить через зубья, в результате чего клапана ударяются о поршни, что приведёт к поломке двигателя.
Виды натяжителей
Механизм натяжения цепи ГРМ бывает нескольких разновидностей: автоматический, гидравлический и механический.
Механический
В натяжителе механического типа необходимую величину натяжения обеспечивает плунжерная пружина. Под её воздействием шток выходит из корпуса и толкает башмак. Усилие передаётся до тех пор, пока цепь не станет оказывать сопротивление, т. е. будет достаточно натянута. В этом случае провисание исключается. Фиксация натяжителя осуществляется путём заворачивания колпачковой гайки, расположенной снаружи. Когда необходимо провести регулировку натяжения, гайка фиксатора плунжера откручивается, в результате чего пружина поджимает шток, исключая провисание цепи.
Для подобных натяжителей характерен один существенный недостаток: устройство засоряется мелкими частицами, что приводит к заклиниванию плунжера. Для устранения этой неисправности во время регулировки постукивают по натяжителю. Однако не стоит прилагать особых усилий, чтобы не повредить корпус изделия.
Автоматический
Такой тип натяжителя конструктивно имеет храповик. Изделие состоит из корпуса, подпружиненной собачки и зубчатой планки. Зубцы выполнены с уклоном в одном направлении с шагом в 1 мм. Принцип работы автоматического изделия состоит в следующем:
- Пружина устройства воздействует на зубчатую планку с определённым усилием, в зависимости от того, насколько провисает цепь.
- Посредством планки усилие передаётся на башмак натяжителя.
- Обратный ход предотвращается благодаря собачке храповика, обеспечивающей фиксацию.
- Стопор, попадая между зубцами, препятствует обратному ходу планки.
При таком принципе работы оказывается постоянное воздействие пружины на планку, отвечающую за натяжение цепи, а благодаря храповому механизму цепная передача постоянно находится в натянутом состоянии.
Гидравлический
Сегодня в качестве альтернативного варианта в системах ГРМ используются гидравлические натяжители цепи. Для функционирования детали задействуется смазка от двигателя под давлением. Это позволяет соблюдать необходимое натяжение, при котором не требуется вручную натягивать цепной механизм.
В таком механизме есть отверстие для подвода масла. Внутри изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под высоким давлением и регулируется посредством редукционного клапана. Благодаря резьбовому плунжерному устройству, гидравлический натяжитель способен контролировать состояние цепи даже при заглушённом моторе.
Неисправности натяжителя
К основным неполадкам устройства натяжения цепи относятся:
- поломка цангового механизма, в результате чего не производится фиксация штока и цепь нормально не натягивается;
- износ пружинного элемента;
- поломка пружины демпфера;
- большой износ штока возле крепления цангового зажима;
- повреждение резьбы на шпильках крепления.
В большинстве случаев при возникновении проблем с натяжителем, деталь заменяют новой.
Снятие натяжителя
Необходимость в снятии и замене механизма возникает в том случае, когда он не справляется со своей функцией. О недостаточном натяжении цепи говорит доносящийся с передней части мотора характерный металлический звук либо стук из-под крышки клапанов. Возможна ситуация, что в замене также нуждается башмак натяжителя. Для начала рассмотрим более простой вариант ремонта, при котором замена башмака не требуется.
Для работы понадобятся такие инструменты:
- рожковый ключ на 10 и 13;
- натяжитель с прокладкой.
Демонтаж прост и проводится следующим образом:
-
Отворачиваем 2 гайки крепления натяжителя ключом на 10: деталь расположена с правой стороны мотора возле помпы.
Неполадки натяжителя, как правило, заключаются в цанговом зажиме. Для проверки достаточно открутить колпачок при помощи ключа на 13. Если было обнаружено, что внутри гайки сломаны лепестки механизма, то можно заменить саму гайку или полностью весь натяжитель.
Замена башмака
Основной причиной замены башмака является его повреждение либо невозможность натяжения цепи. Для замены детали потребуется:
- набор отвёрток;
- набор гаечных ключей;
- ключ для вращения коленчатого вала или головка на 36.
Демонтаж проводим следующим образом:
- Снимаем защиту картера двигателя.
- Ослабляем верхний болт генератора и снимаем ремень.
Новая деталь монтируется в обратной последовательности.
Видео: замена башмака натяжителя цепи на примере ВАЗ 2101
Установка натяжителя
Для установки нового устройства натяжения необходимо поставить деталь на торец и вдавить шток в корпус. В таком положение следует произвести затяжку колпачковой гайки, после этого можно ставить механизм на машину, не забывая о прокладке. По завершении процедуры гайку натяжителя отпускают и производят натяжку цепной передачи с последующим затягиванием гайки.
Доработка механического натяжителя
Несмотря на разнообразие устройств натяжения, каждое из них имеет свои недостатки: гидронатяжители требуют установки маслоподающей трубки, подклинивают и стоят недешево, автонатяжители характеризуются низкой надёжностью и также стоят дорого. Проблема механических изделий сводится к тому, что попадающее на стержень и цангу масло не даёт возможности сухарю удерживать стержень в нужном положении, в результате чего регулировка сбивается и цепь ослабевает. Плюс ко всему сам плунжер может подклинивать. Как известно, чем конструкция проще, тем надёжнее. Поэтому существует способ доработать натяжитель механического типа.
Суть изменений состоит в замене цанги на упорный болт, который закрепляется в колпачковую гайку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
-
Откручиваем колпачковую гайку и вынимаем сухарь, который фиксируется специальным стопором.
Если во время регулировки цепь гремит — барашек нужно закручивать. Если добавить газ и слышится гул — цепь натянута слишком сильно, значит, болт следует слегка отпустить.
Как натянуть цепь
Прежде чем приступить к регулировке натяжения цепи на ВАЗ 2107 стоит отметить, что на инжекторных и карбюраторных моторах механизмы ГРМ абсолютно одинаковы. Натяжка цепной передачи состоит из следующих шагов:
- На автомобиле с заглушённым мотором открывают капот и ослабляют гайку натяжителя ключом на 13.
- Проворачивают коленвал ключом на 2 оборота.
- Затягивают натяжитель.
- Производят запуск мотора и прислушиваются к его работе.
- Если характерный металлический звук отсутствует, значит, процедура прошла успешно. В противном случае все действия повторяют.
Поскольку цепь в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, её регулировка должна осуществляться каждые 15 тыс. км.
Видео: как натянуть цепь на ВАЗ 2101–2107
Своевременное выявление неполадок натяжителя и замена механизма позволит избежать серьёзных поломок двигателя. Ознакомившись с последовательностью действий, ремонтные работы сможет провести каждый автовладелец, для чего потребуется минимальный набор инструментов.
Для чего требуется замена натяжителя?
Как явствует из названия, функцией устройства служит натяжение цепи механизма газораспределения. Так как при длительной эксплуатации оно ослабевает, её звенья вытягиваются. В таком случае появляется неустойчивая работа двигателя, Постепенно смещаются фазы газораспределения, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.
Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.
При этом в первую очередь производят натяжение цепи, так как для этого не нужны никакие запасные части. Однако если оно оказалось неэффективным или кратковременным, то, скорее всего, натяжитель перестал фиксировать цепь и требуется его замена. Также возможно, требуется замена башмака натяжителя.
Рассмотрим более простой вариант замены натяжителя цепи, при котором не требуется замена башмака. Для замены башмака требуются серьёзные подготовительные работы, такие, как снятие защиты картера, ремня генератора, кожуха вентилятора, шкива коленвала и т. д.
Какие инструменты потребуются для замены натяжителя?
- рожковый ключ на 10 мм;
- рожковый ключ на 13 мм;
- небольшие слесарные тиски;
- специальный ключ для коленвала, или ключ на 36 или 38 мм, смотря какая гайка, или «газовый», разводной ключ.
Какова стоимость нового натяжителя ВАЗ 2107?
Для того чтобы поменять автоматический натяжитель, в среднем нужно 600-700 руб. ТЗА (Тольяттинский завод автоагрегатов) производит лучшие, «родные» натяжители для «классики». На упаковке (синего цвета) есть номер упаковщика, а также наклейка проверки подлинности с защитным слоем. Под слоем есть код, при введении которого поступает СМС с подтверждением. Внутри обязательно присутствует вкладыш – формуляр с наименованием продукции, с датой изготовлениями, синими оригинальными печатями ОТК.
Какова последовательность действий при замене?
Вначале снимаем крышку головки блока цилиндров. Это потребуется для того, чтобы в самом конце правильно определить натяжение цепи.
- Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика.
- Затем нужно снять рычаг с тягами.
- И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.
- Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.
- Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 находится справа в передней стороне двигателя. Вначале с помощью ключа на 10 отворачиваем гайки крепления натяжителя.
- Вынимаем его из двигателя
Между корпусом двигателя и натяжителем должна быть прокладка. Старайтесь не повредить и не потерять её, так как новая прокладка продаётся почти всегда только в комплекте с натяжителем. Иногда она может начать «травить», и чтобы для её замены не приобретать комплект, сохраните старую прокладку. - Закрепляем новый автоматический натяжитель вертикально в слесарных тисках. Затем ключом на 13 мм ослабляем колпачковую гайку.
После этого плунжер стал подвижным, и свободно перемещается в корпусе натяжителя. - Теперь «заряжаем» плунжер натяжителя. Для этого ставим его вертикально (место, на которое ставим, показано синим треугольником). Затем с усилием надавливанием вертикально вниз (места нажима показаны красным). Плунжер «утапливается» в корпусе.
- Теперь нужно, продолжая надавливать на корпус и удерживая плунжер «во взведённом состоянии», затянуть обратно гайку рожковым ключом на 13 мм.
- Теперь «взведённый натяжитель» вместе с прокладкой устанавливаем в корпус двигателя. Рожковым ключом 36-38 (у ВАЗ 2107 может быть или гайка, или храповик, поэтому разные размеры) поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал.
- Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь. Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.
- Только после того, как цепь натянута, нужно ослабить колпачковую гайку натяжителя. Плунжер освободится и «выстрелит», вызывая плотное прилегание башмака к цепи. В это время раздастся щелчок. Только после щелчка нужно плотно затянуть колпачковую гайку натяжителя.
